Замена передних амортизаторов ауди а4 б8
Обновлено: 30.06.2024
Замена амортизаторов Ауди А4 в профильном автосервисе — это уверенность в качестве выполненных работ.
Выполняем обслуживание и ремонт всех поколений Ауди А4 (Б9, Б8, Б7).
Вы можете записаться в ближайший к Вам сервис по телефонам, указанным контактах.
Указанные цены на работы ориентировочные и могут отличаться.
Узнать точную стоимость ремонта именно на Ваш автомобиль Вы можете по телефонам техцентров в контактах.
Система амортизаторов в автомобиле необходима для устранения колебаний, появляющихся во время езды по неровной дороге. Благодаря амортизаторам колеса контактируют с максимальной площадью поверхности. Но они подвержены износу и выходу из строя, а значит, потребуют замену. Быстрая и качественная замена стоек на Ауди А4 проводится в профильном автосервисе по ремонту автомобилей.
Признаки неисправности
Визуальными признаками наличия проблемы могут быть пятна масла, ржавчина и неравномерный износ покрышек. К этой проблеме приводит и общее плохое состояние элементов подвески.
Когда нужна замена
Эксплуатация авто с неисправными стойками чревата серьезной поломкой ходовой Ауди А4. В случае обнаружения указанных выше проблем, потребуется диагностика и замена амортизаторов Audi A4 в техцентре VAG. Важно, чтобы диагностические и ремонтные работы проходили в условиях профильного автосервиса. В таком центре предусмотрены все необходимые инструменты и запчасти для качественного ремонта внедорожника. Рекомендуется раз в 10-15 тыс. км проходить диагностику ходовой части автомобиля, и при необходимости осуществлять мелкий ремонт.
Поколения Audi А4
Все модификации Audi A4: 1,4 TFSI (CVNA), 1,6 (ADP/AHL/ANA/ARM), (ALZ), 1,8 20V (AFY), 1,8 20V TURBO,QUATTRO (AEB/ANB/APU/ARK), 1,8 TFSI (CABA/CDAH), (CABB/CDHB), 1,9 TDI (AFN/AVG), 2,0 20V/AVANT (ALT), 2,0 20V/AVANT (ALT), 2,0 TDI (CGLC), 2,0 TDI (CGLD/CNHC/CAHB), 2,0 TFSI, TFSI G-TRON, 2,4 V6 (AMM), 2,7 TDI (CAMB), 2,5 V6 TDI (AFB/AKN), 3,0 TDI (CSWB), 3,0 TFSI (CMUA/CRED), 3,2 FSI (CALA)
Этапы замены
Специалисты рекомендуют одновременно менять детали на обоих передних или задних колесах.
Работа должна проходить под чутким контролем профессионала – только так обеспечивает наилучший результат ремонта.
з/ч новый оригинал / качественный аналог
з/ч новый оригинал / качественный аналог
Запись на диагностику и ремонт в Москве
Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.
Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.
Так выглядит большой гидравлический сайлентблок
При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.
На фото запрессован новый сайлентблок
Далее переходим к сайлентблоку амортизатора
Извлекаем старый сайлентблок
Готовые к установке рычаги
Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.
Ставим рычаги на место
Протяжка моментом на загруженной оси.
Так же подготовили видео:
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Замена передних амортизаторов.Миниотчёт.
Рычаги и сайлентблоки подвески, ступицы, стабилизаторы, амортизаторы и пружины, подрамники. Развал-схождение.
Замена передних амортизаторов.Миниотчёт.
Приветствую Всех!
Решил поменять передние амортизаторы,т.к. мои были вспотевшими.Вроде процедура несложная,но понезнанке заняла много времени.Вообще я думал стойка снимется легко,открутив два болта сверху на 13 и один болт с гайкой на 18.
Но!,нижний рычаг мешал вытащить стойку,вернее его хода нехватало что бы вывести стойку в бок и затем опустить её.Мучался,мучался,и ломиком тянул рычаг вниз,только время потерял.Решил открутить стабилизатор от подрамника,для этого вывесил вторую сторону и снял пластиковый пыльник(защиту).Однако это непомогло,рычаг всего на сантиметр ниже опустился,но этого нехватало.Кстати стянуть пружины я тоже пытался,что бы стойка сжалась,очень неудобно это делать,опять же зря потраченное время.В итоге открутил нижний рычаг от подрамника,и стойка благополучно снялась.
Итак стойка снята,для того что бы снять пружину понадобяться стяжки,съёмник из ВАЗомагазина,внутренний шестигранник и ключ на 24.
Съёмник этот для откручивания стоек у Вазов 9-го симейства,я позаимствовал у друга.От него понадобиться только наружняя часть,что бы крутить гайку с помощью ключа на 24.Внутренний шестигранник что бы удерживать шток от проворачивания.
Дальше всё просто,стягиваем пружины,вообще я использовал четыре стяжки,просто были в наличии и они непомешали.Откручиваем гайку на штоке и вынимаем пружину.
Всё кроме стоек у меня было в хорошем состоянии,поэтому замене ненуждалось,но к этому тоже надо быть готовым,возможно подготовиться зарание,что бы неостаться с разобранной машиной на несколько дней.
Далее собираем всё в обратном порядке,и едем на тестдрайв ,машина стала себя увереннее вести на трассе!Я доволен.По высоте нечего неизменилось.
Амортизаторы я купил б/у.,у нашего одноклубника Сергея(serega13),спасибо ему большое .На новые я несмог раскошелиться,нищеброд !Прислал он мне стойки всборе,но всё кроме стоек было в неважном состоянии,но это неважно так как договаривались по цене только за стойки.
Понимаю что процедура многим знакома,но думаю будет полезна кому-нибудь.
У меня уже эта процедура до автоматизма доведена.
Я вынимаю стойку со всеми рычагами разом и ничего не мешает.
Ellenium писал(а): У меня уже эта процедура до автоматизма доведена.
Я вынимаю стойку со всеми рычагами разом и ничего не мешает.
Как я понял, аморт снимается с несжатой пружиной?
Сжать её не составит труда:
- поддомкрачивам подвеску под нижний рычаг по максимуму
Гайка на аморте всё ж на 18, как мне помнится. Не оказалось под рукой достойного инструмента, в тазмаге взял такой набор за 200р.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: