Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген поло седан

Обновлено: 14.05.2024

Punker_

Завсегдатай

У меня была такая проблема. Если чуть дольше подержать сцепление - хватает внизу, прокачаешь - вродь норм. Потом снова, при этом педаль не всегда возвращается на место.
Решилось заменой резинок в раб. цилиндре.
Разберите РЦ и посмотрите на состояние сальника(ов), и наличие ТЖ за сальником.
Если что ремкомплект стоит около 150 руб.

popov2

профи

Punker_

Завсегдатай

Да ну? А если в раб. цилиндре пропускает сальник, какие тогда будут симптомы?
Когда нажимаешь педаль, ТЖ вытесняет поршень и сцепление отходит. Если сальник протерт - он пропускает ТЖ за поршень и тот возвращается обратно. При отпускании сцепления оно хватает уже сразу, а педаль не возвращается, ибо ход поршня тоже мал, ТЖ стало меньше и она уже не возвращает педаль. У самого такое было.

popov2

профи

течь жидкости наружу.
вот в главном есть две полости и если пропускает сальник то гтц наружу может и не течь.но из за того что часть жидкости ушла ,получается невозврат педали.

Punker_

Завсегдатай

У меня, к примеру, рц не тек. через пыльник тж попадала в корзину и течи не было видно, пока его не снял.

Привожу в чувства свой VW T3

Я правильно понимаю, что первым делом я снимаю рабочий цилиндр и если под ним не обнаруживаю течи, то под замену главный, даже если он не течёт.

Привожу в чувства свой VW T3

вот в главном есть две полости и если пропускает сальник то гтц наружу может и не течь.но из за того что часть жидкости ушла ,получается невозврат педали.

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

popov2

профи

popov2

профи

Привожу в чувства свой VW T3

popov2

профи

kalifornia

Оракул

Привожу в чувства свой VW T3

popov2 а есть фотки или схема ГЦС в разрезе? Для чего там эта первая камера? Просто если бы ТЖ постоянно уходила в первую камеру, то по итогу она бы заполнилась и либо началась бы течь, либо всё бы перестало работать. Или же когда я педаль вверх поднимаю, то ТЖ из первой камеры опять перетекает назад и всё работает?

popov2

профи

РЦС это такой насос.
жидкость из бачка через отв В поступает в питающую полость.а уже из нее через отв. в поршне в полость сжатия.
если манжет 3 пропускает .то жидкость из полости сж ,перетекает в подпитку.
если допустим педаль не вернулась назад и ты ногой возвращаещь поршень вправо ,жидкость опять пополняется из питающей в сжате.
№1 еще один манжет.
отв А компенсационное.для компенсации температурных расширений жидкости.именно через него жидкость течет самотеком при откручивании прокачки.

Привожу в чувства свой VW T3

У меня очень простой вопросик. Компоновка на Поло очень плотная, до рабочего цилиндра еле добрался. Но вот незадача - не могу открутить болты крепления. Замачивал ВДшкой, и ни в какую. Там обычная резьба? Боюсь сорвать, уж очень геморно потом будет. Заметил, что при выжимании сцепления в тишине (чинюсь в боксе) слышен скрип при нажатии педали и при её отпускании. Хочу снять рабочий, посмотреть не текёт ли, есть ли на на конце пластиковый наконечник. Возможно удастся нащупать на предмет износа сам выжимной рычаг, возможно на нём есть протёртость, и тогда с чистой совестью бежать в магаз за главным цилиндром.
Машина нужна как воздух, но с таким сцеплением езда превращается в мучение и для коробки это тоже не хорошо.

popov2

профи

Привожу в чувства свой VW T3

Рассказываю о своих наблюдениях и выводах.

Как и полагается, после размочки ВДшкой оба болта, крепящие РЦС поддались и я извлёк его из посадочного места. Цилиндр стоял ещё оригинальный VW, фирма изготовитель FTE. Пыльник был порван, всё было в ВДшке, поэтому определить была ли утечка сложно, но по всей видимости небольшая утечка всё же была.

Также на предмет искривления или излома рычага в коробке был исследован последний. Никаких странностей и отклонений не заметил, поэтому принялся смотреть цилиндры.

Снял ГЦС. Он также оказался оригинальный VW. Фирма Sachs. Решил не испытывать судьбу и заменить пару. Всё равно изнашиваются они примерно равномерно, так что замена одного могла решить проблему, но не на долго. ГЦС заказал Sachs, а РЦС заказал TRW. Каково было моё удивление, когда в коробке TRW оказался цилиндр от FTE, причём даже номер на коробке не совпадал с номером на детали. Ежели заказывать напрямую FTE, то цена ниже на 20 у.е. Вот так. Не повторяйте моих ошибок, лишних денег, думаю, ни у кого нет. TRW ложит в коробку FTE и не краснеет))) Ну да ладно.

Установка и прокачка обоих цилиндров на своё законное место особых проблем не вызвала и вот долгожданный момент тестирования.
Сцепление хватает уже не с самого пола, примерно на трети педали. Всё работает чётко и правильно. Пробег после ремонта уже около 1000км. Педаль ни разу не проваливалась. Надеюсь уже и не будет.

Какой именно из цилиндров вышел из строя утверждать не буду, но замена двух в паре решила мою проблему.

Хочу поблагодарить popov2 за компетентные и своевременные ответы по делу.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Картер сцепления Поло Седан : 1 - подшипник выключения сцепления; 2 - направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - картер сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления Поло Седан: 1 - бачок для тормозной жидкости; 2 - уплотнительная втулка; 3 - главный цилиндр привода выключения сцепления; 4,13 - фиксаторы; 5 - подводящий шланг; б - гайка крепления главного цилиндра; 7 - наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 - педаль сцепления; 9 - уплотнительные кольца; 10 - трубопровод; 11 - держатель; 12 - болты крепления рабочего цилиндра; 13 - зажим; 14 - рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 - клапан выпуска воздуха; 16 - колпачок клапана; 17 - коробка передач

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы

2. Снимите защитный колпачок 16 с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра привода выключения сцепления. Не допускайте падения уровня

жидкости в банке ниже 25 мм от его дна. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра привода выключения сцепления.

Замена жидкости в сцеплении Поло седан

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого что наступит раньше).

Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.

[В]Поло седане | Liftback запись закреплена

Сломался шток цилиндра сцепления, кто сталкивался с такой проблемой, какие аналоги посоветуете. (Фото из интернета, для наглядности)

Точно такой же стоит на гольфе 4, не бери только sachs его зае прокачивать, ну и китайский не бери, тормозуха разьест манжеты за месяц потом потечёт

Владимир Вереин

Удаление воздуха из гидропривода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи.

2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.

3. Наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г).

4. Резко нажмите 3–5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2–3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

5. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа.

6. Повторите указанные операции до полного выхода пузырьков из шланга.

7. Придерживая педаль сцепления нажатой, заверните штуцер до упора и снимите шланг, наденьте колпачок на штуцер, предварительно вытерев его насухо.

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

После того, как дилер заменил мне рабочий и главный цилиндры сцепления по поводу скрипов, передачи переключать стало невыносимо, рычаг постоянно подкусывало, при выборе передачи он как-будто что-то задевал. Причём сцепление стало брать намного ниже чем раньше, я даже заглох на приёмке от неожиданности. Помозговав, я пришёл к выводу, что к дилеру ездить бесполезно, а иногда и вредно, и что может быть два варианта:
1) В системе воздух
2) Новые цилиндры с косяком, либо длина штока отличается и т.д.
Однозначно решил начать с первого варианта, т.к. он менее затратный.
Что потребовалось:
1) Шланг для прокачки, 5мм внутренний диаметр, полметра
2) Ключ накидной на 11
3) Прозрачная ёмкость
4) Жидкость DOT4. Я брал TRW.
5) Помощник
Процедура следующая:
1) Откручиваем крышку с тормозной жидкостью. Доливаем до MAX. Не закручиваем.
2) Под аккумулятором находим резиновый колпачок прикрывающий штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления. Аккум снимать не надо, всё доступно и так. Снимаем колпачёк, накидываем ключ, и затыкаем штуцер шлангом. Другой конец шланга просовываем в ёмкость. Предварительно в ёмкость заливает немного тормозухи, чтобы шланг был погружен в неё.
3) Просим помощника понажимать несколько раз на педаль сцепления и оставить нажатой.
4) Откручиваем штуцер пока не потечёт по шлангу. Чуть-чуть вытекло, закрутили на полоборота. Лучше не дожидаться, пока давление полностью упадёт, а закручивать преждевременно, т.к. меньше шансов хапнуть воздух обратно.
5) Возвращаемся к 3 и повторяем до тех пор, пока по шлангу перестанут идти пузыри воздуха.
6) Закручиваем полностью штуцер, убираем шланг, надеваем колпачёк, доливаем жидкость, закручиваем крышку.

Ребята, я просто в афиге был насколько приятнее стали переключаться передачи. Я с новья не помню, чтобы так ладно залетали, тьфу три раза, надеюсь надолго.
И, кстати, при наличии воздуха логично, что педаль будет брать ниже, т.к. идёт недовыжим корзины.

Едем дальше. Скрип педали в жару замена главного цилиндра не решила, как я и предполагал. Ну, меняют по гарантии, мне пофигу, новые запчасти не помешают. Решил смазать ось педали самостоятельно.

Картер сцепления Поло Седан : 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — картер сцепления

2. Снимите защитный колпачок 16 с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления четыре или пять раз с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Выверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Замена жидкости в сцеплении Поло седан

Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

На автомобили Volkswagen Polo седан, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Картер сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – картер сцепления.

Подшипник выключения сцепления 1 установлен на направляющей втулке 2, прикрепленной двумя болтами к картеру 4 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, опирающейся на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления. Подшипник закреплен на вилке с помощью двух пружинных фиксаторов.
Вилка зафиксирована на шаровой опоре также пружинным фиксатором.

Гидравлический привод выключения сцепления: 1 – бачок для тормозной жидкости; 2 – уплотнительная втулка; 3 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 4, 13 – фиксаторы; 5 – подводящий шланг; 6 – гайка крепления главного цилиндра; 7 – наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 – педаль сцепления; 9 – уплотнительные кольца; 10 – трубопровод; 11 – держатель; 12 – болты крепления рабочего цилиндра; 13 – зажим; 14 – рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 – клапан выпуска воздуха; 16 – колпачок клапана; 17 – коробка передач.

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного цилиндра 3, установленного в моторном отсеке, рабочего цилиндра 14, трубопровода 10, включающего в себя трубку и шланги, а также педали 8 сцепления, соединенной с толкателем главного цилиндра фиксатором 4, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова. В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом 5 с бачком 1, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). Рабочий цилиндр 14 прикреплен болтами 12 к картеру коробки передач 17 и воздействует своим штоком на вилку 3 (см. рис. 6.2). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления при эксплуатации не предусмотрена.

Описание деталей сцепления на Volkswagen Polo

На автомобилях марки Фольксваген Поло устанавливается два типа сцепления: механическое на шестиступенчатой КПП и с двумя дисками на семиступечатом автомате преселективного типа DSG.

При условии умеренной эксплуатации, неагрессивного стиля вождения ресурс превышает 150 000 км. пробега. Показатель хороший, как для модели Гольф класса.

Сцепление сухого типа: принцип работы основан на силе трения, плавное соединение маховика и первичного вала коробки передач. Маховик установлен на коленвале, соединён с ведомым диском. Последний прикреплён к КПП нажимным диском.

В действие механика приводится гидравлическим приводом. Он состоит из подвижного подшипника, главного и рабочего цилиндров, сочленённых между собой шлангами. Роликовый шарнир установлен на картере вилки, управляемой гидроприводом.

Возможные неисправности сцепления

Пробуксовка, ведение – это первичные признаки износа ведомого, нажимного дисков. Часто в систему проникает воздух, образуются пробки, что негативно отображается на работе главного цилиндра. Если процесс работы сопровождают скрипы, сторонние шумы, ранее не характерны – замены требует подшипник.

Профилактические мероприятия проводятся исключительно в мастерских с привлечением опытных работников. Самоуправство нередко терпит фиаско.

Из чего состоит сцепление Фольксваген Поло

Корзина диаметром 22.0 см, ведомый диск 22.0 см, выжимной подшипник, вилка. Самая дорогая деталь – корзина и нажимной диск. Стоимость оригиналов свыше 8500 рублей. На втором месте ведомый диск, его цена на 30% дешевле корзины.

Цена, оригиналы, аналоги, артикулы

Название	Артикул / ОЕМ	Цена (руб.)
Корзина сцепления	03F141025	8500
Ведомый диск	036141032T	6900
Набор	036141032H	9600
Подшипник выжимной	02T141153F	2500
Комплект сцепления на Volkswagen Polo седан	STARLINE SL 3DS0808	4000
—/—	STARLINE SL 3DS0969	5000
—/—	STARLINE SL 2DS0850	5000
—/—	STARLINE SL 2DS0850	5000
—/—	NEXUS F1T002NX	3800
—/—	NEXUS F1W020NX	5300
—/—	NEXUS F1T003NX	6000
—/—	NEXUS F1W062NX	7000
—/—	NEXUS F1T001NX	5500
—/—	RYMEC JT6485	4500
—/—	RYMEC JT6404	5000
—/—	RYMEC JT6400	7000
—/—	RYMEC JT6399	7000
—/—	MAXGEAR 61-5085	4400
—/—	MAXGEAR 61-5043	4500
—/—	MAXGEAR 61-5043	4500
—/—	MAXGEAR 61-5035	5000
—/—	MAXGEAR 61-5017	4500
—/—	MAXGEAR 61-5036	5000
—/—	MAPA 003190000	5000
—/—	MAPA 007190700	7000
—/—	STATIM 100.380	6000
—/—	STELLOX 07-01139-SX	6000
—/—	STELLOX 07-01155-SX	6100
—/—	STELLOX 07-01050-SX	7000
—/—	JP GROUP 1130400610	6200
—/—	JP GROUP 1130400210	8000
—/—	MECARM MK9496	6200
—/—	MECARM MK9492	6500
—/—	MECARM MK9650	7000
—/—	MECARM MK9474	5500
—/—	KAMOKA KC077	6500
—/—	KAMOKA KC005	7000
—/—	NK 139945	6500
—/—	KAWE 962183	5500
—/—	VALEO 801819	7500
Нажимной диск сцепления Luk	119 0128 10	2400
—/—	119 0150 10	2300
—/—	120 0254 10	2400
—/—	122 0256 10	2400
Диск сцепления Sachs	1878 003 852	2700
—/—	1878 003 966	2700
—/—	1878 600 603	2800
—/—	3000 950 002	2700
Выжимной подшипник на Volkswagen Polo седан	VAG 02T141170C	2400
—/—	VAG 02A141165M	2400

Замена деталей для сцепления на Фольксваген Поло

Перед заменой мастер проводит комплексную диагностику, считывает системные ошибки с электронного блока управления, систематизирует данные, тестирует сцепление в движении. Полученные данные анализируются, идентифицируется поломка, рассчитывается количество необходимых запасных деталей.

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, подвижная гидравлическая опора, ветошь, расходные материалы, ёмкость для слива отработки.

Последовательность действий при ремонте

демонтаж клемм с аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в процессе ремонтных работ;
мастер снимает корпус воздушного фильтра, очистительный элемент, рукава забора воздуха;
снятие троса управления КПП, отведение в сторону для удобства;
моторист снимает патрубки подачи и обратки гидравлики с теплообменника;
отключение электрической составляющей, контактных плат с коробки передач и смежных механизмов;
мастер вывешивает Volkswagen Polo седан электрическим подъёмным механизмом;
демонтаж защиты двигатели. Если в ремонте модель с автоматической коробкой передач, то предварительно сливаем часть отработки масла с полости АКПП;
демонтируем приводы передних колёс;
подпираем гидравлической опорой силовой агрегат, трансмиссию во избежание провисания, деформации;
моторист отвинчивает штатные крепления, извлекает АКПП из-под автомобиля.

Второй этап: замена сцепления

мелом помечаем расположение нажимного диска, чтобы можно было корректно расположить при сборке;
вывернув шесть болтов, отсоединяем маховик от нажимного диска. Крепежи отвинчиваем поэтапно, с чувством такта, поддерживаем маховик;
извлекаем оба диска;
после полного разбора на составные элементы, мастер проводит дефектовку расходных материалов. Детали с признаками износа заменяет новыми, проверяет фрикционные накладки, демпферные пружины, замеряет коэффициент биения. Если он превышает показатель в 0.5 мм, замена новым. Дефектовка маховика, дисков. Трещины, изъяны, повреждения служат основанием для замены;
перед окончательной сборкой мастер проверяет степень скольжения диска по поверхности первичного вала МКПП. Неровности, задиры недопустимы, только идеальная гладкость.

Завершающий этап: смазка ведомого диска в месте посадки на ось, наносим слой на кожух нажимного диска. Устанавливаем диск, зажимаем его крепёжными болтами равномерно с применением динамометрического ключа. Фиксируем МКПП на штатное место, проверяем работоспособность. Предварительно удаляем воздушную пробку с системы.

При условии соблюдения рекомендаций, средний ресурс эксплуатации до следующего капитального ремонта равен 150 000 км. Умеренное обращение, своевременный технический осмотр увеличат срок на треть.

Самостоятельная замена сцепления автомобиля Фольксваген Поло седан

Пожалуй, каждый автолюбитель хранит в своей памяти первые уроки вождения. Спокойный голос инструктора объясняет: выжимаешь сцепление, переключаешь передачу, медленно отпускаешь педаль сцепления, добавляя газку, едешь. У тебя ничего не получается, и пока еще тихий и безмятежный голос учителя снова проговаривает скороговоркой ту же комбинацию слов. И опять автомобиль глохнет! Инструктор начинает объяснять принцип работы сцепления, но слова пролетают мимо ушей − главное: продолжить движение. Любой ценой.

Только после сдачи всех экзаменов по вождению понимаешь, насколько важен механизм сцепления на автомобиле. Раньше он был бесполезной штукой, которая лишь нервы отнимала, а теперь оказывается за этой вещью еще и ухаживать надо. Ведь стоит она не дешево.

Узел на седане Поло представляет собой стандартное сухое однодисковое сцепление, принцип которого основан на силе трения. Главное предназначение агрегата − плавное соединение маховика двигателя с первичным валом трансмиссии. Маховик находится на коленчатом валу силовой установки. Он соединяется с ведомым диском, который прикреплен к КПП, под воздействием нажимного диска.

Срабатывание механизма на Поло седан становится возможным благодаря гидравлическому приводу, который состоит из главного и рабочего цилиндров, скрепленных патрубками, и специального подшипника, расположенного во втулке на картере сцепления. Передвижение подшипника осуществляется при помощи вилки на картере, которой управляет гидропривод.

Для эффективной работы сцепления в бачок заливается тормозная жидкость, которая гарантирует плавное скольжение подвижных частей механизма.

Спектр проблем со сцеплением на автомобиле достаточно широк. Для правильной диагностики неисправности рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Посторонние шумы в механизме свидетельствуют об износе подшипника. Если педаль начинает вибрировать от ударов сцепления, а также появляются резкие рывки, автомобиль надежнее всего будет отдать в руки профессионалов, так как причин неисправности здесь может быть много.

Замену механизма на седане Фольксваген Поло следует проводить полным комплектом: и диски, и подшипник должны быть заменены новыми образцами. Целые детали без дефектов тоже рекомендуется демонтировать и заменить свежими элементами, так как их ресурс уже снижен. Если не сделать этого, то в скором времени придется снова разбирать сцепление и замещать старые детали новыми.

В комплект устройства для Поло седан входят следующие элементы для замены: корзина (220 мм), диск (220 мм) и выжимной подшипник с вилкой. Однако, в магазинах можно приобрести лишь неоригинальную сборку, так как оригиналы продаются по отдельности.

Самым дорогим элементом является корзина, или нажимной диск. Оригинал имеет артикул 03F141025 и оценивается в 8000 руб. и выше.

Диск сцепления с номером 036141032T можно купить за 6800 руб. Есть также артикул 036141032H тоже для седана Поло, но запчасть стоит уже дороже − от 9600 руб.

Помимо набора ключей и различных головок в работе понадобятся две отвертки − плоская и крестообразная − пассатижи, монтажная лопатка, трещотка, сухая тряпка и перчатки.

Камень преткновения в процедуре − снятие коробки переключения передач. Агрегат весит немало − около 40 кг, поэтому для выполнения работы потребуется помощник или надежная опора, которые будут держать блок.

Первая часть работ предполагает демонтаж КПП:

Под мотор и КПП ставим крепкие опоры.

Вторая часть − замена сцепления:

После подключения патрубков к переходнику рабочего цилиндра прокачиваем гидропривод на Поло седан, чтобы удалить лишний воздух из системы.

Читайте также: