Замена распредвала ауди а5

Обновлено: 05.07.2024

Замена ГНЦ не снимая ГРМ!

Итак, в общем не претендую на Лавры, но решил написать мини-отчетик того, как будучи в 720км от Москвы, в отпуске, мои шаловливые ручки решили поменять вдруг ГНЦ, который валялся пылился в багажнике.

Собсно в свое время, после замены ГРМ, был приобретен ГНЦ от JPGroup, но так как сил и времени у меня после ГРМ не осталось, я подзабил на это дело до лучших времен.
- кто-то возможно его помнит в обсуждениях, а недавно я еще и продать хотел, но так как интереса к нему проявлено не было, а руки у меня, как я уже говрил - шаловливые, то вышло то, что вышло.
Но на самом деле скажу честно, что менять прям так далеко от дома не планировал - я лишь хотел вскрыть клапанную крышку и глянуть на сколько там все плохо ибо через маслозаливную горловину, и упоминания что до меня в нее лился Кастрол - подсказывали мне что-то не ладное.
Но также меня мучил вопрос реально ли поменять ГНЦ без снятия всех распредов+ГРМ+морды полностью - сколько курил/выкуривал форум - так и не помню чтоб где-то увидел твердое высказывание.

Ну так-с приступим!
Введение: само собой, нужны прокладки клапанной крышки (кажись под свечки в комплекте идет), металлическую прокладку под ГНЦ, полумесяц-прокладка под ГНЦ, и соответственно сам ГНЦ! Цепь можете не покупать - при моем варианте замены это сделать ооооочень трудоемко . Прокладка если не оригинал то лучше всего Reinz - они реально крутые, даже с тем же Elring отличие на лицо, но правда у меня все прокладки как раз были последней фирмы.

Введение №2: перед всеми тело движениями пластик подкапотный снимаем весь (накладка двига, накладка воздушного короба, сам воздуховод до короба - весь скручиваем) + приводим морду в полу-сервисмод. Отступление для тех кто не в курсе шо цэ за звэрь "полу-сервисмод": снимается бампер и откручвается вся мордашка (но не снимается, а лишь отодвигается на максимальную длину, лучше вместо обычных болтов вкрутить туда что-нить по длиннее, у меня лично были шпильки длинные, не помню от чего), датчики не отцепляем - их длины хватает, само собой защиту картера снимаем - в БЗ точно есть как привести морду в полу-сервисмод раздел "бензиновые двигатели"

По делу:
откручиваем металлическую трубу ВКГ от патрбука куда вставляется "грибок", соответственно эту же трубку откручиваем от КК (два болта) и от теплоэкранов выхлопа (3 самореза если не ошибаюсь) - далее хорошо бы ослабить хомут, который с другой стороны держит эту трубку ВКГ в тройнике байпаса - именно с ним у меня были дикие страшные сны

Перед снятием КК приводим наши метки-насечки на коленвале и выпускном распреде в единое так сказать положение (в БЗ это тоже есть, ничего трудного, главное головку нкидную, кажется на 19 для прокручивания коленвала купите)!
Теперь откручиваем саму КК - это 9 болтов, они все видны трудностей составить не должны. и Перед нами предстает вот такая картина -

На фото я уже успел открутить ГНЦ - пробовал его снять не снимая впускного распреда - ну а мало ли получилось бы
НО, снятие впускного распреда не избежать, поэтому, старый ГНЦ я не стягивал, а лишь сначала вытащил верхний башмак (если у вас у его не клинануло) а потом и сам ГНЦ как снял распред!
Кстати говоря, если выставили метки на колене и на выпускном распреде (ориентируясь на насечку КК) правильно, то и метки на обоих распредах как снимете КК у вас тоже должны встать правильно - напротив каждой метки на крышке подшипников стоит соответсвующая метка распредвала, а между этими метками 16 роликов вашей цепи ГНЦ.

Лишь после того как все сделали, откруиваем впускной распред в след последовательности (копи-паст из Эльзы, но в моей редакции конкретно под мой случай):
- Сначала снять крышки подшипников 3 и 5 на впускном распреде! Откручивать попеременно крест-накрест!
– Снять двойную крышку подшипников!
– Снять крышку подшипника звездочки распределительного впускного вала!
– Отвернуть болты крепления фазорегулятора (вот тетя Эльза советует это сделать сейчас, я же сделал раньше, разницы не вижу, так что попинайте меня если не прав).
– Попеременно крест-накрест ослабить и снять крышки подшипников 2 и 4 впускного распреда!
– Снять распределительный впускной вал вместе с ГНЦ.

Ну собсно вот ГНЦ у нас и в руках, при том что мы не снимали выпускной распред, не снимали полностью морду и ремень ГРМ.
Далее все места куда лягут новые прокладки зачищаем и обезжириванием. Тетя Эльза советует немного (реально дэцл) моторного герметика только в углах где прокладка изгибается, плюс там где заштриховано, собсно фото:
Далее прикинув как должен стоять распред чтоб выполнялось требования по 16 роликам цепи и меткам распредов, только лишь после этого (не то что я )

прикручиваем новенький ГНЦ на его свежеиспеченные и промазанные герметиком прокладки!
Да, ремарка, тут и на будущее - все что мы сейчас делаем под клапанной крышкой - тянем с усилием 10Н*м !

Итак, понеслись дальше! Элечка, советует нам ставить на место наш распред в следующей последовательности (моя рекдация):
- Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительного впускного вала и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками).
- Установить крышку подшипника звездочки впускного распредвала. Проверить правильность установки. Опорную крышку затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок + Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников).

- Снять фиксатор натяжителя цепи №3366.
- Установить двойную крышку подшипников (не забываем про герметик ;-)) + затянуть ее 10Н*м
*Да, и тут ремарка, просто лично моя религия - затягивать все от центра и крест-накрест если это возможно, то есть чтоб метал от цетра расходился к краям! При нормальном температурном режиме двига - мое мнение - у вас всегда при такой затяжке (от центра к сторонам) уплтонение будь оно резиновым или из герметика - прослужит в два раза дольше!
- Установить остальные крышки (3 и 5) подшипников и тоже затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).

Далее все таже котовасия с обезжириванием и герметиком для прокладки КК - я не мазал ее всю, лишь как Эльза велела, все же это немец а не Таз!
Ну а теперь садим КК на местозатягивая болты от центра крест-накрест, все тем же моментов 10Н*м!

Все остальное собирается в той же последовательности только наоборот! ;-)
Единственный момент - с тех пор как был прикручен распред - должно пройти по тете Эльзе мин 30 мин, чтобы гидрики успели осесть, иначе получим кулак дружбы в связке клапан+поршень! Лично я ждал около 1,5-2 часов, только потому что гидрики не новые и возомжно так быстро (за 30 мин) осость не успеют, поэтому лучше 2 часа продолжать собирать все навесное, а капремонт мы всегда успеем сделать . Хотя, некоторые (где-то читал на форуме) и сутки ждут.

Ну а теперь не много моих фоток, того что у меня и в каком состоянии было - честно говоря не знаю как я на этом ездил, да еще и не плохо-таки жиганил.
старый ГНЦ -

Из фото видно состояние верхнего и нижнего башмака - полный хлам. Также видно что одна из металлических направляющих отломана, при том еще давно - как ни старался не смог ее найти в окрестностях ГБЦ .

Да! Еще совет - что откуда открутили, лучше туда же и вкорячить, все-таки машинка именно к этому привыкла, поэтому все крышки подшипников в том порядки как и на двиге:

Новый, уже поставленный ГНЦ со стяжкой и без оного .

А вот то что бывает по глупости, за 5км до МКАДА по М4 на скорости 130км/ч по запасной полосе

Рис. 2.381 . Компоненты клапанного механизма: 1 – выпускной клапан; 2 – заглушка; 3 – головка блока цилиндров; 4 – опорный элемент; 5 – предохранительная скоба; 6 – впускной распредвал; 7 – рама распредвала; 8 – болт 9 Н·м; 9 – выпускной распредвал; 10 – роликовый рычаг; 11 – чеки клапана; 12 – тарелка пружины клапана; 13 – пружина клапана; 14 – маслосъемный колпачок; 15 – впускной клапан

Удалите остатки герметика на ГБЦ и раме распредвала, например, с помощью дрели с зажатой щеткой с пластмассовой щетиной.

Кулачки 1 и 2 клапанов должны быть направлены вверх или вниз, ни в коем случае не в сторону ( рис. 2.384).

Нанесите небольшое количество герметика в канавку прокладки 3 в зоне открытия электромагнитного клапана системы регулировки фаз газораспределения ( рис. 2.385).

Установите прокладку в раму распредвала и удалите вытекающий герметик на прокладке и раме распредвалов.

Нанесите валики герметика 1, 2 и 4 на чистые посадочные поверхности рамы распредвалов, как показано на рисунке.

Валики герметика следует наносить в четком соответствии с предписанием, так как в противном случае герметик может попасть в подшипники распредвалов.

Устанавливать и прикручивать раму распредвалов следует без промедлений, так как герметик быстро затвердевает.

Замена гидрокомпенсаторов Ауди А4 / Б5 с двигателем AHL объемом 1.6 литра в виде подробного фотоотчета.

В появлении стука в гидрокомпенсаторах может быть несколько причин. Чаще всего стук возникает после запуска двигателя на холодную, реже — на горячую. В данном случае имеем проблему со вторым вариантом. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что при разогретом двигателе стучат именно гидрокомпенсаторы или один гидрокомпенсатор, а не другие механизмы и детали ДВС. Хотя, стук компенсаторов имеет характерный звук.

Какие гидрокомпенсаторы ставить на Audi A4 B5?

Оригинальный номер — 050109309H, средняя цена около 1766 руб.

JP Group 1111400900 — 264 руб.
Ina 420004310 — 453 руб.
Dello 130043710 — 280 руб.

На фото — датчик температуры масла в ГБЦ, в который вкручивается манометр для замера давления масла в ГБЦ (головка на 14, резьба отверстия 10х1). После замера давления масла в ГБЦ и анализа результатов был сделан вывод — износ компенсаторов.

Первым делом снимается передний бампер.

Далее необходимо отсоединить разъемы от фар.

Затем снимаем резиновое уплотнение.

Отсоединяем кронштейны трубки для охлаждения жидкости гидроусилителя руля.

Откручиваем по 2 болта верхнего крепления поперечной сборки с каждой стороны.

Откручиваем болты крепления поперечной сборки к передним крыльям, с правой стороны (стоя лицом к автомобилю) два болта, с левой — один.

С каждой стороны откручиваем остальные болты крепления поперечной сборки к кузову.

Сдвигаем весь перед на себя до упора в головки болтов, которые заранее выкручены.

Вставляем ключ на 17” в отлив натяжителя. Прикладываем небольшое усилие, чтобы ослабляем поликлиновый ремень и снимаем его со шкива генератора.

Затем головкой на 13 снимаем устройство натяжения поликлинового ремня.

Снимаем защитный кожух с двигателя и верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма.

Берем головку на 20 и трещетку, выставляем метки. Совмещаем их на шкиве коленвала и нижнем кожухе ремня ГРМ, пометьте краской, чтобы в следующий раз лучше видеть.

Проверьте положение метки на звездочке распредвала и заднем кожухе.

Убираем в сторону все высоковольтные провода, снимаем клапанную крышку и маслоотражатель под ней.

Перед нами постает следующая картина.

На данной модели гидронатяжителя ролика ремня ГРМ отсутствует. Ослабляем ролик натяжитель зубчатого ремня и снимаем ремень из шестерни распредвала.

Чтобы зубчатый ремень не болтался, его можно подвесить, например, на резинке к капоту.

Откручиваем крышки подшипников распредвала, сначала снимаем 5,1 и 3, понемногу ослабляем гайки у каждой крышки (диагонально).

Следы варварской замены сальника распредвала в сервисе.

Снимаем вторую и четвертую крышки. Уложите их по порядку, чтобы не перепутать при установке.

Когда все крышки сняты — снимаем распредвал.

Снятый распредвал аккуратно отложим в сторону.

Ставим новые гидрокомпенсаторы (на фото — INA 420004310)

Затем в обратной последовательности, устанавливаем распредвал, далее, первым делом устанавливаем крышки 2 и 4, затем оставшиеся.

Берем динамометрический ключ и затягиваем гайки крышек подшипников распредвала – для двигателей AHL и ADP усилие должно составлять 20 Нм.

Все затянуто и запряжено под правильным усилием.

Устанавливаем на место прокладку и клапанную крышку, задний кожух с меткой и весь остальной крепеж в обратной последовательности.

Стоимость:
от 3000 ₽

Услуга	Цена
Замена распредвала Audi	от 3000 ₽

Профильный сервис по замене распредвала Ауди А5

Мастер подробно объяснит необходимость выполнения ремонтных мероприятий, и предстоящие работы после диагностики. Специализированный сервис Audi A5 по дилерским стандартам и качествам. Выгодно и надежно.

Проводим диагностику при помощи дилерского оборудования Audi;
Согласуем план необходимых мероприятий, направленных на устранение неполадок, рассчитаем стоимость;
Выполним необходимые работ;
Строго проверим корректность работы всех агрегатов перед сдачей автомобиля клиенту.

Регулярно выполняем замену распредвала Audi A5 следующих модификаций ДВС:

А5 1.4 TFSI

А5 1.8 TFSI

А5 2.0 TDI

А5 2.0 TDI quattro

А5 2.0 TFSI

А5 2.0 TFSI quattro

А5 2.7 TDI

А5 3.0 TDI

А5 3.0 TDI quattro

А5 3.0 TFSI quattro

А5 3.2 FSI

А5 3.2 FSI quattro

А5 RS 5 quattro

А5 RS5 quattro

А5 S5 quattro

Заявка в автосервис

Запрос обратного звонка

Техническое обслуживание Замена масла Диагностика автомобиля Ремонт подвески Ремонт тормозной системы Ремонт рулевого управления Развал-схождение Ремонт двигателя Ремонт трансмиссии Ремонт электрооборудования Обслуживание кондиционера Ремонт выхлопной системы Ремонт системы охлаждения ДВС Ремонт топливной системы

Читайте также: