Замена масла в компрессоре мерседес м271

Обновлено: 19.05.2024

Зашумел компрессор автокондиционера!? Не спешите его менять!

Как правильно и быстро заменить масло и фильтр в автомобиле Mersedes Benz W203 C230

Mercedes-Benz ML164. Ремонт компрессора кондиционера.

Будни MSC: Компрессоры Mercedes изнутри (устройство, ремонт) eaton m62 + w208 настройка m111

"Трещит" компрессор Toyota Land Cruiser Prado. Промывка. Ремонт "заднего кондиционера".

Вобщем буду снимать — пробовать ремонтировать, пока на заменку возьму другой компрессор может.

а я вот тоже собираюсь масло в компрессоре поменять. Зная то что масло мерседес для компрессора делает eaton, пошуршал инетом и вот что надыбыл(замена масла без снятия)

и масло себе такое же заказал GM 12 345 982 на экзисте стоит оно 500р бутылка 118мл(производство EATON)
их я так думаю надо 2 бутылки. мерседесовское стоит 2000р одна бутылка 118 мл

Похоже?? ну так, для размышления.

The bearings come pre-greased and are ready to install. These bearings will fit in all Eaton supercharger equipped GM vehicles (M62 45 , 90 etc) along with Ford Thunderbird SC and Cougar XR7.

Очень интересная инфа про игольчатые подшибники для компрессоров M45 M62 M90

Then you have also 2 ball bearings with orings (if this orings fail, you have SC oil in intake), which are INSIDE the kompressor casing (between gear section and compression section). Those bearings you DO NOT HAVE to change (they are also VERY HARD to remove), because they last forever and and are only for radial movements of spindles.

Then you have also pulley bearing NACHI, which i think you already know.

Вобщем перебрал! Кратенько будет так — потом дополню если надо!

После снятия воздушного фильтра и его корпуса а также патрубков видим следущее

Крышка компрессора привинчена 4мя болтами а 13. Один в колодце, отвичивается только головкой и воротком на 1/4, обычный не пролезет!

После ее снятия видим собственно компрессор, крепится также 4мя болтами на 13. Доступ к нижним ограничен, рекомендую комбинированный ключ-трещотку на 13!

Дальше руки были грязные и забыл пофоткать. На словах. Снимаем приводной ремень — для этого используем торцевую головку Звездочку на 12. Просовывем аккуратно сквозь лопасти вентилятора, надеваем на шкив натяжителя и поворачиваем прочив часовой стрелки — там меньше четверти оборота. Держим — снимаем ремень со скива компрессора.

Достать компрессор можно реально только в одном положении! Мне пришлось отсоединить прокачной насос системы охлаждения и вытащить его. Также освободить металлическую трубку рецикуляции выхлопных газов. Итак. Тянем хвост компрессора к себе, поворачивая его вдоль горизонтальной оси, затем максимально продвигаем вперед и опять винтовым движением к себе вытаскиваем наверх. Ставить в обратном порядке! Внимание — не забыть поставить два нижних болта крепления на стяном компрессоре в гнезда до установки, иначе не хватит места, придется опять вытаскивать (что и было у меня)!

На снятом компрессоре — отвинчиваем болтик на 8 крепления электромуфты. Там двойная резьба у меня была, то есть завинтив другой болт большего диаметра муфта аккуратно снимается.

Под ней стопорное кольцо — разживаем его и снимаем оставшуюся половину муфты.

Отвнчиваем 8 болтов на 10 и разъединяем половинки компрессора. Масло где шестеренки у меня в нем не было, видимо также как у всех

Дальше просто смотрим картинки и пытаемся понять

Подшипнички роторов выбиваем, и ставим новые заподлицо. Не забываем заранее купить новые прокладочки! Если вы дочитали до сюда параллельно разбирая свой компрессор, советую прерваться и срочно заказать!

Итог. Шум кофемолки исчез, шипение и легкий свист присутствуют. По ощущениям тяги прибавилось. Завтра посмотрю сколько дует, датчег было лень цеплять.

Сам себе мастер. М271.860 бензин в масле, замена КВКГ

После покупки авто были заменены все жидкости и фильтра. Сразу после покупки авто сломал ногу, попал в больницу и 3 месяца жил на костылях. Особо интенсивно автомобиль не эксплуатировался. В основном короткие поездки до врачей, иногда на дачу. За 4 месяца проехал всего 2 тыщи км. 15 февраля на пробеге 94т.км. решил заглянуть в подкапотку, замерить уровень масла. Ну и я был в шоке. Уровень масла выше максимума и устойчиво воняет бензином. Решил разобраться в ситуации. В итоге было обнаружено, что после остановки мотора форсунки 2 и 3 цилиндров стравливают бенз прямо в горшки. Поршя 2 и 3 цилиндров чистые, откисшие, без нагара. Заметен контраст на фоне 1 и 4 цилиндров. Эндоскоп — офигенная весч. Посовещавшись с несколькими мозговитыми мастерами по мерседесам мне было сказано так: форсы травят бенз в мотор периодически на каждой второй машине с 271 и 274 мотором. На форсунки забить, а вот проблему растущего уровня масла срочно решать заменой клапана КВГК.
Клапан был заказан, получен и установлен собственноручно.
Номер детали:
Клапан КВГК A2710180729 цена 1700 р.
Комплект прокладок впускного коллектора 114105101 1100 р.

За его замену попросили в одном месте 6 т.р. Во втором 8 т.р. Напала на меня жаба и основательно начала душить. Думал я не долго, решил его поменять самостоятельно. Благо есть гараж, инструмент и прямые руки. Заодно и начать изучать на практике устройство мотора повод появился.

В целом процесс не сложный, но есть подводные камни. По крайней мере у меня они были именно такие.
Тезисно микроплан ниже.

1. Отключаем клемы с аккума.
2. Отсчелкиваем разъемы на мозгах, снимаем мозг. ( он стоит на корпусе фильтра).
3. Сдёргиваем корпус фильтра, он на резинках стоит.
4. Сминаем все клеммы с датчиков. Вот тут первые камушки пошли: разъемы хитрые, чтобы их снять надо вытянуть серенький язычек и на него потом надавить. Т.к. в подкапотке много пыли все разъемы забиты мелким песком и часть их не хотела отстегиваться. Все разъемы нужно продуть сжатым воздухом. Тогда все демонтируется без особых проблем.
5. Снимаем патрубок кулера. Еще один камушек: чтобы его снять надо отщёлкнуть пружинный фиксатор с обоих его сторон. У меня получилось его снять лишь спустя пол часа. При помощи 2- х отверток. Очень хитрый механизм.
6. При помощи torx выкручиваем 4 винта и снимаем дроссель с пластиковым штуцером кулера.
7. С правой стороны впускного коллектора отсчелкиваем хомут с резинки клапана КВГК. Далее я не брезгуя и уже изрядно подзаебенившись с съёмом всего этого говна присосался к этой трубке старого клапана КВГК и понял что она забита. Продолжаем разбор.
8. Обычной головкой на 8 откручиваем 7 винтов впускного коллектора. Но это не все. Есть еще 2 сложных винта. Один ближе к мотору, сразу за корпусом масляного фильтра. Его можно открутить при помощи ключика на 8. Остается последний болтик, на передней части коллектора, стоит не удобно за каким то датчиком. Он выкручивается головкой, но в процессе выкручивания головку уже не вытащить. Поэтому этот винт откручивается последним.
9. После того как выкрутили все винты впускного коллектора прежде чем вытащить коллектор нужно снять с него воздушную трубку, идущую от мотора. Трубка на конце имеет так же простой разьем с кнопкой. В идеальных условиях все снимается без проблем, но не в моем и не вашем случае. Разьем был забит пылью и кнопка не хотела нажиматься. На съем этой трубки у меня ушел еще один час. В итоге при помощи WDшки и сжатого воздуха продутый штуцер таки поддался и я вытащил этот проклятый коллектор. ВСЕ! Ура! Спустя 4 часа мы добрались до КВГК!
10. Меняем КВГК открутив болтик.
11. Промываем впускной от масла, меняем прокладки, протираем впускной коллектор и все собираем в обратной разбору последовательности.

Важно:
1. Все откручивается простой головкой на 8.
2. Обязательно иметь при разборе компрессор и пистолет для продувки.
3. При монтаже коллектора первым прикручивается винт который расположен за датчиком ближе к лобовине мотора.
4. К разьемам и трубкам не прикладываем усилий. Все разьемы снимаются при минимальных усилиях с условием их продувки и чистки от пыли.

Так же на просторах ютуба нашел очень полезное видео по замене этого злосчастного КВГК. Качество картинки оставляет желать лучшего, но для общего представления последовательности и понимания на сколько это геморойное дело вот ссылка:

Проведя эту процедуру лично начинаешь понимать что 6т.р. за замену такого клапана в принципе адекватные деньги.

Всем добра и чтобы ваш КВГК никогда не забивался. Надеюсь что мой уровень масла таки наконец станет нормальным:)

офф: маленький блок инфы для себя по истории замены КВКГ:
18\02\18 94т.км.
27\02\19 107т.км

Обзор на Двигатель М271: История Создания Характеристики Плюсы и Недостатки

Двигатель Mерседес-Бенц М 271 с недостатками в системе ГРМ

В начале этого века на смену двигателю М 111. Тогда еще Даймлер-Крайслер АГ запустил семейство моторов Мерседес-Бенц M 271 (271.8XX, 271.9XX). Эта совокупность рядных 4-х цилиндровых бензиновых моторов с объемом 1,8 л (часть работала на газовом топливе) выпускалась с 2002 г. Только на производстве, размещенном в Штутгарте.

Сначала этот двигатель устанавливался на С-klasse (W203), CLK- klasse (W209) и Е- klasse (W211). А потом и на СЛК-класс (R171). А позже в 2009 г. им обзавелись Мерседес-Бенц E 200 CGI, E 250 CGI. Также Мерседес-Бенц Спринтер (W906). Эта семейка М271 Мерседес превосходила предшественника и по мощи, и по многим другим параметрам. В том числе весила на восемнадцать килограмм меньше, то есть 167 кг.

История создания

В наименование М 271 двигатель индекс KE (канальные форсунки) — означает компрессорный наддув с впрыском в коллектор. А DE (прямая инъекция) — турбоннаддув с непосредственным впрыском в цилиндры.

Двигатель MB 271

У всех Мерседес 271 мотор литые алюминиевые блоки с чугунными гильзами, 4-х клапанные цилиндры с различными фазами газораспределения и двойным распредвалом, а также двойная система вентиляции. Сам алюминиевый блок цилиндров одинаков у модификаций КЕ и DE с высотою головки 11,5 см. Внизу мотора расположен антивибрационный механизм Ланчестера с интегрированным в его корпус масляным насосом (для охлаждения идет процесс разбрызгиванием масла под юбку).

А в районе коллектора имеется канал — у M 271 КЕ для воздушной продувки катализатора, а у М 271 DE он еще способствует рециркуляции газов. Вакуумный же насос находится сзади головок цилиндров и приводится в действие выпускным распредвалом. Для определения положения валов в каждый момент их оснастили впускным и выпускным датчиками Холла.

Поршни у вариантов КЕ и DE разнятся. В первом случае они меньше и составляют 3 см с плоским дном. А во втором — 3,5 см с углублениями. Шатуны с отломленными крышками ничем не отличаются от используемых в двигателях М112 и М113.

Примерный расход бензина на 100 км пробега — 5,5 л на трассе и 9,5 л в городских условиях, а в смешанных — около 7 л. Практический ресурс мотора М271 составляет 300 тыс. км.

Преимущества недостатки(I)

Отзывы владельцев особой критикой не отличаются. Кроме достаточно высокого уровня звука в салоне от работы М271. Который все же меньше чем у его предшественника. Да и бороться с этой шумностью легко — установил защиту картера и звук в салоне становится тише.

Как о главной проблеме говорится про растяжение цепи газораспределительного механизма (далее по тексту ГРМ) и сопутствующей ей износ звёзд распределительных валов. Большие нагрузки, вызывающие это растяжение, которое впоследствии может привести к проскакиванию или даже разрыву цепи. Зависит наступление этого негативного события от эксплуатационных условий. Но, к сожалению, вполне может произойти еще до отметки в сто тысяч километров пробега (максимальный ресурс ГРМ двигателя 150 тыс. км.).
Стук в моторе, его неравномерная работа, плавают обороты троение, пропуски зажигания — вот первые симптомы увеличения длинны цепи (ремня) ГРМ. К разрушению механизма ГРМ, а также заклиниванию механизма доворота, может привести и разрушение зубьев соответствующих муфт. Единственное утешение, что при ремонте M 271 двигателя Мерседес не нужно снимать сам двигатель, как было с его предшественниками, что конечно несравненно легче. Виновником оказался натяжитель цепи ГРМ, так как он недостаточно фиксировал элементы ее натяжения.

Преимущества недостатки(II)

Технические характеристики

Модификации двигателя М 271 имеют следующие технические характеристики:

Заключение

M271 kompressor тюнинг может сделать достижение автомобилем скорости в 100 км /час не за стандартные 9 секунд, а на 1/3 быстрее, а саму машину более маневренной и управляемой.

Ответ на вопрос какое масло лить в 271 мотор, казалось бы, тривиален — конечно качественное и желательно с достаточно большим межсервисным циклом, к примеру, со спецификацией 229,5. Объем масла в двигателе — 5,5 л и при замене необходимо залить 5 л. 0W-30 или 40, 5W-30 или 40, исходя из показателя расхода — примерно 1 л на 1000 км пробега. Отзывы отдельных владельцев говорят о проблемах при смене марки масел (в конкретном случае с ARАL на MOBIL — стали шуметь гидрокомпенсаторы).

Обзор на YouTube:

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)

Mercedes C200K, M271, 2002г.в., коррекция +24

Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.

Mercedes C200K, M271, 2002г.в., коррекция +24

Друзья, подскажите может чего.
вообщем двигло 271, неустойчиво работает на холостых, коррекция при включении лямбдарегулирования сваливается в плюсовой предел через 3-5минут работы на холостых.
Что сделано:
1. Сразу продымили дымогенератором, устранили небольшой подсос после заслонки, ситуация не изменилась.
2. Проверили зажигание, свечи, катушки.
3. Поменяли 2 трубки и клапан на вентиляции картера (снимали компрессор, в компрессоре масла было доверху).
4. Продымили отдельно интеркулер - подсосов нет.
5. Проверили метки ГРМ - они на месте.
6. Всё собрали, продымили ещё раз дымогенератором, подсосов нет, изменений тоже.
7. Отключил продувку катализатора, перевел на евро3, закодировал на страну с плохим топливом - результат по коррекции такой-же, но двигатель работает стабильнее на холостых.
8. Лямбду верхнюю проверял, она рабочаяя, для эксперимента ставил новую оригинал широкополосную - тоже-самое.

Двигатель дымит и сопунит, масло жрёт (давно просится на замену колец, колпачков). Кроме как чистой механики по поршневой у меня идей больше не осталось. Компрессию не мерял, т.к. он на масле работает, компрессия 100% с маслом будет.

Есть идеи друзья?

-- Пн мар 18, 2013 10:35 am --

да. забыл.
МАФ естественно проверял, на ХХ 7-8, ставил другой с рабочего авто - тоже-самое.

Вот решил дополнить свой отзыв по теме обслуживание и ремонт компрессора.

Итак, на моем авто стоит механический компрессор (Supercharger) Eaton M45 с постоянным приводом (есть компрессоры с электромуфтой Eaton M65, которые включаются в определенных режимах).

Вообще данный агрегат считается довольно надежным и не требующим какого-то обслуживания до 200 тыс.км.

Итак, начитавшись на форумах о возможных неполадках компрессора к пробегу около 200тыс. км, начал прислушиваться к работе данного узла.

Основной симптом это звук кофемолки, т.е. при износе задних игольчатых подшипников, появляется люфт и роторы (шнеки) начинают тереть изнутри корпус компрессора.

Если вовремя не отремонтировать, то придется покупать новый компрессор, а это очень дорого, т.к. компрессоры идут только в оригинале.

На самом деле в продаже не новые компрессоры, а б/у, восстановленные в промышленных условиях.

Есть фирма в Москве, которая специализируется на восстановлении таких компрессоров.

Так вот, заказал я в этой фирме задние игольчатые подшипники (их выпускает только фирма Ina), цена до падения рубля была 5000руб. за 2шт. (они уже идут со смазкой) и на экзисте специальное масло для таких компрессоров (AcDelko) около 500руб.

Можно заказать и на ebay, но там дороговато выходило с доставкой.

Процесс снятия и разбора компрессора описывать не буду, вот ссылки, там подробно все описано:

Слух меня не обманул и шнеки действительно уже терли так называемые цилиндры.

По всем признакам, до меня никто ничего не делал с этим агрегатом.

Т.е. компрессор без обслуживания прошел 230тыс.км., это к вопросу о надежности.

Начитавшись отчетов о ремонте, решил поменять только задние игольчатые подшипники и масло. Передние подшипники, их сальники и соединительную муфту менять не стал по причине того, что на передней части шнеков не было затертостей и масло в компрессор не протекало, значит эти подшипники и сальники в порядке.

Итак, разобрал, немного шлифанул затиры внутри корпуса (в цилиндрах), потом, как рекомендуют нагрел корпус компрессора, чтобы выпрессовать игольчатые подшипники, но не тут-то было, вылезать из постели они никак не хотели, уже даже в автосервис носил, но там тоже оказались бессильны.

Притащил на работу, нагрел промышленным феном (грел около часа) и потом самодельной выколодкой с помощью коллеги все же извлек их.

Далее проще, нагрел корпус в духовке, а подшипники охладил в морозилке и аккуратно запрессовал их на место. Одному проделывать данную операцию очень не удобно, особенно если нет хотя бы тисков.

И вот подшипники на месте, далее сборка, заливка масла и посадка на герметик передней крышки.

Советую не откручивать маслосливную пробку (обычно сидят намертво, если пытаться откручивать, то просто сорвете грани шестигранника), а снимать всю переднюю крышку и потом сливать масло. При сборке, сначала залить масло, а потом прикручивать переднюю крышку.

После ремонта проехал около 10000км, полет нормальный, компрессор не шумит.

Читайте также: