Замена расширительного бачка bmw e70

Обновлено: 07.07.2024

Замена расширительного бачка охлаждающей жидкости на BMW E60

Система охлаждения BMW E60 заполняется через пластиковый расширительный бачок (или резервуар охлаждающей жидкости) в правой передней части моторного отсека. Со временем, на его пластиковом корпусе появляются трещины, которые могут привести к утечки жидкости, тем самым оставив систему охлаждения совсем сухой. Советуем проверять целостность бачка каждый раз, когда меняете масло в моторе. Даже если заметили небольшую трещину, стоит обратить внимания, так как они быстро растут и деформируют бачок.

В добавок, на приборной панели показывается уровень охлаждающей жидкости, датчик которой расположен с нижней части расширительного бачка. В этой статье мы также покажем как заменить данный датчик на BMW e60 (5 серии). А для тех кто ищет себе мототехнику, советуем компанию: очень хорошие цены и большой выбор.

Предупреждение: не откручиваете крышку бачка, во время когда ваш двигатель горячий, под давлением брызги и жидкость может вас ошпарить, дождитесь пока мотор остынет.
Мы советуем сливать из систему охлаждающую жидкость, хотя многие говорят что не нужно этого делать полностью.

На фотографии чуть ниже, пометили агрегат который нам нужно поменять.

Модели с 6-цилиндровым двигателем имеют один шланг на верхней части расширительного бака. Используя отвертку, убираем фиксаторы (зеленые стрелки), поддев их инструментом. Освободить зажимы сверху до упора (желтая стрелка).

Есть еще один шланг (желтая стрелка), расположенной в нижней части. Но начните с удаления двух T25 Torx крепежей (зеленые стрелки).

Работая в нижней части расширительном бачке, используя отвертку, освободите фиксирующий зажими шланга (зеленая стрелка). Убираем шланг, будьте осторожны, чтобы не повредить его или бак, ведь оба сделаны из пластмассы. Поднимаем бачок, с нижней части отсоедините электрический разъем, нажав на защелку и потянув ее (желтая стрелка).

В случае, если на новом баке нету датчика уровня, придется его перенести со старого. Для этого просто проворачиваем датчик на 45 градусов по часовой стрелки и демонтируем. Осталось поставить его на новый расширительный бак, подключить контакты и шланги. Ну и конечно не забываем про крепежные болты.

Причиной протечки масла является большая температура мотора из-за чего резиновые уплотнения быстро теряют свои свойства и начинают его пропускать.

Понижают температуру двигателя путем установки "холодного термостата" или доработкой старого, закладывая туда парафин, но это тема для отдельной статьи.

А в этой заметке постараюсь детально описать замену прокладки масляного клапана, который находится в левой части блока мотора N62 на автомобиле Х5 Е70 4.8i американской сборки.

Замена прокладки постамента генератора, на котором стоит этот клапан у Е53 и Е65 делается совсем по другому, из-за своих конструктивных особенностей. Вот там действительно придется повозиться!

Занятие это, сразу скажу вам, не очень то и легкое и приятное, потому-как этот узел практически не виден глазу и все делается на ощупь. Снимать подрамник и вывешивать мотор в этом случае для Е70 не обязательно. Все это реально сделать без дополнительного разбора, если конечно до вас там никого не было и болты остались не зализанными.

Начальные действия

Первым делом отключаем плюсовой провод под капотом или снимаем массу с аккумулятора в багажнике для безопасного съема генератора.

После снятия массового провода а аккума, после сборки возможно понадобиться калибровка активной рейки!

И если такая есть на вашем авто, то вам придется попотеть вдвойне. Вслепую, да и еще в ограниченном пространстве. Смак ко всему этому придает очень толстая и жирная шуба из песка с маслом, скопившаяся там не за один месяц эксплуатации с подтекающим маслом.

По сути работа этого клапана проста. При прогреве масло циркулирует по мотору минуя масляный радиатор, расположенный слева в крыле. Как только температура масла достигает определенного значения, термостат, расположенный внутри клапана, открывается. Тем самым начинает пропускать масло через радиатор, снижая его температуру.

Сам клапан крепиться тремя болтами к блоку и к нему одним болтом две трубки на радиатор. Только вот выкрутить, а потом и закрутить эти четыре болта, есть основная сложность для этой работы.

Теперь обо всем по порядку. Чтобы только дотянуться до него рукой, потребуется немного подразобрать навеску.

Начинаем, как обычно у БМВ, с вентилятора. Как он достается, вы наверняка знаете, раз беретесь за такую работу.

Далее понадобиться слить антифриз, для того, чтобы снять патрубки, которые нам будут мешать в процессе работы. Расширительный бачок тоже советую снять, тем более, что осталось открутить два винтика. По желанию и бачок жидкости гидроусилителя не снимая открутить и сместить в сторону. А вот дополнительные несколько сантиметров рабочего пространства вам никогда не помешают. Плюс ко всему внимательно осмотрите расширительный бачок на наличие течей. Подтеки с тыльной стороны и снизу говорит о том, что в нем есть трещины и его однозначно под замену.

Подбираемся к клапану

Теперь освобождаем гидравлические трубки динамик-драйва 1 и отводим их в сторону. Подвяжите их, например проволокой, чтобы они оставались там на своем месте.

Для снятия ручейкового ремня понадобиться открутить защитный металлический экран 2 , к которому и прикреплены эти трубки гайкой на 10 на фото обозначены цифрой 4 .

Стоит он тоже на трех гайках под головку на 10. Места гаек можно найти по ножкам экрана (или 2 на фото 5 ниже). Теперь можно ослабить и снять ремень. Натяжитель имеет отверстие под Torx 60.

Откручиваем крепление трубок масляного радиатора от кронштейна и его самого от головки блока.

Пришло время съема генератора. Первым делом откручиваем обводной ролик и ролик натяжителя. Болты крепления под Т55 ( на фото 3 ), резьба обычная и один винтик на 10, который крепит поддерживающую планку гидравлической трубки(если такая имеется). Декоративные колпачки 3 на фото 2 на роликах легко выщелкнуть отверткой. Их съем поможет легко вытащить генератор. Сам он крепиться двумя болтами Е12 ( 1 на фото 4 ). Немного выкрутив нижний болт, советую по нему ударить молотком, тем самым отодвинув прижимную гайку с обратной стороны генератора. Легче будет снимать и ставить.

Выкрутив болты крепления, надо немного подать его вперед и освободить фишку 2 на фото 4 .

Далее спокойно можно поднять генератор вверх и открутить плюсовой провод 3 на фото 4 и отдать генератор на проверку, так как у этого мотора он тоже является слабым местом.

Бывало так , что владелец авто отказывался от этого и получал неприятный сюрприз в виде сгоревшего генератора и лопнувшего расширительного бачка примерно в течении месяца после работ по замене прокладки. А это повторный разбор .

Теперь откручиваем два болта под Е12 крепления насоса гидроусилителя и немного сдвигаем его вниз и в сторону. Еще лишние сантиметры пространства для работы в слепую. К гидрачу присоединена скоба, на которую и крепится защитный экран 2 на фото 2 и по совместительству кронштейн крепления трубок гидравлики.

Основная часть

Подготовительные работы выполнены и теперь можно приступить непосредственно к снятию того самого узла, где стоит та самая злосчастная прокладка.

Две масляных трубки на радиатор снимаются путем выщелкивания их с быстросъемов и на этом завершается самая легкая часть работы.

Эти трубки потом перепутать не получится; когда снимите - поймете. Вкратце, у них разные “папы-мамы”.

С другой стороны они одним болтом на Т45 и в одном только положении крепятся к масляному клапану ( смотрите фото 1 выше ).

Так вот, если у автомобиля нет активной рейки, этот болт крепления трубок открутить не составляет особого труда, хотя и не видя его. Но, при наличии таковой придется “подогнать” инструмент под соответствующие размеры.

Рабочую длину короткой биты Т45 я обрезал наполовину и через плотную стрейч пленку вставил ее в накидной ключ на 10, тем самым зафиксировал ее, чтобы она не улетела куда-нибудь при неудачной попытке отжать болт. В принципе, достаточно только его отжать. Потом он легко откручивается от руки. Хотя, если использовать трещоточный ключ, то можно сделать несколько оборотов и потом выкрутить его пальцами. Активная рейка не даст проделать это инструментом, при чем достать его получится только в одном положении, запомнить которое советую, для того чтобы при сборке поставить его назад. И здесь тоже не “айс”. Положение это не совсем то и удобное - от себя в сторону под углом от рейки. Вынуть его проще, чем вставить!

Если рейка не активная - открутить, достать и поставить назад не очень то и трудно.

Теперь достаем трубки, рассчитывая на то, что из них вытечет намного масла.Хотя , какое это уже имеет значение, когда уже к этому моменту не только мотор, но и мы сами уже изрядно по локоть в масле:)

Далее дело за откручиванием непосредственно клапана ( фото 1 выше ).

Держится он на трех болтах, причем два их них - нижние, на Е10, а один верхний - на Е12. Зачем это было сделано - не знаю. Кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста!

Как их откручивать легче, решайте сами, так как у каждого из нас различная техника и инструмент. Я же использую и малую и среднюю трещотку и переходники с ¼ на ⅜ и различные удлинители и воротки. Здесь главное понимать, что откручивать эти болты нужно не на излом, как многие, а стараться держать инструмент по оси болтов, чтобы не слизать их грани и не снимать потом подрамник. Но, это как у кого с пространственностью и с опытом.

Сделав все правильно и открутив клапан, промываем все клинером или бензином и ставим все в обратном порядке, не торопясь и не забывая все кронштейны и скобы, которые снимали.

Саму прокладку я ставлю на высокотемпературный герметик, дабы продлить ей срок службы.

Каких - либо нюансов при обратной сборке нет, поэтому внимательно и не торопясь следуйте обратной сборке. Примерное время на выполнение этой работы всегда разное и зависит от ряда причин. Примерно часа 4 - 5.

Кто в первый раз подошел к БМВ, запоминайте как стоят ремни, какие болты генератора, а какие гидрача, в каком положении стоят кронштейны и на какие болтики и гайки крепятся. Это ускорит процесс вашей работы. Важно понимать, что автодело - это не “пит-стоп” и скорость в работе может только навредить!

Почему на БМВ ломается система охлаждения?

О повышенном расходе антифриза на авто БМВ предупреждает датчик на приборной панели, который может отключаться после прогрева двигателя или доливки. Другие признаки утечки рабочей жидкости из системы охлаждения — это:

При внимательном осмотре свежие потеки можно найти на блоке двигателя, который желательно периодически чистить. Следы ОЖ обнаруживаются также в местах соединения патрубков и шлангов.

Причины утечек охлаждающей жидкости

Расход охлаждающей жидкости на автомобилях БМВ обусловлен разгерметизацией системы. Наиболее распространенные причины утечек антифриза для упомянутых в статье моделей следующие:

E46 — дефектная пробка и трещины расширительного бачка.

Е31 с двигателем М60 — быстрый износ сальника вала помпы.

Е38 и Е39 с моторами М62 — некорректная работа программируемого термостата.

F10 — разгерметизация радиатора на стыке алюминиевого теплообменника и пластиковых бачков.

Также антифриз порой утекает через пробитую прокладку головки блока цилиндров. В зависимости от места разрушения ОЖ может попадать на внешнюю поверхность двигателя, в масляный канал и в камеру сгорания. Что в любом случае не есть хорошо.

Диагностика и устранение неисправностей

Поиск места утечки антифриза - занятие непростое. Диагностика системы охлаждения осуществляется по-разному - используемые методы в значительной мере зависят от уровня оснащенности автосервиса (или гаража). Начать рекомендуется в проверки мест соединений патрубков, шлангов, уплотнительных прокладок с протиркой их чистой тканью. На ней остаются следы от антифриза — этого не стоит пугаться.

Также можно диагностировать поломку путем добавления в ОЖ красящего пигмента, видимого в УФ‐лучах, с последующей прессовкой системы. Утечка рабочей жидкости обнаруживается при освещении моторного отсека специальной лампой.

Последний метод наиболее эффективный — при его использовании не приходится тратить кучу времени на отслеживание состояния авто.

Ремонт системы охлаждения в подавляющем большинстве случаев предполагает замену дефектных деталей и узлов:
Расширительного бачка и пробки при выявлении трещин.
Насоса охлаждающей жидкости и уплотнительной прокладки.
Программируемого термостата (с перепрошивкой ЭБУ или без нее).
Прокладки головки блока цилиндров с предварительным ее демонтажем.
Основного радиатора, теплообменника и клапана печки салона.

В автомобилях BMW нужно использовать только те охлаждающие жидкости, которые рекомендует производитель. Игнорирование требований производителя может привести к серьезным поломкам и отказу в гарантийном ремонте машины.

5200
5700
Cкидка:
500

Описание: Бачок расширительный 4.8, бензин, внедорожник, АКПП, гарантия, хорошее состояние, возможна доставка. N62B48B, внедорожник 5 дв. соотв. № 7552546

5200
5700
Cкидка:
500

Описание: Бачок расширительный 3.0, дизель, внедорожник, АКПП, N57D30A, внедорожник 5 дв. соотв. № 13177552546; 7552546

5200
5700
Cкидка:
500

Описание: Бачок расширительный 3.0, внедорожник, АКПП, гарантия, хорошее состояние, возможна доставка. M57D30(306D3), внедорожник 5 дв. соотв. № 7552546

5200
5700
Cкидка:
500

5350
5900
Cкидка:
550

Описание: Бачок расширительный 3.0, дизель, внедорожник, АКПП, Комплект декоративных накладок (дерева) салона. N57D30B, внедорожник 5 дв. соотв. № 7552546

5800
6400
Cкидка:
600

6700
7350
Cкидка:
650

7150
7850
Cкидка:
700

7250
8000
Cкидка:
750

Описание: Бачок расширительный 4.8, бензин, АКПП, Хорошее состояние, честная гарантия, возможна доставка почтой до дома. N62B48A. соотв. № 13177552546; 7552546

7350
8100
Cкидка:
750