Замена осушителя кондиционера мерседес

Обновлено: 18.05.2024

Осушитель кондёра - как часто меняется?

В общем звонил в пару фирм по заправке кондера, сказали, что осушитель раз в 3 года менять.
Вот я думаю, я при заправке есесно хочу махнуть дросель, а вот насчет осушителя думаю. Стоит он 1100р Хелла и замена еще 2200р(снятием бампера).
Что скажете?
Получается так, что при заправке по-любому всегда нужно менять дросель, и раз в 3 года осушитель, если по уму делать, а не просто перезаправлять его.

нетолько, рекомендуеться замена осушителя при любом длительном его контакте с атмосферой, например при ремонте каких либо узлов кондея, или длительное отсутствие фриона (от 1го месяца), считаю срок раз в 3 года нормальным периодом для его замены, естествеено при условии что это не требует специальной разгермитизации системы

MaxCar, Осушитель как фильтр работает или как? Как фильтр еще работает дросель, там же сетка есть

Фреон со временем работы компрессора сам вырабатывается, даже в полностью герметичной системе. А вот насчет

MaxCar, У меня система будет разгерметизирована для замены дроселя, а так не была ни разу разгерметизирована она.

осушитель (собственно так его и величают) заполнен гидроскопичной хренотенью которая впитывает влагу, как только он нперестанет это делать - он бесполезен и выполняет функцию простой бутылки, ябы заменил себе_)

осушитель (собственно так его и величают) заполнен гидроскопичной хренотенью которая впитывает влагу, как только он нперестанет это делать - он бесполезен и выполняет функцию простой бутылки, ябы заменил себе_)

Мне не очень ясно, откуда влага береться в системе хладогенда
Типа уплотнения не до конца герметичны?

Ну кто то всетаки соберал или ремонтировал систему. при установке, вобщем при любом контакте с атмосферой, он как заранее предусмотренный предохранитель.
от куда влага береться в системе гидротормозов?! По этой же причине рекомендуеться замена тормозухи раз в 2-3года

от куда влага береться в системе гидротормозов?! По этой же причине рекомендуеться замена тормозухи раз в 2-3года

COOLLER, Если система под давлением( а она под давлением даже когда кондей не вкл), ни чего туда попасть извне не может.
Удачи.

Если система под давлением( а она под давлением даже когда кондей не вкл), ни чего туда попасть извне не может.

COOLLER, Если система все время находилась под давлением - да.
А вот если были проблемы связанные с разгерметизациеей системы и потерей давления - обязательно(если для себе)
Удачи.

вот в кратце теория:
Ресивер – осушитель это элемент, который обеспечивает очистку, удаление влаги и накопление хладагента. Кроме того служит резервуаром для сбора хладагента, поступившего из конденсатора.Устанавливается на линии выского давления, между выпускным патрубком конденсатора и впускным патрубком терморасширительного вентиля. Применяется в системах кондиционирования воздуха с расширительным клапаном. Вода, которая может попасть в систему автокондиционера может замерзнуть и затруднить движение хладагента в магистрали, что, кроме отсутствия охлаждающего действия испарителя, может послужить причиной выхода из строя и поломки компрессора. Кроме того, вода и хладагент, вступив в рекцию, могут образовать коррозионно опасные кислотные соединения, что отрицательно скажется на работе элементов автокондиционера и заметно уменьшит срок службы системы кондиционирования.

Ресивер – осушитель состоит из бачка, фильтрующего элемента (адсорбента), устройства для удаления влаги, заборной трубки, а также на некоторых моделях имеется смотровое окошко для контроля за уровнем и состоянием хладагента в системе\Схема 1\. На корпусе ресивера-осушителя могут устанавливаться датчики давления. Адсорбент имеет пористую кристаллическую структуру, мельчайшие поры соединены узкими каналами, поэтому в полость пор проникают лишь те молекулы, размер которых меньше диаметра канала. Поэтому вся активная поверхность и объем пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными молекулами (в частности фреоном и маслом).

вот в кратце теория:
Ресивер – осушитель это элемент, который обеспечивает очистку, удаление влаги и накопление хладагента. Кроме того служит резервуаром для сбора хладагента, поступившего из конденсатора.Устанавлива на линии выского давления, между выпускным патрубком конденсатора и впускным патрубком терморасширительного вентиля. Применяется в системах кондиционирования воздуха с расширительным клапаном. Вода, которая может попасть в систему автокондиционера может замерзнуть и затруднить движение хладагента в магистрали, что, кроме отсутствия охлаждающего действия испарителя, может послужить причиной выхода из строя и поломки компрессора. Кроме того, вода и хладагент, вступив в рекцию, могут образовать коррозионно опасные кислотные соединения, что отрицательно скажется на работе элементов автокондиционера и заметно уменьшит срок службы системы кондиционирования.

"Хочу заменить масло в компрессоре кондиционера, поэтому возникло несколько вопросов. Как масло меняется вручную - есть сливное отверстие или его лучше выгонять через входное или выходное отверстие компрессора, вращая вал компрессора? Масло, которое смазывает цилиндр и поршень, где происходит непосредственное сжатие фреона, и масло для смазки узла, которым приводится в движение поршень, это то же самое масло? Или это другая система смазки и другое масло? Если там другое масло, то как его заменить? Какое масло предпочтительно для кондиционера? При поиске утечек используется ультрафиолетовый краситель - это то же самое масло или что-то иное, оно увеличивает объем масла в системе или оно никак не оказывает влияние на смазку? С какой периодичностью необходимо производить замену осушителя кондиционера?"

Для смазки компрессора кондиционера используется то же самое масло, которым заправлена вся климатическая установка, никаких отдельных систем смазки не предусмотрено. При этом в кондиционерах, в которых в качестве хладагента применяется фреон R134a, используется специальное полиалкиленгликолевое масло, способное смешиваться с фреоном и не оказывать на него и материалы, из которых изготовлены компоненты кондиционера, агрессивного воздействия.

Для замены масла в компрессоре кондиционера придется снять компрессор, в зависимости от того, предусмотрена или отсутствует в конкретной модели сливная пробка, вылить масло через нее либо другие отверстия в кондиционере, затем залить свежее масло.

Однако из присланного письма неясно, чем вызвана необходимость этой процедуры. Смысл в замене появляется, например, когда система кондиционирования разгерметизировалась, что является одной из самых распространенных причин ее неисправностей, и некоторое время в таком состоянии находилась либо систему разбирали для устранения этой или других проблем. Но если желание заменить масло обусловлено лишь аналогией с обслуживанием двигателя или других агрегатов автомобиля, то кондиционер как раз тот случай, когда лучше не мешать машине работать.

Дело в том, что кондиционер - это замкнутая, не сообщающаяся с окружающей средой система, внутри которой циркулирует фреон, превращаясь из газа в жидкость и обратно. Вместе с фреоном и именно благодаря его циркуляции масло перемещается и распределяется по системе.

По разным оценкам от 20 до 40 процентов масла находится в смеси с жидким фреоном. Кроме того, на долю компрессора приходится лишь половина всего масла - остальное распределено по другим элементам системы кондиционирования. Это означает, что заменить все старое масло на свежее, слив лишь ту часть, которая находится в компрессоре, не получится. Зато фреон наверняка будет потерян, по окончании работ его придется дозаправлять.

К тому же масло залито в кондиционер на весь срок службы до ремонта, который предполагает разборку системы. Пока система не разгерметизировалась, масло не контактирует с атмосферным кислородом и влагой, его свойства существенно не ухудшаются. Только если в системе появилась прореха, масло, будучи гигроскопичным, впитывает влагу из проникшего внутрь воздуха, после чего может вступать в реакцию с хладагентом с образованием кислот.

Что касается замены осушителя, то этот элемент встроен внутрь ресивера, который выполняет функцию демпферного резервуара, сглаживающего колебания потока жидкого хладагента во время работы кондиционера, а также улавливает продукты износа и благодаря наличию осушителя удаляет из фреона и масла влагу.

Сам осушитель представляет собой упаковку с силикагелем, поглощающую влагу, которая попала в контур хладагента при монтаже системы. Повторимся для ясности: при монтаже, но пока система после монтажа остается герметичной, необходимости в замене осушителя нет. Она появляется только в случаях разгерметизации системы, поэтому осушитель требуется менять после любого ремонта кондиционера, связанного с отсоединением трубопроводов от того или иного узла. Наличие в кондиционере осушителя еще раз показывает, насколько важно отсутствие в системе влаги и почему от замены масла путем его слива из компрессора вреда может быть больше, чем пользы.

В некоторых моделях предусмотрена возможность замены не всего ресивера, а лишь картриджа с силикагелем, что дешевле, однако нередко осушитель иначе как в сборе с ресивером не заменишь. Так как грязеемкость ресивера достаточна, чтобы не менять его, пока компрессору, являющемуся основным источником продуктов износа, не понадобится ремонт, то только коррозия корпуса ресивера, а также мест соединения с трубками может вызвать необходимость его досрочной замены.

Ультрафиолетовый краситель, как правильно сказано, добавляют в систему для поиска утечек фреона. Поиск производят при слишком быстрой убыли фреона из кондиционера, причиной чего может быть только разгерметизация. Если кондиционер функционирует нормально, краситель добавлять необязательно. Негативного влияния на смазку он не оказывает, объем масла в системе увеличивает на объем емкости упаковки, в которой краситель находится в смеси с тем же полиалкиленгликолевым маслом.

доброго всем времени суток!
при запуске авто (w203 2001 г.в. компрессор) тянет запахом мокрой тряпки секунд 30.
решив, что проблему лучше предотвратить, чем потом лечить, погуглил и пришел к умозаключению, что нужна дезинфекция испарителя кондера.
предоставило следующие, на мой взгляд, вменяемые два варианта (вариант снятия испарителя не рассматривается):
1. дезинфекция через дренаж, до которого можно добраться, к примеру, со стороны пассажира, открутив снизу бардачка обшивку и отогнув аккуратно коврик в районе АКПП, потом в дренаж трубку поглубже и, собственно, заливаем средство;
2. достав салонный фильтр под бардачком, через тот воздуховод, что ближе к центру авто (насколько я понял, их там два), опять же засовываем поглубже трубку по направлению к испарителю и заливаем средство.
После чистки каким-либо из указанных выше способов вторым этапом чистим средством, которое устанавливается на коврик и банально распыляется по салону при включенной системе кондиционирования.
Средств для дезинфекции множество, остановился или на теросепте, или на средстве хлоргексидин .

кто-нибудь занимался таким действом и каков путь выбрать?

в моем 203.045 под ногами, если верить картинке (поз.70 - угольный салонный фильтр, стоит в коробе поз.130):
однако в районе АКБ (точнее, сразу над ней) тоже есть, но для нашей темы он практически не используется. можно из пульверизатора в тот воздуховод побрызгать разве что для профилактики.

ответил и задумался . загуглил и по ВИН у меня один, видимо, фильтр, который над АКБ.
пробивается опция по WIN, если 580 - то один фильтр, если 581 - то два.
видимо, через дренажные трубки к испарителю лезть придется

Честно говоря у меня тоже периодически как-то непонятный запах возникает, но как только я начинаю принюхиваться, все пропадает.
Останавливает меня то, что за время наших зим с хорошими отрицательными температурами вся зараза там должна гарантирована вымерзать, на мой взгляд. Соответственно либо проводить эту операцию каждый сезон, либо не проводить вообще.

итак, дезинфекция проделана
мерседес w203 с опцией 580, т.е. без угольных фильтров за бардачком.
просмотрев несколько раз очень полезное видео по физической замене испарителя я пришел к выводу, что чистить через дренаж - только пеной (она имеет свойство раздуваться), потому как до испарителя через дренаж никакими пульверизаторами добраться невозможно, если только пощекотать ему пятку
если кто надумает лезть через дренаж - то только из салона, отогнув боковину ковра со стороны пассажира. для этого нужно снять всего лишь пластиковую крышку под бардачком, вывернув два винта torx. ковер из-под пластиковой обшивки торпеды и центральной консоли очень легко выходит и заходит обратно. дренаж искать и лезть через днище - много поворотов, кривизны и трубка нужна будет не меньше метра.
далее мне пришла мысль снять электромотор (поз.330 на ранее размещенной картинке). снимается он тоже просто - вывернуть 5 винтов снизу. но этим путем не пошел, потому как тогда и вентилятор не включишь, и корячиться под бардачком не охота. но опять же пеной по этому методу можно. эффект будет, уверен, лучше, чем через дренаж, потому как сняв электромотор получается прямой доступ к испарителю (наверное, прямой, судя по видео, потому как я не снимал ).
а дезинфицировал я испаритель, сняв решетку вентиляционного сопла в панели приборов, которое в форме треугольника с закругленными краями, сверху на торпеде, там еще парктроник бывает установлен. следом снял само вентиляционное сопло, вывернув 4 винта torx.
чтобы увидеть в образовавшуюся амбразуру стенку испарителя, нужно повернуть ключ зажигания, поставить распределение воздуха на "Выход воздуха вверху из средних и боковых дефлекторов, а также из дефлекторов на панели приборов" (в форме окна значок), и установить регулятор температуры на самый холодный. при установке этих двух позиций заслонки открываются таким образом, что видна стенка испарителя. вентилятор ставим на минимум, потому как дуть будет в лицо.
далее берем хлоргексидин и прокалываем иглой маленькое отверстие в колпачке. ну и далее все просто - мускульной силой сдавливаем пузырек (он пластиковый, легко сжимается) и тоненькая струйка попадает прямо на стенку испарителя таким образом радуем его в разных местах этой струйкой
мне потребовалось 3 баллончика по 100мл, каждый стоит меньше 1-го ЕВРО (я купил по 10400р).
полил испаритель и дал авто постоять 30мин.
затем вторым этапом я дезинфицировал простым баллончиком, который включается, ставится на пол и работает, машина закрывается и во время процесса мирно прохлаждаешься на улице.
вот, собственно, и все. теперь посторонних запахов нет.

а вообще, при изучении данного вопроса и его реализации я для себя решил, что больше туда вряд ли полезу, потому как снимая сопло в какой-то раз панель можно или поцарапать, или сломать пластиковое крепление крышки сопла. не полезу и потому, что на видео старый испаритель неплохо выглядит, и мой выглядел так же (хотя авто 2001г.в.)
в дальнейшем дезинфекцию я буду проводить, распыляя баллончик в закрытом салоне раз в полгода. ну, или через дренаж залезу пеной. это что касается опции 580 без угольных фильтров. а с опцией 581 - намного проще, достал фильтры и через поворот - испаритель. крепления на винтах, никаких кронштейнов и защелок не сломать.

mercedes viano w639 замена испарителя кондиционера