Замена приемной трубы ауди 80 б3

Обновлено: 08.07.2024

Поиск запчастей в каталоге по выбору автомобиля.

Каталог масел и автохимии.

Каталог аксессуаров для автомобиля.

Каталог автомобильных аккумуляторов.

Автомобильные лампочки, дневные ходовые огни и прочее.

Инструмент для гаража и сто.

Щётки стеклоочестителя для автомобиля.

Прокладка, труба выхлопного газа для AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S

Для точного поиска запчасти по названию пишите сокращенно одним словом.
Например при написание СВЕЧ будет найдено СВЕЧА, СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ, НАБОР СВЕЧЕЙ и т.д.
Так же слово должно быть не менее 3 символов.

В общем предистория такова. Машина у меня с 2002 года весны, до этого жила в Германии. Я на ней проехал около 150тыс. С год назад моя 80-ка стала маслице подкушивать, но что самое неприятное, инжектор отказываться нормально работать. Инжектору (механический впрыск) скорее всего мешали картерные газы в огромном количестве. Я их даже вывел наружу на пару недель, пока не поставил машину во дворе. Оттуда валило почище, чем из выхлопной трубы, тоже самое если открыть маслозаливную. Подумали, что кольца легли компрессионные. Пробовал Лавровскую присадку заливать по инструкции — не сильно помогло — компрессия выросла может на 1-1,5. Решено было менять кольца. Так как наступали холода, а машина мне была не так сильно необходима — на работу я чаще всего ездил с другом (ну и к метро иногда пришлось привыкать после 8 лет езды на авто вплоть до туалета )
Ну да не суть. Простояла она до лета, потом и часть лета (времени все не найти было), сняли мы с другом головку — так и есть поршня болтаются — кольца легли, но виден хонг на всех цилиндрах. На головку я заказал клапана, направляющие, колпачки — отдал в переборку в мотор технологии. Сделали там за пару дней. И вот в прошлую пятницу руки дошли и до оставшейся машинки. Жипом оттащили ее в Петергоф к другу на дачу — у него там гараж с ямой. Поначалу какие-то колеса волоком ехали, но потом все вроде стали крутиться, тормоза тормозить
После доставки на место глянули морду и поняли — яма не понадобиться. Я думаю, многие об этом здесь знают, но для меня это было откровением — морда полностью раскручивается и соответсвенно движок вверх вынимать не надо. Так и сделали. Делали все вдвоем. Разборка заняли минут 40 не торопясь. Вот как это выглядит:

После отсоеденили навесное патрубки и провода, слили масло, затем были откручены подушки двигателя и двигатель от коробки, после подсунуто большое колесо под движок, сам двигатель отстыковали от коробки и приподняли с болтов подушек:

Еще несколько фоток:





После разбора самого двигателя все 4 поршня оказались разрушенными — после их выемки вываливалась часть межкольцевой перегородки — я такого никогда не видел и не слышал — прогорают да — но что бы так разрушаться… В принципе кольца конечно тоже подсевшие, но основная причина потери компрессии и картерных газов конечно была в разрушении ВСЕХ поршней:

После раздумий, другом выло видвинуто предположение, что из-за перегрева поршней, которое могло быть из-за довольно долгой работы машины на бедной смеси (года 4-5 назад) из-за неработающего лямда зонда (долго не мог понять причину нестабильой работы тогда — оказалось все банально). На бедной смеси температура сильно увеличивается. Возможно тогда и пошли задатки разрушения, которые через несколько лет превели к разрушению ослабленного металла.
Сейчас закажу все запчасти (поршни, вкладыши, кольца, прокладки, да заодно все 4 тормозных диска с колодками и задними подшипниками) и возможно в следующие выходные замемся сборкой.
На радость в остальном движок в хорошем состоянии. Колено без вопросов, на блоке заводской хонг — так что точить не будем, хотя я был к этому готов. Кстати сцепление, которое прошло только у меня 150 тыс, и неизвестно сколько в Германии — тоже приятно удивило. Корзина и выжимной без вопросов, диск еще очень толстый — судя по всему хватит его на долго, но все же из-за небольшой разболтаности пары пружинок решили его заказать новый.
Так что вот. Постараюсь после сборки написать, как все прошло.

Установка

При установке двигателя на место особое внимание уделите следующим моментам:
Установите пригоночные втулки для центрирования двигателя и коробки передач, если таковых не окажется на блоке цилиндров.
Смажьте выжимной подшипник сцепления и зубчатый венец первичного вала коробки передач тонким слоем смазки G 000100. Направляющую втулку выжимного подшипника не смазывайте.
Установите двигатель на место без напряжений. Для этого, перед тем как окончательно затянуть болты крепления опор двигателя, покачайте его из стороны в сторону.
Закрепите выхлопную трубу, не допуская напряжений.

Установка поршня в положение верхней мертвой точки цилиндра №1
При выполнении некоторых работ на двигателе, а также для установки поршня в ВМТ цилиндра № 1 коленчатый вал двигателя необходимо установить в соответствующее положение или же полностью провернуть. Коленчатый вал можно провернуть несколькими способами.
1 — й способ
Установите автомобиль с механической коробкой передач на ровную поверхность и включите 5-ю передачу. Автомобиль толкайте вперед или назад.
2 — й способ
Четырехцилиндровый бензиновый двигатель.
1 Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

Если клиновой ремень будет проскальзывать, то одной рукой надавите на клиновой ремень на отрезке между его обоими шкивами, чтобы обеспечить его лучшее натяжение (см. иллюстрацию).

5.1 Четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Установите накладной гаечный ключ на 22 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель клиновым ремнем.

5.2 Пятицилиндровый бензиновый двигатель. Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый

5.3 Шестицилиндровый бензиновый двигатель. Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки.

5.9 Проворачивайте коленчатый вал до тех пор, пока отверстия большего диаметра на стопорных пластинах шестерен обоих распределительных валов не будут обращены к центру двигателя.

5.10 Еще одна метка установки поршня цилиндра №1 шестицилиндрового бензинового двигателя находится на шкиве ручейкового ремня или на нижнем защитном кожухе зубчатого ремня

Пятицилиндровый бензиновый двигатель
2 Установите гаечный ключ на 24 на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель таким же образом как и четырехцилиндровый (см. иллюстрацию).

Шестицилиндровый бензиновый двигатель
3 Вставьте 12-гранный торцовый ключ на 24 в головку центрального болта крепления ременного шкива на коленчатом валу и проверните коленчатый вал с помощью трещотки или монтировки (см. иллюстрацию).

Дизельные двигатели
4 Наденьте торцовый ключ на 24 с трещоткой на гайку центрального болта крепления ременного шкива генератора и проверните двигатель ручейковым ремнем.

Внимание! Не пытайтесь провернуть двигатель при снятом защитном кожухе зубчатого ремня за болт крепления шестерни зубчатого ремня распределительного вале. Возможен перескок зубчатого ремня и последующее повреждение двигателя.

У четырехтактных двигателей поршень во время четырех рабочих тактов дважды становится в ВМТ. Один раз это происходит при воспламенении топли-вовоздушной смеси, а во второй — при выпуске отработавших газов с одновременным впуском топливовоздушной смеси. Обычно при выполнении регулировочных работ пользуются ВМТ поршня цилиндра №1.

Снятие двигателя без трансмиссии

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Снимите отводящую выхлопную трубу (то есть от передней части системы выпуска к выпускному коллектору).
Открутите и снимите переднее покрытие трансмиссии.
Снимите стартер, как описано в Разделе 12 .
На моделях с автоматической трансмиссией открутите болты, закрепляющие гидротрансформатор к приводному диску, работая через отверстие переднего покрытия. Необходимо будет проворачивать двигатель за зубчатый венец стартера на приводном диске, или гаечным ключом за болт на шкиве коленвала, чтобы по очереди получить доступ ко всем болтам. При откручивании болтов заблокируйте кольцо шестерни стартера отверткой.
На моделях с автоматической трансмиссией также отсоедините тросик понижения (kickdown).
Открутите и снимите нижние болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю.
Опустите перед автомобиля на землю.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите двигатель. Лебедку необходимо поместить по центру двигателя.
Поддержите трансмиссию домкратом.
Открутите и снимите оставшиеся болты, закрепляющие трансмиссию к двигателю, отмечая местоположение подвесок и ремня заземления.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя.
Поднимите двигатель с установок, и снова поместите домкрат под трансмиссией.
Отделите двигатель от трансмиссии. Удостоверьтесь, что на моделях с автоматической трансмиссией гидротрансформатор остался полностью расположенным на пазах трансмиссии.
Сместите двигатель и поднимите из моторного отсека (фото), затем опустите на пол.


На моделях с автоматической трансмиссией удостоверьтесь, что гидротрансформатор остался в нормальном положении, закрепите его куском металлической полоски к одному из отверстий для монтажного болта.

paradox

Последовательность снятия механической коробки передач AKL Audi 80 B3 88г.
1. Скручиваем гайки ступиц передних колес 2х32 и гайки крепления колес 8х19
2. Снимаем капот 4х13.
3. Снимаем массовый провод с аккумулятора.
4. Домкратим и ставим на козлы (кирпичи) перед машины, зафиксировав задние колеса (коробка будет сниматься без ямы и напарника ). Снимаем колеса 8х19.
5. Лебедкой цепляем за заднее ухо двигателя и немного приподнимаем движок. Под коробку ставим подпор (использовал два бруска упор в сторону двигателя).
6. Снимаем шаровый шарнир поперечной тяги съемником, смотрим пыльники и люфты.
7. Ныряем под машину. Откручиваем защиту картера двигателя 3х19 и 2х13.
8. Откручиваем стабилизатор поперечной устойчивости 4х17, смотрим резинки – откладываем чтоб не мешался .
9. Откручиваем и выводим из зацепления шаровый шарнир рычаг передней подвески 2х17, смотрим пыльники и люфты (болты нужно полностью вынуть а не ослабить – там канавка). Выводится из зацепления нажатием на рычаг передней подвески
10. Откручиваем гайки ступиц передних колес 2х32.
11. Вынимаем внешний шрусс. Такое проделываем для второго колеса. После этого ныряем под машину.
12. Откручиваем защиту правого внутреннего шрусса от приемной трубы 3х13.
13. Сливаем масло с коробки (шестигранник на 17) отставляем в недоступное для детей и себя любимого место (советую прикрыть его газетой или крышкой). Закручиваем пробки (не сильно)
14. Внутренние шруссы можно вынуть двумя монтировками, используя коробку как подпор под рычаг. Достав, на внутренние части надеваем пакетики.
15. Откручиваем болт крепления рычага переключения 1х13
16. Снимаем воздушный фильтр два самореза и 4х10.
17. Снимаем приемную трубу глушителя, открутив 3х16 болта и 3х17 гайки на стыке с выпускным коллектором и 2х17 болта крепления зажимной муфты после каталитического конвертора. Приемную в сторону.
18. Появился доступ к поперечной переборке (сзади коробки). 4х13, снимаем эту красоту.
19. Рулевую рейку выводим в свободное место над снятым глушителем, откручиваем крепящиеся к ней тяги с шаровыми шарнирами 2х17, достаем их (проверенно, будут мешаться).
20. Снимаем стартер 2х17.
21. Теперь собственно коробка: отсоединяем разъем заднего хода, разъем спидометра, массу коробки 1х13. Откручиваем болт крепление рабочего цилиндра сцепления 1х13. Вынимаем раб цилиндр и фиксируем его в зоне немешаемости. Сначала откручиваем верхние 3х19 болта (3-й болт предательски прячется рядом с тем местом, где откручивалась масса). Аккуратно с трубой системы охлаждения, ее крепление нужно вывести максимально возможно вверх и зафиксировать. Потом нижние 2х19 болта. Обязательно метим или запоминаем, где какой стоял.
22. Откручиваем болт крепления подушки к коробке1х19, болт крепление лапы1х19, которая крепилась к подушке и отводим лапу в сторону, чтоб не мешала. Все готово к кульминации
23. Снимал я след образом: под перед коробки ставил упор на него клал наклонно к хвосту коробки доску (получилась горка, с регулируемым наклоном). Убираем опору у хвоста (поставленную см п.2). Покачивая коробку стаскиваем ее со шлицов. Прокатившись по доске коробка у Вас перед глазами. Убираете передний подпор под доску. Вылезаете из-под машины нежно волоча ее за хвостик-рычаг а она за вами ползет на доске. Смотрите и не верите что одному это возможно.

Выберете модификацию т/с для поиска кулиса

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 65 л.с., тип — бензиновый, модель — SE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 70 л.с., тип — бензиновый, модель — PP. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RN. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — ABB. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — RU. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — SF. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — NE. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — DZ. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1988

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 113 л.с., тип — бензиновый, модель — SD. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый, модель — 3A. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1990

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 115 л.с., тип — бензиновый, модель — AAD. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 137 л.с., тип — бензиновый, модель — 6A. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1991

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 132 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1992

Двигатель: объем — 2.3 л., мощность — 133 л.с., тип — бензиновый, модель — NG. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 54 л.с., тип — дизель, модель — JK. Привод: передний. Год выпуска: 1987-1989

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 80 л.с., тип — дизель, модель — SB. Привод: передний. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 68 л.с., тип — дизель, модель — 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1991

Снятие двигателя с присоединенной механической трансмиссией

Примените стояночный тормоз, поддомкратьте перед автомобиля и поддержите на осевых подпорках.
Открутите отводящую выхлопную трубу от подвески на боку коробки передач. Для обеспечения дополнительного рабочего места рекомендуется снять полную систему выпуска, как описано в Разделе 3 . Если установлена оригинальная система, необходимо будет открутить левый задний амортизатор и поднять заднюю часть автомобиля чтобы снять систему. Если установлена ремонтная система, можно увеличить зазор между задней осью и кузовом, чтобы облегчить снятие. Еде оборудовано, отсоединяйте электропроводку от каталитического конвертера.
Открутите земляной шлейф от коробки передач.
Открутите гайки, снимите поперечину от днища за коробкой передач.
На моделях с системой защиты Procon-Ten, отсоедините тросы от коробки передач, как описано в Разделе 7 .
Открутите зажимной болт, стяните муфту переключения передач с тяги переключения коробки передач.
Открутите и снимите переднее покрытие коробки передач.
Еде оборудовано, открутите покрытие приводного вала под автомобилем.
Открутите и снимите болты, закрепляющие внутренние ШРУСы приводного вала к фланцам привода коробки передач. Заметьте местоположение пластин болтов, снимите прокладки если имеются. Подвяжите приводные валы оберните внутренние соединения целлофаном, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи.
Опустите автомобиль на землю если необходимо, затем поддержите коробку передач домкратом.
Открутите болт, закрепляющий заднюю опорную балку к резиновой подушке на задней части коробки передач. Ослабьте внешний болт и сместите стержень в сторону. Можно также полностью открутить кронштейн от коробки передач.
Присоедините лебедку, слегка приподнимите вес двигателя. Лебедка необходимо разместить так, чтобы вес коробки передач при подъеме слегка наклонил двигатель назад.
Открутите гайки от кронштейнов крепления двигателя (фото).


Поднимите двигатель с установок, переместите его вперед, затем опустите домкрат и поднимите двигатель и коробку передач из моторного отсека, поворачивая их по мере необходимости (фото).


Опустите двигатель и коробку передач на пол.
Если необходимо, отделите коробку передач от двигателя, открутив болты крепления стартера ( Раздел 12 ), переднего покрытия коробки передач и двигателя к коробке передач.

Выпускная система Ауди80 ,мотора 1.8л.Качество VAG 80х годов.

Пламягаситель Ауди 80 замена по фэн-шую

Ремонт Ауди Audi А4 2,8 AQD. 2 сезон ( Замена хомутов выхлопной системы.)

Как снять "штаны" с Ауди.

Латвия ,ремонт глушителя на моём пылесосе . ( АУДИ 80 )

Замена приемной трубы

Сечёт глушитель. Замазываем соединение.

Удаление пламегасителя на Audi. Удаление пламегасителя в СПБ.Установка гофры.

Пламегаситель Ауди 80 – это первичный резонатор, отличающийся высокой надежностью, производительностью, способностью обрабатывать выхлопы. Его предназначение заключается в объединении газовых потоков из разных цилиндров. Одновременно происходит снижение шума, скорости, температуры выхлопов. Деталь является частью выпускной системы. Мы устанавливаем ее в случае удаления засоренного катализатора на Ауди 80 Б4 и Б3.

Пламегаситель – эффективное решение для сохранения работоспособности выхлопной системы.

Установка пламегасителя вместо нейтрализатора позволяет сократить расходы на восстановление, так как новый катализатор на Audi 80 отличается немалой стоимостью. А замена не дает гарантии отсутствия неполадок, повторного засорения. Пламегасители более долговечны, неприхотливы в эксплуатации, позволяют навсегда избавиться от проблемы засорения.

Пламегаситель Ауди 80 Б3 и Б4: почему нельзя просто удалить катализатор?

  • Шумность машины возрастет на 7%, что сопровождается дискомфортом во время движения;
  • Ресурс выпускной системы существенно снижается – начинает прогорать основной резонатор, соединения, так как температура газов на выходе очень высокая и без обработки наносит вред выхлопной системе.

Внимание: Во время работы с моделью Ауди 80 Б4 и Б3, мы можем заменить катализатор на универсальный нейтрализатор. Но такая запчасть, обладая фильтрующим элементом, также склонна к засорению. Это приведет к необходимости повторного восстановления.

Нельзя не учесть и возраст машины, что сопровождается возможными сбоями в системе зажигания, проникновением масла и ускоренным засорением новой детали. Именно по этой причине далее мы рассмотрим пламегаситель Audi 80 B3 и B4.

Катализатор и пламегаситель Ауди 80: отличия

Мы выполняем монтаж пламегасителя, когда катализатор засоряется, теряется его пропускная способность. Срок службы детали варьируется в пределах 100 000–150 000 км и зависит от качества горючего, отсутствия неполадок, связанных с силовой установкой, топливной системой.


Чем отличается катализатор Ауди 80:

  1. Основная работа узла заключается в дожигании соединений СО и СН. Так, повышается экологичность, безопасность транспорта для окружающей среды.
  2. Выполняется обработка выхлопов со снижением температуры, давления, шума.
  3. Конструкция представлена нержавеющим корпусом, внутри которого находится керамическая матрица – соты с каталитическим напылением.
  4. Система крайне требовательна к качеству топлива и точной работе всех систем Audi 80.

Чем отличается пламегаситель Audi 80:

  1. Конструкция узла упрощена, представлена металлическим корпусом из нержавеющей, аллюминизированной стали.
  2. Модели могут быть многокамерными, что повышает характеристики, снижает шумность машины.
  3. Фильтрующий элемент отсутствует, что исключает рост противодавления, сохраняет ресурс мотора.
  4. Происходит эффективная обработка выхлопов.

Важно: Установка пламегасителя сопровождается снижением экологичности машины, так как фильтрующий элемент отсутствует. Это допускается отечественными нормами и не нарушает процесс эксплуатации.

Почему стоит установить пламегаситель на Ауди 80 Б4 и Б3?

Мы рекомендуем устанавливать деталь на Ауди 80, так как сокращаются расходы на дальнейшее обслуживание, эксплуатацию авто. Машина становится менее требовательной к качеству заправляемого топлива, больше не возникает проблем и ошибок, связанных с катализатором.

Другие преимущества решения:


  1. Восстанавливаются первоначальные характеристики автомобиля, динамика, отзывчивость. Исключается потеря показателей из-за роста противодавления.
  2. Обеспечивается стабильная работа силовой установки.
  3. Эксплуатационный период узла достигает 10 лет, что позволяет надолго забыть о неполадках.
  4. Деталь устойчива к механическим повреждениям, вибрации не нанесут вред конструкции.
  5. Исключены опасности для мотора, выпускной системы, во время работы, не возникают посторонние звуки.
  6. При правильном подборе пламегасителя шумность остается прежней.

Для силовых установок объемом 1,9–2 литра допускается использование универсальных моделей.
Для двигателей с большим объемом мы рекомендуем создать индивидуальный пламегаситель на Ауди 80 Б4 и Б3, где в качестве основы используется корпус катализатора. Это позволяет сохранить минимальную шумность авто.

Для лучшей работы выпускной системы мы проводим тщательный подбор детали, учитывая размеры катализатора, форму трубы, объем мотора.

Доступные модели пламегасителей

Для Ауди 80 Б4, Б3 доступно несколько вариантов пламегасителей разных производителей и ценовой категории. Лучшие марки – AWG, Fox, Sprint.

Отечественная продукция фирмы Mg-Race обладает не менее впечатляющими характеристиками.

Отличия между доступными деталями заключаются в особенностях конструкции, количестве камер, качестве используемых материалов.


Различия между пламегасителями в зависимости от материала:

В зависимости от расположения узла мы выделяем коллекторные и магистральные пламегасители. Процедура замены во втором случае проще, так как деталь находится на трубе. Коллекторное расположение свойственно новым машинам.

Важно: Установку пламегасителя на Audi 80 B4 и В3 мы производим после удаления катализатора в случае его засорения. Для этого требуется предварительная диагностика, осмотр. Если сканирование не показывает никаких ошибок, мы изучаем имеющиеся признаки неполадок, оцениваем состояние нейтрализатора, проверяем противодавление, анализируем состав выхлопов.

Конструктивные особенности, свойства

Конструкция пламегасителя во многом определяет его характеристики, отсутствие шумов во время езды и срок службы основного резонатора, всей выхлопной системы.

Выбирая подходящую модель для Ауди 80 Б4 и Б3, можно рассмотреть такие варианты:


  • Классические прямые системы – доступные и простые, выполнены в виде металлического корпуса, внутри которого находится труба и негорючий материал;
  • Тип воронка – отличается тем, что верхняя часть постепенно сужается;
  • Конструкция в виде спирали – внешне изделие напоминает прямую систему, но внутри устанавливается спираль, заставляющая выхлопы проходить постепенно, снижая скорость, давление, температуру;
  • Резонаторный тип – наиболее производительная конструкция с несколькими камерами и трубами на разных уровнях; во время прохождения, выхлопы сталкиваются со стенками, и, теряя часть энергии, продолжают движение.

Подыскивая подходящий пламегаситель, мы обращаем внимание на качество.

Стенки такого устройства должны быть двойными, желательно из хорошей стали, рекомендуется использование негорючей подложки. Это определяет долговечность узла, отсутствие дребезжащих звуков, вибраций, шума во время езды.

Завершив установку детали, мы еще раз проверяем работоспособность, эффективность выпускной системы на автомобиле, что позволяет нам исключить развитие непредвиденных поломок, неисправностей и ошибок.


Устройство системы выпуска отработавших газов
1 - самостопорящаяся гайка, 25 Нм 2 - выпускной коллектор. У двигателя 90 л.с. (JN) с передним приводом лямбда-зонд в выпускной коллектор. 3 - самостопорящаяся гайка, 30 Нм. 5-ти цилиндровый двигатель: 35 Нм 4 - прокладка 5 - приемная труба.


Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность
У автомобилей с 5-ти цилиндровым двигателем и регулируемым катализатором неплотности системы выпуска перед датчиком отработавших газов могут привести к следующим неисправностям: Трудностям пуска двигателя, остановкам двигателя, неравномерной работе.


Снятие и установка системы выпуска отработавших газов
Только limousine (седан) Снятие Поставить автомобиль на козлы. Снять крышку поддона. Промазать все резьбовые соединения системы выпуска отработавших газов средством для растворения коррозии. Автомобили с катализатором: разомкнуть штекерное.


Снятие и установка заднего глушителя
Внимание: У новых автомобилей задние глушители составляют единое целое. Как запчасти оба глушителя поставляются отдельно и соединены зажимной втулкой. Снятие Поднять автомобиль. Соединительную трубу между средним и задним глушителем перепилить.


Автомобили, оборудованные катализатором
С 9/87 модели ФГВШ 80/90 серийно оснащаются катализатором (каталитическим преобразователем), наличие катализатора требует, чтобы двигатель работал на неэтилированном бензине. Для автомобилей с регулируемым катализатором должен быть кроме того.

Читайте также: