Замена маслонасоса фольксваген гольф

Обновлено: 30.06.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Volkswagen Vento , регулировка клапанов Volkswagen Vento , не заводится Volkswagen Vento , бензиновый двигатель Volkswagen Golf III , регулировка клапанов Volkswagen Golf III , не заводится Volkswagen Golf III

1. Бензиновые двигатели

Замена элементов (двигатели объемом 1.4 л и 1.6 л)

Снятие и установка

Крышка.
Датчик давления масла.
Болт.
Трубка маслоизмерительного щупа.
Направляющая.
Маслоизмерительный щуп.
Датчик давления масла (F1).
Шестерня распределительного вала.
Масляный фильтр.
Шестерня цепи.
Натяжитель.
Болт.
Зубчатый ремень
Верхняя крышка ремня.
Нижняя крышка ремня.
Болт.
Шестигранный болт.
Шкив ремня.
Шестерня зубчатого ремня коленчатого вала.
Сальник.
Фланец.
Прокладка.
Втулка.
Цепь.
Масляный насос.
Крышка масляного насоса с перепускным клапаном.
Уплотнительное кольцо.
Сливная пробка.
Поддон картера.
Болт.
Прокладка.
Кронштейн.
Уплотнительное кольцо.
Маслоотделитель.
К крышке головки блока цилиндров.
К воздушному фильтру.

2. Датчик давления масла (2):

0.3 бар или 0.25 бар;
0.3 бар: коричневый;
0.25 бар: синий;
провод питания: синий/черный.

4. Маслоизмерительный щуп (6):

уровень масла не должен быть выше метки MAX;
отрезок над заштрихованным полем до отметки max: моторное масло не доливать;
разграфленное поле: моторное масло может быть долито;
отрезок от отметки min до заштрихованного поля: долить моторное масло.

5. Датчик давления масла (F1):

1.4 бар или 0.9 бар;
1.4 бар: черный;
0.9 бар: серый;
провод питания: желтый.

6. Масляный фильтр (9):

снимать при помощи натяжной ленты;
затягивать от руки.

7. Натяжитель (11):

только двигатели с обозначением: AEA, AEE, AEX, APQ.

10. Шестигранный болт (17):

11. Прокладка (22):

заменить при повреждении;
вставлять во фланец;
смазать перед установкой.

13. Масляный насос (25):

проверка бокового зазора: 0.05 мм (новый), 0.20 (предельный допуск);

проверка осевого люфта: 0.15 (предельный допуск).

14. Крышка масляного насоса с перепускным клапаном (26):

давление открытия: 4.0… 5.0 бар;
очистить маслоприемник от загрязнений.

15. Уплотнительное кольцо (27):

16. Сливная пробка (28):

металлический поддон картера: 30 Н∙м;
алюминиевый поддон картера: 20 Н∙м.

18. Прокладка (31):

подлежит обязательной замене;
на двигателе с буквенным обозначением (АЕА) используется металлическая прокладка.

19. Уплотнительное кольцо (33):

Примечание:
Заправочные объемы:
- без масляного фильтра: 3.0 л;
- с фильтром (056 115 561G, длина примерно 120 мм): 3.5 л.
- с фильтром (030 115 561Е, длина примерно 80 мм): 3.4 л.

Примечание:
Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Замена элементов (двигатели объемом 1.8 л и 2.0 л)

Снятие и установка

Крышка заливной горловины.
Прокладка.
Маслоизмерительный щуп.
Направляющий патрубок.
Обратный клапан.
Датчик температуры масла (G8).
Датчик давления масла (F22).
Датчик давления масла (F1).
Кронштейн масляного фильтра.
Болт.
Кронштейн масляного фильтра.
Уплотнительное кольцо.
Масляный радиатор.
Гайка.
Масляный фильтр.
Шестерни.
Крышка масляного насоса с редукционным клапаном.
Болт.
Болт.
Резьбовая пробка отверстия для слива масла.
Уплотнительное кольцо.
Масляный поддон.
Прокладка.
Маслоприемник.
Отражатель.
Редукционный клапан.
Форсунка охлаждения поршня.
Прокладка.

2. Маслоизмерительный щуп (3):

уровень масла не должен быть выше метки MAX;
отрезок над заштрихованным полем до отметки max: моторное масло не доливать;
разграфленное поле: моторное масло может быть долито;
отрезок от отметки min до заштрихованного поля: долить моторное масло.

3. Направляющий патрубок (4):

4. Обратный клапан (5):

5. Датчик температуры масла (G8) (6):

6. Датчик давления масла (F22) (7):

момент затяжки: 25 Н∙м;
0,3 бар, коричневый;
0,25 бар, синий;
при негерметичности надкусить и заменить уплотнительное кольцо.

7. Датчик давления масла (F1) (8):

момент затяжки: 25 Н∙м;
белый;
провод: жёлтый;
при негерметичности надкусить и заменить уплотнительное кольцо.

8. Кронштейн масляного фильтра (9):

буквенные обозначения двигателей: AAM, ABS, ADZ, ANN, ANP.

10. Кронштейн масляного фильтра (11):

11. Уплотнительное кольцо (12):

12. Масляный радиатор (13):

нанести тонкий слой герметика (AMV 188 100 02) на привалочные поверхности, обращенные к кронштейну масляного фильтра (за исключением уплотнительного кольца);
проверить отсутствие соприкосновения с расположенными рядом узлами.

14. Масляный фильтр (15):

снимать при помощи натяжной ленты;
затягивать от руки.

проверка бокового зазора: 0.05 мм (новый), 0.20 (предельный допуск);

проверка осевого люфта: 0.15 (предельный допуск).

16. Крышка масляного насоса с редукционным клапаном (17):

давление срабатывания: 5,7…6,7 бар избыточного давления.

момент затяжки: 20 Н∙м;
откручивать / затягивать только болты со стороны маховика;
болты с внутренним шестигранником: комплект насадок (T10058);
болты с внутренним шестигранником: сочленённый ключ SW 10 (3185).

19. Резьбовая пробка отверстия для слива масла (20):

20. Уплотнительное кольцо (21):

21. Масляный поддон (22):

перед установкой очистить привалочные поверхности.

22. Прокладка (23):

подлежит обязательной замене;
перед установкой нанести на стыки фланца и блока цилиндров герметик (D 454 300 A2).

23. Маслоприемник (24):

24. Отражатель (25):

устанавливать только при снятом масляном насосе.
обозначения двигателей: 2E, ADY, AGG, AKR;
давление срабатывания: 2,5…3,2 бар избыточного давления.

25. Форсунка охлаждения поршня (27):

обозначения двигателей: 2E, ADY, AGG, AKR;
для охлаждения поршней.

26. Прокладка (28):

Примечание:
Заправочные объемы:
- без масляного фильтра: 3.3 л;
- с фильтром: 3.8 л.

Примечание:
Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.

Замена элементов (двигатели объемом 2.8 л и 2.9 л)

Снятие и установка

Болт.
Крышка.
Уплотнительное кольцо.
Привод масляного насоса.
Передаточный вал.
Упорная шайба.
Болт.
Масляный насос.
Болт.
Болт.
Сливная пробка.
Уплотнительное кольцо.
Сопло распыления масла.
Болт.
Прокладка.
Масляный поддон.
Масляный охладитель.
Крышка масляного охладителя.
Прокладка.
Корпус масляного фильтра.
Масляный щуп.
Направляющая трубка.
Обратный клапан.

2. Уплотнительное кольцо (3):

подлежит обязательной замене;
смазать маслом перед установкой.

момент затяжки: 10 Н∙м;
подлежит обязательной замене.

6. Сливная пробка (11):

7. Уплотнительное кольцо (12):

8. Сопло распыления масла (13):

для охлаждения поршня;
давление открытия: 2.0 бар.

10. Прокладка (15):

резиновая прокладка подлежит обязательной замене.

11. Масляный поддон (16):

очистить контактные поверхности перед установкой.

12. Крышка масляного охладителя (18):

13. Прокладка (19):

подлежит обязательной замене;
отметить установочное положение;
смазать маслом перед установкой.

14. Масляный щуп (21):

15. Обратный клапан (23):

Примечание:
Заправочные объемы:
- без масляного фильтра: 5.0 л;
- с фильтром: 5.5 л.

Примечание:
Снятие и установка выполняются согласно рисунку и указаниям выше.

Разборка и сборка корпуса масляного фильтра

Прокладка.
Датчик давления масла 0.3 бар (F22).
Кронштейн масляного фильтра.
Стопорная пластина.
Фильтрующий элемент масляного фильтра.
Уплотнительное кольцо.
Нижняя часть масляного фильтра.
Сливная пробка.
Болт.
Датчик давления масла 1.4 бар (F1).
Датчик температуры масла (G8).

подлежит обязательной замене;
отметить установочное положение;
смазать маслом перед установкой

2. Датчик давления масла 0.3 бар (F22):

момент затяжки: 20 Н∙м;
коричневый;
провод питания: синий/черный.

3. Уплотнительное кольцо (6):

подлежит обязательной замене;
смазать маслом перед установкой.

4. Нижняя часть масляного фильтра (7):

момент затяжки: 30 Н∙м;
слить масло перед снятием.

5. Сливная пробка (8):

7. Датчик давления масла 1.4 бар (F1) (10):

момент затяжки: 25 Н∙м;
черный;
провод питания: желтый.

8. Датчик температуры масла (G8) (11):

Примечание:
Разборка и сборка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Разборка и сборка масляного насоса

Приводной вал.
Корпус масляного насоса.
Болт.
Шестерни.
Перепускной клапан.
Болт.
Напорная труба.
Болт.
Уплотнительное кольцо.

проверка бокового зазора:0.20 (предельный допуск);

проверка осевого люфта: 0.10 (предельный допуск).

3. Перепускной клапан (5):

момент затяжки: 10 Н∙м;
подлежит обязательной замене.

6. Уплотнительное кольцо (9):

Примечание:
Разборка и сборка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Проверка давления масла и датчика давления масла

Двигатели объемом 1.4 л и 1.6 л

1. Снять датчик давления масла на 0.25 или 0.3 бар (черная или серая изоляция) и ввернуть в тестер.

2. Ввинтить штуцер манометра на место датчика давления масла в головке блока цилиндров.

3. Соединить коричневый провод (3) манометра с массой (-).

4. Подключить тестер напряжения (V.A.G 1527) при помощи вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств (V.A.G 1594) к положительному выводу АКБ (+) и датчику давления масла (F22, черная или серая изоляция) (В):

5. Завести двигатель и медленно увеличивать обороты. При разрежении 0,15…0,35 бар (датчик 0.25 бар) или 0,15…0,45 бар (датчик 0.3 бар) светодиод должен погаснуть, в противном случае заменить датчик давления масла.

6. Подключить тестер напряжения к датчику давления масла 0.9 бар или 1.4 бар (А). При разряжении 0.7…1.1 бар (датчик 0.9 бар) или 1.2…1.6 бар (датчик 1.4 бар) светодиод должен гореть, в противном случае заменить датчик давления масла.

7. Далее увеличить обороты. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно составлять не менее 2,0 бар.

Двигатели объемом 1.8 л и 2.0 л

1. Снять датчик давления масла на 0,3 или 0,25 бар и ввернуть в тестер.

2. Ввинтить штуцер манометра на место датчика давления масла в ГБЦ или в кронштейн масляного фильтра.

3. Соединить коричневый провод (3) манометра с массой (-).

4. Подключить тестер напряжения (V.A.G 1527B) при помощи вспомогательных проводов из набора вспомогательных измерительных средств (V.A.G 1594C) к положительному выводу АКБ (+) и датчику давления масла (F22) (A):

5. Завести двигатель и медленно увеличивать обороты. При разрежении 0,15…0,45 бар (коричневый датчик) и избыточном давлении 0,15…0,35 бар (синий датчик) светодиод должен погаснуть, в противном случае заменить датчик давления масла.

6. Присоединить вольтметр (V.A.G 1527B) к датчику 1,8 бар (белая изоляция) (B).

при 1,6. 2,0 бар избыточного давления светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.

7. Далее увеличить обороты. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно составлять не менее 2,0 бар.

при более высоком числе оборотов превышение избыточным давлением масла величины 7,0 бар не допускается. При необходимости заменить крышку масляного насоса с ограничительным клапаном.

Двигатели объемом 2.8 л и 2.9 л

1. Снять датчик давления масла на 0,3 (коричневая изоляция) и ввернуть в тестер.

2. Ввинтить тестер на место датчика давления масла в кронштейн масляного фильтра.

3. Соединить коричневый провод (3) манометра с массой (-).

5. Завести двигатель и медленно увеличивать обороты. При разрежении 0,15…0,45 бар светодиод должен погаснуть, в противном случае заменить датчик давления масла.

6. Присоединить вольтметр к датчику 1,4 бар (черная изоляция) (B).

при 1,6. 2,0 бар избыточного давления светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.

7. Далее увеличить обороты. При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно составлять не менее 2,0 бар.

2.11.4 Разборка и осмотр масляного насоса / Volkswagen Golf III

— выверните винты крепления фланца и снимите трубу маслоприемника, снимите уплотнительное кольцо маслоприемника;

— если предусмотрено конструкцией, проверьте состояние приводной цепи масляного насоса: если звенья цепи чрезмерно изношены или расшатаны, замените ее;

— проверьте радиальный зазор между зубьями шестерен насоса, вставляя плоский щуп между находящимися в контакте зубьями шестерен; слегка вращайте шестерни друг относительно друга, чтобы получить максимальный зазор (рис. 2.45);

— проверьте осевой зазор насоса следующим образом. Положите стальную линейку поперек торца корпуса масляного насоса, а затем измерьте с помощью щупа зазор между линейкой и шестернями насоса (рис. 2.46). Сравните измеренное значение с предельным, указанным в табл. 2.8;

— сравните полученные результаты с допустимыми. Если какое-либо из значений находится вне поля допуска, а также если обнаружены признаки износа зубьев, — насос должен быть заменен;

гольф 3,розборка,масляного насоса Golf3 Фольксваген гольф 3 . теория про давление масло. ПОПРОБУЙ РАЗБЕРИСЬ после простоя нет давления масла Volkswagen Passat b3. Замена масляного насоса. неисправности масляного насоса Volswagen-B3

Другие материалы раздела

Поддон картера двигателя

Для проведения операций с масляным насосом/маслоприемником необходимо снять поддон картера двигателя: — надежно зафиксировав автомобиль, поднимите.

Система смазки двигателя

Поддон картера двигателя Масляный насос и маслоприемник Разборка и осмотр масляного насоса Рис. 2.42. Система смазки двигателей: 1 — крышка.

Масляный насос и маслоприемник

Рис. 2.43. Масляный насос двигателей ABU, ABD, АЕА: 1 — коленчатый вала; 2 — корпус масляного насоса; 3 — крепежный болт; 4 — направляющая; 5.

Разборка и осмотр масляного насоса

Для разборки и осмотра маслянного насоса сделайте следующее: — выверните винты крепления фланца и снимите трубу маслоприемника, снимите.

Снятие и установка
1. Снять поддон картера (смотри предыдущий Раздел).
2. Ослабить болты крепления корпуса насоса.
3. Оттянуть насос вниз, пока вал не выйдет из зацепления, и затем полностью вынуть.
4. Также снять распределитель зажигания, так как оно должен быть снят при установке насоса.
5. Установка насоса осуществляется в обратной последовательности. Насос устанавливается на картер без прокладки. Затянуть болты с усилием 20 Нм. Провернуть приводной вал масляного насоса перед установкой распределителя с помощью щипцов так, чтобы плоскость цапфы была параллельна продольной оси коленвала. Затем вставить распределитель и отрегулировать зажигание, как описано в Разделе 3 Главы 4.

Ремонт масляного насоса
Замечание: Для разборки масляного насоса следует ориентироваться на иллюстрацию 12.6:

1 сальник
2 крышка заливной горловины
3 маслоизмерительный стержень
4 прокладка
5 датчик давления масла 0,3 бар
6 датчик давления масла 1.8 бар
7 прокладка
8 цоколь фильтра
9 болт, 25 Нм
10 масляный фильтр
11 прокладка
12 корпус масляного насоса
13 шестерни насоса
14 прокладка поддона картера
15 болт. 8 или 20 Нм (смотри текст)
16 прокладка
17 пробка маслоспивного отверстия
18 маслолроводная пластина
19 болты. 10 Нм
20 маслозаборная трубка
21 уплотнение круглого сечения
22 крышка насоса с редукционным клапаном

6. Вывернуть два коротких болта из крышки насоса.
7. Снять крышку вместе с маслозаборной трубкой.
8. Вынуть приводной вал с зубчатым колесом и свободно вращающейся шестерней из корпуса.
9. Удалить оба болта сетки маслозаборника из крышки насоса и удалить уплотнение круглого сечения посередине трубы.
10. Все детали тщательно очистить, прежде чем подвергнуть их проверке.
11. Проверить корпус масляного насоса на деформацию. При изношенных опорных местах появляется потеря давления, так что необходима замена корпуса.
12. Проверить шестерни на износ, для этого вставить между зубцами щуп, как показано на сопроводительной иллюстрации, чтобы измерить зазор.

Зазор должен лежать в пределах от 0,05 до 0,20 мм. Если он больше, зубчатые колеса должны быть заменены. В этом случае можно заменить весь насос.
13. Осевой люфт шестерней должен лежать в пределах от 0,06 до 0,15 мм. Для измерения люфта наложить на поверхность корпуса насоса стальной уголок или линейку, как показано на сопроводительной иллюстрации, и с помощью щупа измерить расстояние между линейкой и торцом шестерней.

14. Проверить прочность посадки вала ведомой шестерни в корпусе насоса. Если требуется, закрепить вал заново, зачеканив конец вала. В противном случае заменить корпус насоса.
15. Всегда заменять шестерни в паре, если имеются признаки износа или повреждения зубцов. В большинстве случаев износ выявляется по блестящим местам на боковых поверхностях зубцов.
16. При сборке масляного насоса следить, чтобы поверхности между обеими поверхностями корпуса были чистыми. Все детали перед сборкой смазать маслом. Особенно следить, чтобы маслом были покрыты зубчатые колеса, чтобы они не были повреждены при первом запуске. Прежде чем установить насос, проверить, чтобы колеса проворачивались без трудных мест.

Итак обо всем по порядку. Имеется Golf3, AEA, 1.6. Проблема с давлением масла (Mobil Super S 10W40) проявилась пару недель назад: на горячем моторе (обычно когда температура за бортом не ниже -5) стала мигать лампочка давления. Замер давления манометром показал что все действительно плохо, т.е ХХ-0.4Кг, 2500об - 1.6(датчик высокого давления на этом моторе штатно на 0.9-1.1, и поэтому не орет). Рсход масла тоже сильно повышенный (~250г на 1кКм).
Собственно интересует мнение конфы стоит ли для начала поменять маслянный насос и залить масло погуще, или (как предложили на сервисе) сразу вскрывать движок для замены вкладышей и колец до кучи(без расточки). Компрессия более менее ровная - во всех цилиндрах около 13.

Слышал что бывает проблема кроется в фильтре, но думаю это не мой случай.

дело в том *что единственный способ узнать реальное состояние мотора - это его полная разборка.
Но вписываясь в такой блудень надо отталкиваться от максимальной стоимости возможного ремонта, по полной программе. Легче будет скономить на незамене хороших деталей, чем разобрать мотор для замены колечек, и выяснить, что без расточки уже не обойтись, но на нее денег не иметь.
а по опыту скажу, что сам по себе масляный насос редко выходит из строя, и меняя вкладыши, нужно помить и о промежуточном валу, который тоже крутится на вкладышах, и чаще всего именно там и происходит потеря.

масляный насос ремнем приводится в действие? *только на моторе 1,6 АБУ насос находится на колене, в остальных он и трамблер приводится отдельным валом.

не та точка опоры *отталкиваться надо от размеров цилиндров, они меряются в сотых мм, а не в км пробега.
Лично я вообще противник замены колец, как способ борьбы с расходом масла, если только колечки не подвисли в следствии перегрева.

да что ты говоришь! И что мы с этого будем иметь? *допустим, давление будет низкое. И как будем решать, в насосе дело, или во вкладышах?

ну . эта . методом пошагового приближения(+) :о) сперва заменяем маслонасос, на ЗАВЕДОМО ХОРОШИЙ и смотрим за изменением давления.
Изменилось - конец работы :О)))
тока надо помнить что масло-то старое как-то не принято выливать, собирать, обратно заливать :О))) посему на каждом шаге надо новое :О))) а я так шагов таких нашагал . уууууууууу.

Я как-то здесь (в смысле в конфе) описывал свои мытарства в борьбе с давлением масла . почитали бы .

КОроче - сейчас бы я подкопил денег на всякий случай и залез ба бы в мотор сразу "с ногами", а не делал ба бы как раньше - по капле - денег таки ушло все-равно больше .

Другое дело - нравится человеку в яме под машиной сидеть - тогда да - тут ничего не скажешь.
Мотор разобрать самому - надо иметь определенную смелость, а вот поддон снять и маслонасос поменять - дел на пол-часа .

Я последовательно менял маслонасос, поддон :о)), вкладыши коренные и шатунные, вкладыши пром-вала (заодно и кольца и цилиндры похонинговал), опять маслонасос - от 2-х литрового двигла, что в конечном итоге решило таки пронблему . насильственным так-сказать путем, а причина . настоящая причина так и не была найдена .

P.S. О! блин - полез за картинкой и увидал, что не так уж и недавно это было :О))), а в апреле 2001 года . хм . время-то как летит .

тем более, зачем тогда давление мерять?(+) :о) *если начинать с замены?
и вообще, данный совет может помочь действительно любителю покапаться, а не посетителю сервиса:-))

BorisTheBlade

Померял я давление масла - 2 бара на 4,5 тысячах оборотов. При плавном увеличении оборотов, стрелка монометра дергается. Грешу я на заслонку грешу. Может загрязнилось там все. Хочу снять поддон и посмотреть что там как.

Вопрос - какие сложности при снятии поддона и обнаружению там этой заслонки и насоса? Может где есть отчет как что там снимать?

EVGEN8080

BorisTheBlade

Vladv2E

на холостую масленка мигает?

Был такой случай у знакомого, загорелась на холостых масленка. приехал, завели, масленка мигает, гидрики стучат, стало ясно что проблема не в датчике, а в малом давлении.

Решили начать с малого, купили масло промывочное, фильтр новый. Заменили , промыли, стук ушел. Видимо бывший владелец авто не очень любил менять масло+ возможно нагар осыпался с вентиляции картерных газов. Бюджет 250 р масло промывка и 200 р фильтр= 450 рублей.Если бы не сработало, сняли бы поддон, проверили бы сетку масляного насоса, не загнут ли поддон, если чистая, то его редукционный клапан(ходит ли) и зазор шестерней, вкладыши.
Главное, не ездий на нём.

Яков

Хочу снять поддон и посмотреть что там как.

желание похвальное, только не советую особо надеяться на лечение малыми средствами.
Снятию поддона мешает приёмная труба.
Сливаешь масло, снимаешь поддон, видишь маслозаборник и его сетку, которую ты почему то называе заслонкой.

Она должна быть наглухо забита, что бы сильно уронить давление.
Дальше в обязательном порядке открути крышки шеек коленвала и шатунов, и попробуй хотя бы визуально оценить состояние вкладышей. Дальнейшие действия стоит планировать исходя только из их состояния.

BorisTheBlade

Vladv2E, я недавно масло менял (BP полусинт.), фильтр, перед этим промывка, т.к. не знал какое до меня масло лилось. На холостых датчик молчит. Давление примерно 0,3 бара показал монометр. А вот на оборотах больше 2-х тыщ его не хватает.

Яков ГЛ, спасибо огромное за фотку и описание.
Сам я не особо механик, но буду делать. Надоели эти ремонтники.

Не, я не о сетке говорил, а о заслонке, которая открывается при очень большом давлении. Извините, не знаю как там что правильно называется.

Спасибо еще раз огромное за ответы. Буду делать завтра. Удачи мне пожелайте

EVGEN8080

вот промывку ты зря сделал., может поэтому сетка и забилась.. вобщем вскрытие покажет, а масло лучше еще раз поменять, так как наверняка то что было промывочным не слилось до конца этой хренью ты разьавил нормальное масло. оно стало жидким а при нагревании наверно вообще как вода вот и нет давления.

Яков

это называется редукционным клапаном. Если бы он застрял в открытом положении, на прогретом моторе давления бы совсем небыло:-)
но проверить не помешает.

BorisTheBlade

EVGEN8080

BorisTheBlade

Короч, загнал машину на яму, посмотрел. Решил сам это не делать, о чем потом и не пожалел. Опять пришлось к механикам обращаться. Работа эта не из легких. Разобрали очень много.
Достали мой насос, он хороший свиду. Попробовали руками - качает нормально. Но все же поставили другой. Думали, может проблема в редукционном клапане. Все собрали обратно. Поехал - лампочка как пищала так и пищит.
Движок масло не ест, не каптит. Но мне не нравится как он громко работает. Механики сказали, что это может быть распред вал шумит, постукивает так слегка из-за отсутствия давления в верхней части двигателя.
Куда ковырять?

Vladv2E

Конечно при малом давлении гидрики будут стучат очень громко=)

Масляный насос который поменяли новый?

Давление масла после замены насоса мерили?

Поддон не замят?(так как если замят, то насосу сложно качать)

После замены масляного насоса залил новое масло и поставил новый маслянный фильтр?(спрашиваю, так как многие умники сливают масло, потом его же заливают)

BorisTheBlade

Другой масляный насос не новый, но выглядит очень бодро, все шесереночки ровные, пробовали вручную крутить, масло качает нормально. После замены давление не мерили, но лампочка так же моргает и пищит зумер, после того как проехался минут 30.
Поддон не замят, ровный. Масло залито свежее, фильтр поставлен новый.

Kikoz

Масло не ест не каптит это с давлением в двигателе напрямую не связано эти параметры характеризуют состояние колец и ЦПГ в целом ! За давление в двигатели отвечает насос, вкладыши коренные и шатунные. Мерь повторно давление масла, если толку нет то я уверен на 99 % что причина низкого давления во вкладышах ( у меня такое было) .
А насчет мигания масла через 30 минут тут все понятно , когда движка греется масло от температуры теряет вязкость, вот давление и падает. На холодную всегда давление больше.
А насчот проверки масло насоса сушествует дедовский способ. Береш бумагу попиросную и прокручиваеш ее между шестеренок. Если бумагу рвет значит насос хороший если бумага прокручивается между шестеренок принимая их форму с минимальными повреждениями насос на мусорку!
Пробуй

vldvld

я бы тебе посоветовал для начала новый хороший насос поставить и далее на горячую мерять давление.чем б.у на б.у менять и скакать вокруг одного и тогоже пня.далее уже хоть знать будешь что он новый новый и его винить нее стоит.и далее колено.распред и т.д.

BorisTheBlade

Читайте также: