Установить зажигание на опель астра

Обновлено: 18.05.2024

Извиняюсь заранее если нарушил какие-либо правила форума,первый раз создаю тему. Легких путей не ищу.Приобрел авто для супруги Опель Астра G 2х дверный хатчбек 2000г.в. контроллер DELPHI DELCO HSFI-2.1. Двигатель мертвый,все остальное исправно. Было принято решение установить двигатель а15SMS. Исправлена метка распредвала,перенесена на ведомую шестерню распредвала,аналогично старому,и установлен датчик распредвала на новое крепление.Углы соблюдены.2 дк и катализатор (Нексия) установлены,все датчики рабочие.Смотрел режимы китайским OPCOM.Угол опережения зажигания 16 гр на хх - это много для данного двигателя(раннее).Имеется небольшая детонация по всем цилиндрам до 3000 об/мин. хх - устойчивый.Работа двигателя напоминает новый дизель))).Вопрос-как лучше устранить это явление? 1.Возможно ли установить зажигание программно?2.Возможно ли сделать позже зажигание установив регулируемое крепление дпкв? И последствия такой переделки дпкв? Заранее спасибо.

Правильно установить дпкв и дпрв. Во вторых, калибровки совсем для другого мотора. нафига было городить, эбу с деу-мотора ставить и не парится. Замена эбу поможет.

Родной двигатель металлолом,запчастями-состояние выйдет,б.у. двигатель спорный вариант,а А15смс почти даром достался.27000 пробег,сосед продал после аварии.

Эбу с деу мотора не вариант.Схему всю кардинально переделывать,оч. много работы.и с другими блоками не состыкуеш-АБС,приемник,стеклоподъемники и др.

Так купите на разборе. Даже у нас можно в соседнем городе (Стерлитамаке) найти или заказать, чтобы оставили с разбора. Тем более в Уфе. Останется потом только установить.

Или искать в Уфе того, что сможет откалибровать вам ПО.

Хотя в обоих случаях работы много.

Это понятно.А вариант с перестановкой дпкв?Позже например?

Не получится изменить угол,значит буду искать спеца в Уфе.Прошивать мастеров много,а вот с калибровками - сложнее.

Не нашел в поиске пользователя из Уфы, но вроде был такой Андрей с Уфы. Может, подскажут другие поточнее.

Сделал чертеж крепления дпкв с изменением угла.Отдал в мастерскую,установлю - отчитаюсь о результатах :)

Сделал чертеж крепления дпкв с изменением угла.Отдал в мастерскую,установлю - отчитаюсь о результатах

Вот только получится ли это с первого раза.:bw:
Сделать бы с возможностью небольшого смещения в разные стороны.

Ну а если навесить параллельно Я5 и настроить в онлайне?Так в Нижнем знакомый на рыксу вместо ротора двигатель 2112 с улиткой установил.Так там АКПП и он оставил штатную систему управления,а параллельно установил Январик.Это было года 3-4 назад.Так авто до сих пор ездиит.Правда конфиг двигателя почти каждый год меняет,а так не жалуется.И автомат,и АБС, и остальная электроника,завязанная на ЭБУ двигателя работает.

Этот вариант тоже интересен,я об этом задумывался.5й январь по моему без ката ставят?Жаль кат убирать.И родной мозг ошибками запарит,может и АВСом перестать управлять,тут тож надо поразмыслить поэксперементировать,т.к. я думал на будущее F16D3 от лачи ставить.

маховик оставил от Z16SE,он тяжелее ланоса-хх стабильнее.

Вот только получится ли это с первого раза.:bw:
Сделать бы с возможностью небольшого смещения в разные стороны.

Вот это уже интересно. Должно получится, если расстояние между задающим и ДПКВ будет точно выдержанным.

И блок Sirius-. потом ставить?

Варианты с гбо я никогда не рассматривал,живу в Башкирии)))у нас с бензином все впорядке)))На газу наверное только маршрутки,а в остальном просто экономически не целесообразно.Короче овчинка выделки не стоит.

Вот я и написал что не рассматривал этот вопрос,я даже не помню как он выглядит и куда ставится.:)Подробнее можно?Что как и куда?

спасибо за подсказку,теперь буду думать.:bw:

Ух ты,хорошая штучка,дк с помощью него можно любой двигатель адаптировать не меняя калибровки:super:

Изготовил и установил новое крепление дпкв. Угол подгонял экспериментально,на ходу и хх. Оптимально на 8 гр сделал позже. Крепления дпкв и дпрв колхоз конечно, но этим займусь ближе к лету,на -26 нет желания что то делать под машиной))).Свечи обрели рабочий нагар,выхлоп мягкий,шепчет :super:. Вывод: заменить можно! Могу описать что проделано,если кому нужно.:beer:

До лета буду искать Бертоне без двигателя и вживлять в него F16D3.:wow. Всем удачи, и с наступающим новым годом!:beer:

Всем День добрый.
У невесты Опель Астра 94г. Движка стукнула, клапан оторвался и нырнул в цилиндр, там ему конечно поршень ПРИВЕТ сказал со всеми вытекающими последствиями. Кароче блок раскурочило, поршен разлетелся и т.д.

вчера поставил ей новый двигатель (точнее на шроте купил б\у).
Завел с 5-го пинка как разобрался со свечными проводами (последовательность не знал).

Кароче проблема в следующем:
При заводе, если не баловаться педалькой акселератора, то после завода держит 1000об.\мин., если перегазовать, то скидывает обороты и глохнет. После 10сек. посли запуска загорается CHEK, но надо учесть, что:
Я еще не накинул воздушный фильтр, и привод (из коробки выдернул внутрению гранату, чтобы движку удобней было снимать и обратно ставить. иначе двигла уперается диском на котором сцепление в внутрению гранату и не вылазиет).

При перегазовке, явно чуствуется запоздалость зажигания.
Где-нить есть описания УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ ПО МЕТКАМ.

На пассате я ставил так:
Первый поршень в мертвую точку, распред вал меткой ровно по крышке блока выставлял.
А на Опеле как ставить? Метка на распред вале есть, только вот ставить в какое положение.

По моим наблюдениям схемы и распиновки для Opel сложно найти в сети, поэтому буду записывать в БЖ все свои находки, которые в дальнейшем возможно мне и вам помогут во время диагностики.

И так сегодня, во время снятия осциллограмм выяснили какая распиновка у модуля зажигания Z16XER. Решил зарисовать схему:

Кстати, удивило использование черного провода в качестве +12В.

За время поездки в отпуск пришлось отремонтировать весь модуль зажигания. Пробило все четыре цилиндра. Но и простым ремонтом все не закончилось, но обо всем по порядку. Первый пробитый модуль был на четвертом цилиндре, чтобы его отремонтировать пришлось ехать до ближайшего города Балаково, там я купил эпоксидный клей POXIPOL. Прямо у магазина отремонтировал модуль и поехал на море. Следующим пробило модуль первого цилиндра. История уже знакомая, отремонтировал и этот модуль. А вот на обратном пути стало все сложнее. Вылезла ошибка

Разобрал, нашел причину

Зачистил, до металлического основания

Обезжирил, замазал POXIPOLом. Пока ждал чтоб высохло, проверил ранее отремонтированные модуля, все в порядке. На модуле второго цилиндра заметил трещину, заодно и его замазал

Дождался пока все высохнет, собрал и поехал. Но километров через 20 машина опять задергалась и заморгал чек. Что только я не делал ни чего не помогало, замазывал другой эпоксидкой все безрезультатно

Решил до дома добираться с не работающем модулем. До дома оставалось 350 км, добрались нормально. Отдохнув, стал разбираться, в чем причина, по знакомым нашел мастера, который разбирается в Опелях. Пообщавшись с ним вердикт, был один, модуль под замену. Рассказал всю историю, он сказал, что пробой стал уходить дальше под металлическую оболочку. Покупать новый модуль в мои планы не входило, да и цена у него не маленькая 6300 рублей. Приехав домой стал искать информацию о возможном ремонте. Нашел у единственно человека и то описано было вскользь, поэтому все стал делать на свой страх и риск, да и особо не жалел все равно новый покупать. Не мог найти информацию как снимается металлическая оболочка. Сам снимал так, зажал пассатижами и стал проворачивать влево/вправо

Оболочка стала проворачиваться и спокойно снялась. И увидел я вот такую картину

Как мне мастер и говорил, пробой пошел выше. Сделал все как раньше, очистил до металла

Модуль зажигания Опель Астра J часто беспокоит владельцев автомобиля. Непродолжительный ресурс этого узла зависит от ряда факторов, которые нужно принять во внимание. Но, как должна происходить замена и ремонт детали в случае ее выхода из строя?

Что такое модуль зажигания и зачем он нужен

Модуль зажигания − это блок-система, вырабатывающая электрическую энергию для последующего воспламенения свеч зажигания. Узел аккумулирует необходимое количество тока (максимально доступная величина − 30000 В) и посылает напряжение на свечи через высоковольтные провода.

Модуль на Опель Астра представляет собой неразборную конструкцию, состоящую из четырех катушек зажигания (каждая катушка подводится к конкретной свече). Узел цельный и разбору не подлежит, а потому его зачастую меняют на новый. Однако, ремонт все же возможен.

Обязательно посмотрите:

Причины неисправности

Ресурс модуля зажигания Опель Астра J зависит от:

Низкокачественного топлива.
Разгерметизация корпуса модуля. Появляется трещина или отверстие, которое нарушает работу системы.
Свечей зажигания. Неисправные компоненты системы зажигания способны существенно сократить срок службы узла − появляются пробои в зажигании, и в дальнейшем модуль выходит из строя.

Важно! Рекомендуется раз в 15 000 километров проверять зазоры между свечами и, в случае необходимости − осуществлять регулировку зазора между электродами.

Признаки неисправности

Существует ряд симптомов, по которым можно определить, нужна ли замена модуля на Опель Астра:

Демонтаж узла

Чтобы снять модуль зажигания Опель нужно:

После проделанных процедур осуществляется замена модуля Астра J на новый (сборка в обратном порядке) либо ремонт поврежденного (актуален лишь при нарушении герметизации корпуса).

Восстановительные работы

Чтобы приступить к восстановлению, сперва необходимо отыскать сквозное отверстие на корпусе и подвергнуть его визуальной диагностике (оценка повреждения). После чего, приступать к работе:

Рекомендация! После интеграции модуля может потребоваться диагностика и снятие ошибок в системе автомобиля. Это можно сделать с помощью диагностических систем Opcom/EML.

Резюме

Учитывая всю серьезность проблемы, необходима периодическая диагностика модуля зажигания на Опель Астра. И, при первых же признаках неисправности узла, нужно поменять его либо отремонтировать.

Пост будет интересен владельцам Астр с этим мотором, но в первую очередь он для тех из них, у кого неважно откуда растут руки, но они таки чешутся и не потому что грязные, ну и для владельцев 1.7 D/DR, которым он может быть полезен с некоторыми вариациями. Так же хочу отдельно обратить внимание, что у меня штатный электронный ТНВД Астры G заменён на механический с Астры F, что внесло некоторые корректировки в процесс.
В конце зимы или в начале этого года, я при сборке мотора не выставлял угол впрыска по индикатору. Во-первых у меня не было приспособления, которое надо вкручивать в ТНВД. Во-вторых авто завелось и работало вроде неплохо.
Но был один мелкий косяк, на который я сразу обратил внимание, это троение на холодном моторе, при температуре воздуха от +5C и ниже. Троение буквально пару секунд, но… Я задал вопрос дизелисту, он мне посоветовал не забивать голову, мол мотор после капиталки, притрётся приработается и будет всё ок. Потеплело, потом лето и я забыл, что такая штука у меня была. И вот, пришло время и наступила суровая крымская осень. В конце ноября температура стала опускаться ночью до 7-5 градусов, и троение вернулось. Заводишь машину, а её тряхнёт два три раза и дальше как часы. Думал на свечи, на форсунки, на компрессию и пр. Даже тему создал в дизельной ветке. Среди прочих советов был и подвинуть впрыск чуть раньше. А я-то и не в курсе, какой он у меня вообще. ))
Думаю все владельцы моторов 1.6D/1/6DA/1.7D/DR/X17DTL сталкивались со статьей хорошего человека Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel), которая множество раз была перепечатана и широко распространена в сети. Называется она:
Замена ремня привода газораспределительного механизма на дизельных двигателях Opel 1.6-1,7л. немецкого производства.
Ссылку привожу на один из более-менее читабельных вариантов.
Статья сама по себе более чем полезная. Там есть всё, что касается замены ремня и последующей регулировке ГРМ и установки УОНПТ на ТНВД BOSCH-VE. Собственно ей я и руководствовался, когда ставил ремень и регулировал фазы ГРМ (фотки с индикатором)
За это время я собрал свой токарно-фрезерный станок, модель 150008, который лежал разобранный почти 4 года в состоянии перманентного восстановления.

В общем выточил я согласно эскизов в статье себе переходник. Привожу эскизы с размерами актуальными конкретно для X17DTL, бо размеров там многовато ))

Имея на руках приспособление и инструкцию прям руки зачесались проверить, что у меня там и как. Тут как назло похолодало аж до 0 градусов, а на следующий день обещали -2. Гараж у меня на даче, без электричества и заставлен всяким хламом, поэтому мелкие ремонты успешно проходят на улице, в основном во дворе. ))) В общем не вытерпел я и пошёл разбирать авто.
Что делаем.
Снимаем воздушный фильтр и верхнюю крышку ремня ГРМ

Откручиваем болт натяжителя генератора и снимаем ремень генератора. Откручиваем шкив. Без этого не снять нижнюю крышку ремня ГРМ. Я делал это не снимая правого переднего колеса, но блин, если есть возможность, не поленитесь — снимите. Много удобнее.

Выставляем ВМТ, приблизительно. Можно по меткам на ТНВД. коленвале и пр.
Выкручиваем болт из ТНВД. Отметил на фото стрелкой.

Болт выкручивается головкой на 12, имеет мелкую резьбу 8х1, в общем специфический и постарайтесь не прое проморгать прокладку.

Закручиваем корпус приспособы, вставляем индикатор и фиксируем барашком. Сразу вынимайте щуп, с ним индикатор не станет, да и болт выкручивать неудобно. ) На индикаторе я дал преднатяг в 4 мм и приблизительно выставил стрелку.

Берём ключ на 17 и начинаем медленно прокручивать коленвал за болт шестерни КВ против хода, пока стрелка на индикаторе не перестанет двигаться. Реально провернуть нужно совсем немного.

Начинаем вращать коленвал и пр. по ходу движения до тех пор пока не попадём в ВМТ.

ВАЖНО! Дорогие владельцы стоковых Астр F/G оснащённых мотором X17DTL, со штатной коробкой F17! Боженька вас любит и поэтому через инженеров GM придумал очень простой и легкий способ фиксации КВ в ВМТ. В корпусе коробки есть дирка под репер, диаметром 8 мм. Когда КВ находится около ВМТ вставляем репер и поворачиваем КВ, пока репер не провалится в вырез маховика. Всё! Точно в ВМТ. Минус только что крутить КВ надо одной рукой, находясь под машиной, а другой пихать репер. У меня для этого был заточен как гвоздь старый клапан.

Так вот у меня всё гораздо печальней. Я поменял маховик на бензиновый (под сцепление 230мм) и коробку поставил F18. И вся простота полетела в тар-тарары. У меня остались метки на шестернях РВ, КВ и ТНВД. А при их диаметрах разлёт там просто конский.
Я выставлял по шестерне распредвала, как самой большой ))

Итак. У нас на индикаторе некое значение, которое нужно привести в параметр 0,85-0,90 мм. Для этого ослабляем три болта на шестерне ТНВД. Берём вороток с головкой на 22 и начинаем медленно и очень осторожно вращать вал ТНВД в нужную сторону. Куда вращать будет хорошо видно по стрелке индикатора. Если вращаем против часовой стрелки (делаем угол впрыска раньше) постарайтесь не открутить эту гайку нахрен.

Выставляем 0,85-0,90 и затягиваем болтики на шестерне, придерживая вал тем же воротком, что крутили.

Честно скажу что на трах мучился я порядком, выставлял раз 10-ть. А всё потому, что нет возможности идеально поймать ВМТ репером. Вроде выставил по меткам, а значения разные каждый раз.
Контрольно повторяем операцию — выставляем заново индикатор в "0" и доворачиваем ГРМ пока не попадём в ВМТ.

Обтягиваем гайки на шестерне ТНВД (25 Нм), вынимаем из ТНВД приспособу, закручиваем болт обратно. Надеваем нижнюю крышку, прикручиваем шкив КВ, надеваем и натягиваем ремень, надеваем верхнюю крышку ГРМ, ставим на место воздушный фильтр. Уф.
Заодно посмотрел на состояние ремня ГРМ. За последние 3 месяца, что я не лазил туда, есть немного пыли от ремня, но это от соприкосновения оного с бортиком на помпе. Ремень на пару мм стоит от края шестерён и крышки ГРМ нигде не потёрты.

Завожу мотор. Кручу стартером, а не заводится. Вот, блин, думаю выставил угол впрыска, дурилка картонная… Кручу второй раз, секунд пять. Завелась! Болт из ТНВД я же выкручивал, воздух внутрь попал. Вот пока я его не выгнал мотор не заводился. Поработал минутку. Заглушил — завёлся с полпинка. Но он уже вроде как "прогретый" был. Теперь надо пробовать заводить утром на холодном моторе.
Но, пока не решу проблему с выставлением идеально точно ВМТ, можно сильно на точность в выставлении УОНПТ не рассчитывать. Но я что-то придумаю. На бензине всё просто — выкрутил свечу на 1-м цилиндре, вставил индикатор, крутанул мотор и вуаля, ВМТ найдена. На нашем дизеле из-за форкамеры никак в камеру сгорания не подлезть. Но, повторюсь, я что-то придумаю )

Читайте также: