Замена ремня грм ауди 100 v6

Обновлено: 07.07.2024

Как заменить ремень ГРМ и выставить метки на зажигание в автомобиле Ауди 100 C3 в 44 и 45 кузове . Этот вопрос волнует многих владельцев Ауди данной модели. В сегодняшней статье я попытаюсь, досконально разобраться в этой проблеме и дать полный ответ на поставленный вопрос. Ну и конечно, по традиции всю пошаговую инструкцию я буду сопровождать фотографиями и интересными видео.

Периодичность замены ремня ГРМ на автомобилях Ауди 100 происходит 1 раз на каждые 100 тысяч километров. Но, зачастую ремень приходиться менять намного чаще, на это влияют внешние механические признаки.

Признаки, предшествующие замене ремня ГРМ на Ауди 100

Как понять, что пришло время менять ремень ГРМ? Да очень просто! Для начала вам нужно провести его внешний осмотр. Если в ходе данного осмотра выяснилось что:

На ремне ГРМ есть сколы и трещины
Видны потеки масла
Внешне ремень сильно изношен

Поздравляю вас на вашей Ауди 100 пришло время менять ремень ГРМ!

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на Ауди 100 C 3

Сама процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Ауди 100 не должна вызвать у вас особых проблем! Но, для того чтобы подобраться к нему, необходимо разобрать множество механизмов, отвинчивая болты и гайки. Давайте поговорим о последовательности работ.

Открывая капот, вы видите переднюю панель. С нее и начнем. Откручивайте все видимые болты. После этого трос, который необходим для замка капота, вытаскиваем из крепления и отодвигаем в сторону лобового стекла.
После снятия закрывающей панели под фарами, мы видим нижние болты крепления. Отвинчиваем их, отсоединяем провода и вытаскиваем фары. Кладем в безопасное место, чтобы случайно на них не наступить.
Бампер держится на 4-х болтах. Чтобы подобраться к двум нижним, необходимо снять декоративную решетку. В случае если установлены противотуманные фары, то и их. Кроме болтов, бампер крепится с локерами при помощи клипс. Чтобы их открепить, нужно потянуть его на себя. Аккуратно снимаем и также ставим в безопасное место.
Затем снимаем радиатор, сливая предварительно антифриз. Место слива находится в углу справа.
Пока жидкость сливается в емкость, следует открутить два винта, которые крепят маслопровод, а после перемещаем его в сторону.
Разъединяем проводку, которая питает электрический вентилятор, чтобы его не разбирать. Расположение массы и питания находится под одной из фар. Винты крепления радиатора можно откручивать не до конца, так как отверстие их выполнены в виде прорезей.
К радиатору подходят три шланга, которые закреплены хомутами. Снимаем их, и медленно потянув на себя, демонтируем радиатор. Его желательно убрать подальше от рабочей области. Теперь к двигателю можно с легкостью подобраться.
Берем ключ на 17 и надеваем на специальное приспособление натяжения ремня, стараемся надавить по часовой стрелке до того момента, пока два отверстия не совпадут. Дойдя до такого положения, его необходимо зафиксировать отверткой. Крепление держится на трех болтах, которые отвинчиваем, после чего демонтируется не только ремень, но и ролик натяжения.
Метки ГРМ выставляются правильно путем хорошо различимых обозначений. В крайнем случае, смотрим совпадения по метке на шкиве и маховике.
Ремень ослабляется, а болты крепления отпускаются, в результате чего механизм можно сдвинуть влево.
Начинается самая трудная работа – откручивание основного болта. 4 маленьких по сторонам смысла трогать нет. Если у вас нет пневмоинструмента, то необходим ключ-головка на 27, хороший вороток с прилагающей трубой и большая надежная отвертка. Не обойтись и без еще одного человека, который будет держать коленчатый вал, установив в зубья монтажку или отвертку.
После откручивания болта вынимается шкив привода вместе с шестерней. Далее остается открутить два остающихся винта.
Приводной шкив демонтируется только после того, как вы открутили основной болт. Далее остаются два последних, которые также без труда можно открутить.
Теперь ремень можно снять. А переднюю часть двигателя хорошо отмыть, чтобы потом не думать о происхождении масляных пятен (старые ли они или свежие).
Если это необходимо, сальник распредвала и коленвала заменяется. Бывают ситуации, когда под помпой образуются потеки антифриза. Осуществите проверку дополнительных механизмов. Если ролик натяжителя непригодный, он подлежит замене.В действительности ролик меняется непосредственно в комплекте с ремнем, но бывают ситуации, когда его замена проводилась недавно, а из-за износа ремня, пришлось разбирать повторно.

Как выставить метки на зажигание после замены ремня ГРМ на Ауди 100

Многие из них столкнулись с проблемой установки зажигания и т. Д. При замене ремня привода газораспределительного механизма. Я расскажу вам, как легко это сделать, иногда есть трудности с установкой на этикетках, поскольку кто-то еще уже установил шкивы, амортизационные маховики и т. Д. Суть того, что, во-первых, мы имеем для установки поршня первого цилиндра в ВМТ. В этом мы будем помогать ярлыкам на маховике.

на фото Две метки отмечены, TDC-Верхняя мертвая точка и время зажигания UOZ. Мы работаем с TDC: мы устанавливаем знак 0 таким образом:

Так что 0 – ровно половина указателя, затем установите распределительный вал таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были параллельны головке цилиндра

После этого мы надеваем ремень, стараясь не сбить установку, так как это легче надеть, начиная с шкива коленчатого вала, потянув часовую стрелу, главное – надеть растянутый ремень на распределительный вал !потому что двигатель вращается по часовой стрелке! и с правой стороны ремня тянется с помощью натяжителя насоса или ролика, если у вас есть ГУР.

Теперь, как установить ремень, вы можете продолжить установку времени зажигания или на простом языке, установите зажигание!
для этого поверните двигатель, пока в окне не появится надпись UOZ. И мы показываем его уровень с помощью указателя:

После выполненных операций вы можете запустить автомобиль!

Видео инструкция: Как заменить ремень ГРМ на Ауди 100

Методика замены ремня ГРМ на рядных 5-ц моторах

Грубо говоря, есть два вида моторов R5.
ЇРемень ГРМ натягивается помпой, ролик паразитный (условно более старые моторы)
ЇРемень ГРМ натягивается роликом (условно более новые моторы).
В любом случае при замене ремня лучше заменять и ролик. (посоветуйтесь с вашим поставщиком деталей).

Решившись на такую процедуру, подумайте о целесообразности замены за одно помпы, термостата и ОЖ (см. статьи Рубена). Также полезно иметь на всякий случай сальники распредвала и коленвала (их видно и можно будет заодно заменить).

В случаях турбо версий, кузовов 4А и Ауди 80/90 крайне желательна или просто необходима разборка морды , которая выходит за рамки данной инструкции. Иногда желательно снять бампер, фары (чтобы не разбить случайно, поскольку придется прилагать приличные усилия в плоскости фар), телевизор , интеркулер, вентилятор термомуфты, отодвинуть радиаторы и т.п. На 44 кузове в любом случае полезно снять решетку радиатора и улыбку .

Направление вращения здесь и далее указаны для случая стоя спереди автомобиля, лицом к моторному отсеку . Двигатель крутить только по часовой стрелке и только за коленвал. Остальные слева и справа в тексте — смотря по ходу машины.

ИНСТРУМЕНТЫ
Набор инструмента немного отличается в зависимости от конкретной машины. Я укажу некий джентльменский набор, который нужно иметь, отважившись на такую процедуру.

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед работой настоятельно рекомендую прочитать какую-нибудь книжку.
1. Снимите клемму с АКБ. ! Подумайте, знаете ли вы коды магнитолы, режимы управления сигнализации !.

2. Если нужно разобрать морду до такой степени, чтобы был достаточно свободный доступ ко всей передней части двигателя. Расстояние до ближайших деталей порядка 10-20 см будет вполне достаточно, но чем больше тем лучше. Правило такое. Чем больше разберешь, тем лучше (и иногда быстрее) сделаешь работу. На этой же стадии будем считать, что вы сняли приводные ремни/ручейковый ремень и его ролик и, если есть, вентилятор термомуфты.

3. Выверните свечи. Вам будет существенно легче крутить двигатель. Опять же это удобное время проверить состояние электродов свечей 8).

4. Снимите верхний кожух ремня ГРМ — либо защелки, либо пара резьбовых пробочек под шестигранник на 6 (в последнем случае не потеряйте то, что будет на шпильках под кожухом и запомните как было установлено). В случае пробок под кожухом стоят распорные втулки разной длины, шайбой большого диаметра вперед.

5. Головкой на 27 вращайте коленвал по часовой стрелке и установите положение ВМТ. Устанавливаются метка 0 на маховике в картере сцепления с левой верхней стороны трансмиссии и метка на распредвале. Метка распредвала находится на задней стороне звездочки в виде точки или риски. Должна совпасть с верхним краем прокладки клапанной крышки с левой стороны двигателя. Также есть варианты (AAR, AAN, 3B, ADU, ) где вместо этой метки есть парные метки на передней стороне звездочки и сегментном кожухе за звездочкой распредвала. Будьте внимательны. На шкиве коленвала также есть метка, но основной является метка на маховике. Помните, что за один оборот распредвала коленвал поворачивается на 2 оборота. Положение ВМТ тогда, когда обе метки совпадают. Никогда не вращайте двигатель за распредвал.

6. Проверьте правильность предыдущей установки ремня. Не продолжайте, пока не найдете все метки. Здесь и далее двигатель в положении ВМТ или вблизи него.

7. Найдите способ застопорить коленвал. Для этого, как правило, можно воткнуть мощную отвертку в зубчатый венец маховика и упереть отвертку в выступы картера сцепления. Иногда приходится поискать способ контровки, облазив машину сверху и снизу. Может быть придется снять какой-нибудь датчик положения маховика. Метода постановки на передачу и на ручник обычно не срабатывает.

9. Стяните (или, ослабив натяжной ролик, снимите) ремень с распредвала.

10. Открутите до конца центральный винт коленвала. Снимите шкив вместе со звездочкой, разберите узел (иногда полезна ударная отвертка и шестигранник на 6), проверьте состояние шпонки, удерживающей звездочку от проворачивания на валу. Замятия, трещины или другие повреждения показания к замене. Срыв этой шпонки при работе приведет к повреждению двигателя.

11. Снимите нижний кожух ГРМ.

12. Снимите ремень, внимательно осмотрите его, после чего аккуратно бросьте в мусорное ведро.

13. Снимите ролик ГРМ. В случае паразитной конструкции ролик часто сопротивляется и не вытаскивается. Вверните внутрь него подходящий болтик (там есть резьба) и, раскачивая, потихоньку снимите ролик. Раскачивать можно легкими ударами молотка, чрезмерных усилий не прилагать. Лучше подольше поработать больше калорий сожжете 🙂

14. Установите новый ролик. В случае паразитной конструкции ролик затягивать и простукивать в несколько итераций (обычно порядка 5 раз). Он должен полностью лечь привалочной плоскостью на поверхность масляного насоса. Иначе возможен перекос и сползание ремня со звездочек и ролика.

15. Наденьте звездочку коленвала, пока не прикручивайте ее она сама будет держаться и не упадет. Обращайте внимание на шпонку.

16. Наденьте на звездочку коленвала ремень, установите нижний кожух ГРМ, правильно установите шкив и прикрутите его центральным винтом коленвала. Пока не затягивайте винт от пуза , а лишь так, чтобы можно было удерживать колено рукой от проворота. Закрутите 4 винта под шестигранник на 6, крепящие шкив к звездочке. ВНИМАНИЕ! Если здесь на силу тянуть центральный винт, то, в случае ошибки стопорящего, есть опасность повредить клапанный и/или поршневой механизм, поскольку ремень еще не надет и не натянут и коленвал будет крутиться отдельно от распредвала.

19. Если пришлось менять положение помпы, то возможно появление течи будьте к этому готовы, либо заранее настройтесь на замену помпы/прокладки. Правда еще раз повторю, что это бывает довольно редко.

20. Протяните центральный винт нужным моментом (а на самом деле так сильно, как только сможете, но без чрезмерного фанатизма :)) Сдуру можно и .

21. Проверните двигатель пару оборотов за винт коленвала до положения ВМТ. Если при вращении почувствуете сопротивление, то не прилагайте усилий. Остановитесь и внимательно все проверьте. Возможна сильная ошибка с метками. Ошибка на 1-2 зуба не приведет к встрече клапанов с поршнями ,заклиниванию и катастрофе.

22. Проверьте совпадение меток и натяжение ремня.

25. Внимательно проверьте правильность установки поликлинового ремня, если у вас такой есть 🙂 Не меняйте направления вращения ремней.

28. Если снимали фары — не забудьте отрегулировать свет.

ВРЕМЯ
Зависит от варианта кузова, опыта, инструмента, удачливости и смелости мастера. Быстрее всего на атмосферных двигателях 44 кузовов. Опытный мастер может это сделать примерно в течение часа, если не возникнет каких-то проблем. Остальные машины дольше вследствие большей масштабности предварительной разборки морды .

С уважением,
Евгений Свиридов

А вообще, пора тебе уже полностью расписать процессы ремонта всего подряд :-)) Книжку издать. Немцам запродать :-)) А иначе они никогда не узнают, как правильно их машины ремонтировать надо :-))

Надоело очень много раз одно и то же по частям отвечать. Наверное лучше один раз, но полностью и в ФАК собирать.

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 /₄ оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

Натяжение и замена зубчатых ремней дизельного 5-ти цилиндрового двигателя
Audi 100 C4. Силовой агрегат. Ремонт двигателя

Элементы зубчатоременной передачи 5-ти цилиндрового двигателя (привод распредвала)
1 Зубчатый ремень
2 Зубчатое колесо распредвала
3 Натяжной ролик
4 Задняя крышка зубчатого ремня
5 Насос охлаждающей жидкости
6 Прослойка
7 Зубчатое колесо коленвала
8 Обводной ролик
9 Гаситель крутильных колебаний
1Центральный болт коленвала.

Проверка и натяжение зубчатого ремня привода распредвала

Снять крышку защиты кожуха зубчатого ремня.

Осадить зубчатый ремень между распредвалом и зубчатым колесом насоса с помощью пластмассового молотка.

Ослабить пружину на приборе проверки VW 21 путем вращения за ручку. Установить прибор между распредвалом и насосом так, чтобы зубчатый ремень лежал между полозьями и измерительным наконечником прибора.

Предварительно натянуть прибор за ручку до значения шкалы 12-13. При этом сбоку на измерительном приборе выступает стальной язычок, на котором расположена белая отметка, которая должна выровняться с краем прибора. В противном случае необходима регулировка зубчатого ремня.

Установить проверочный прибор, а затем установить значение шкалы прибора на 12-13.

Отвернув болт крепления, провернуть натяжной ролик до тех пор, пока белая перпендикулярная линия на язычке прибора не установится напротив его корпуса.

Затянуть гайку ролика с моментом 45 Нм.

Провернуть коленвал на один оборот, повторить измерения.

Надеть верхнюю крышку кожуха зубчатого ремня.

Проверить начало подачи топлива ТНВД.

Внимание. При отсутствии проверочного инструмента, натяжение проверить путем поворота зубчатого ремня большим и указательным пальцами.

Замена зубчатого ремня при вола ТНВД

Снятие

Подняв автомобиль, снять внутренний направляющий кожух моторного отделения.

Опустить автомобиль и снять крепление замка капота и передний бампер

С правой стороны автомобиля снять облицованный кожух и крепление радиатора.

С левой стороны также отвернуть крепление радиатора и воздуховод.

Сдвинуть радиатор вперед и подпереть его бруском.

Ослабив натяжение, снять клиновой ремень.

Отвернув болты, снять крышку головки блока цилиндров.

Сзади головки блока цилиндров снять защитный кожух зубчатого ремня ТНВД.

Спереди снять защитный кожух зубчатого ремня привода распредвала.

Обозначить направление вращения зубчатого ремня (по часовой стрелке).

Установить 1-й цилиндр в положение ВМТ. Для этого необходимо:

Установить коробку передач в нейтральное положение.
Затянуть ручной тормоз.
Провернуть коленчатый вал за центральный болт до совпадения меток в окне картера сцепления и меток на шкиве ТНВД.

Двигатель 2,4 л: застопорить зубчатое колесо ТНВД с помощью стержня.

Двигатель 2,5 л: ослабив стопорную гайку натяжного ролика зубчатого ремня, снять пружину (1).

Придерживая зубчатое колесо распредвала с помощью приспособления, отвернуть болт крепления и снять зубчатое колесо и зубчатый ремень.

Используя специальный брусок, застопорить распределительный вал так, чтобы он не мог провернуться.

Ослабив натяжной ролик зубчатого ремня привода распредвала, снять зубчатый ремень с зубчатого колеса распредвала.

Используя специальное приспособление, отвернуть центральный болт гасителя колебаний.

Отвернув болты, снять гаситель колебаний.

Отвернув болты крепления нижнего кожуха, снять кожух и зубчатый ремень с зубчатого колеса.

Установка

Проверить совпадение установочных меток.

Зафиксировать распредвал от проворота с помощью бруска.

Ослабить болт крепления зубчатого колеса распредвала.

В отверстие заднего кожуха зубчатого ремня вставить бородок до упора в зубчатое колесо и ударив по бородку, ослабить посадку зубчатого колеса распредвала.

Надеть зубчатые ремни распредвала, не меняя направление их вращения.

Натянув зубчатый ремень, затянуть гайку натяжного ролика с усилием 45 Нм.

Затянуть болт крепления колеса привода распредвала усилием 50 Нм.

Убрать регулировочный брусок.

Ослабить болт крепления колеса привода распредвала на пол-оборота. Если требуется, т.е. ослабить и колесо привода распредвала.

Установить поршень первого цилиндра в положении ВМТ.

Затянуть болт крепления зубчатого колеса распредвала.

Провернуть коленчатый вал на два оборота. Осадить зубчатый ремень пластмассовым молотком на участке: зубчатое колесо распредвала — зубчатое колесо ТНВД и снова проверить натяжение зубчатого ремня. Если требуется, то повторить натяжение снова.

С задней части двигателя надеть зубчатый ремень и зубчатое колесо ТНВД, после чего затянуть центральный болт крепления колеса с усилием 50 Нм. Затем снова отвернуть болт на пол-оборота При этом зубчатое колесо должно проворачиваться усилием руки.

Двигатель 2,4л: проверить натяжение зубчатого ремня привода ТНВД и в случае необходимости отрегулировать натяжение, ослабив для этого три болта крепления ТНВД.

Двигатель 2,5л: надев зубчатый ремень, установить пружину натяжника.

Ослабить гайку крепления натяжного ролика на один оборот. При этом натяжной ролик должен быть прижат к зубчатому ремню.
Установить зубчатый ремень на свое место, прокрутив для этого коленчатый вал двигателя на пол-оборота.
Затянуть гайку натяжного ролика.

Установить нижний защитный кожух зубчатого ремня.

Установив приспособление, затянуть центральный болт гасителя колебаний.

Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.

Замена ремня грм ауди 100 2.0 в гараже

Замена ремня грм ауди 100 2.0. Для работы по замене ремня ГРМ потребуются специальные инструменты.

Покопайтесь в интернете и закажите себе то, что нужно.

В частности инструмент для блокировки валов. Кто имеет возможность, может изготовить сам.

Далее нам нужен специальный болт для фиксации коленчатого вала с резьбой 18 х 1,5

Так же потребуется обычный съемник для шестерни распредвала .

Замена ремня ГРМ ауди 100 2.0

Начинаем с удаления крышки

Затем снимаем переднюю крышку, открутив четыре болта с головкой 5 мм., и два болта на передней стороне.

Далее демонтируем шкив насоса гидроусилителя шестигранником 6 мм.

Затем снимите ремень, предварительно нарисовав стрелу на ремне, направление его движения. И найдите ниже натяжитель ремня и шкив с шестигранником 10 мм. Натяжитель с одним центральным болтом. Открутите и снимите

Снять шкив насоса гидроусилителя

Чтобы получить удобный доступ к насосу гидроусилителя нужно будет удалить пакет катушек зажигания, там 3 болта

Для снятия насоса нужно открутить вот этот болт

Для того, чтобы самодельный инструмент, блокирующий распредвалы встал на свое место, следует выкрутить эти два болта

Идем далее. Снимаем крышки ремня ГРМ, там на них по 2 зажима.

И выводим ВМТ. Берем хороший вороток с головкой на 24 и крутим коленвал до совпадения меток

Теперь лезем под автомобиль. На левой стороне двигателя, возле подвески, находится сенсор. Открутить болт и вытащить датчик .

В отверстие датчика вкручиваем наш вспомогательный инструмент-болт для фиксации коленчатого вала.

Теперь смело откручиваем шкив коленчатого вала, не боясь, что собьется ВМТ (8 болтов). Снимаем шкив, откручиваем и снимаем крышку шкива коленвала (2 болта)

Устанавливаем наш инструмент блокировки распредвалов

Примечание: Блокировать валы можно любым другим способом, если вы считаете что вам не нужно тратить время на изготовление такого инструмента, или тратить деньги на покупку специализированного. Но имейте в виду любой другой способ рискованный и любая ошибка может привести к необратимым последствиям и дорогостоящему ремонту.

Ослабляем натяжитель ремня и снимаем ремень ГРМ

Снимаем натяжитель ремня, откручиваем и снимаем натяжной ролик. Здесь же на его место закручиваем новый, затянув его с усилием 25 Нм.

Следующим шагом будет срывание шестерен распредвалов обычным съемником. Хитрость в том, что сдернув с места шестерни, валы остаются на своих местах, а шестерни свободно вращаются.

Теперь устанавливаем натяжитель и надеваем ремень на свое место.

Снова устанавливаем инструмент блокировки распредвалов и натяжителем натягиваем ремень так, чтобы его можно было пальцами повернуть на 90 градусов.

Затем затягиваем натяжитель (45 Нм) и шестерни распредвалов с моментом 70Нм., они запрессуются намертво.

Снимаем инструмент фиксации распредвалов , выкручиваем болт фиксации коленвала и ставим на место датчик и затягиваем на 10 Нм.

И теперь в обратном порядке собираем:
Ставим на место нижнюю крышку шкива коленвала, затем крепим шкив коленвала (8 болтов);
Проверните колен вал для окончательной проверки два оборота. Ставим крышки ремня ГРМ. Крепим насос гидроусилителя (25 Нм);
Устанавливаем на место пакет катушек зажигания и подключаем провода;
Ставим на место шкив гидроусилителя;
Устанавливаем натяжитель приводного ремня;
Ставим новый приводной ремень. Соблюдаем правильность установки: ремень обходит генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера, паразитный ролик;
Затягиваем болты шкива насоса ГУР (20 Нм), болты шкива коленвала (25 Нм).
Контрольная заводка двигателя;
Ставим переднюю и верхнюю крышки двигателя.

Ремонт окончен. Можно еще ездить 500000 км.

замена ремня ГРМ на моторе AAR

Подопытный кролик – AUDI 100 1992 года. Мотор 2,3 AAR

Сама процедура замены ремня достаточно проста. Но вот что бы добраться до него, нужно отвинтить большое количество болтиков и шурупов. Есть несколько способов, мы рассмотрим в максимальном объёме, а вы сами решайте, нужно вам снимать радиатор, или достаточно отодвинуть его и работать на небольшом плацдарме.

Начнём по порядку. Открыв капот, начинайте откручивать практически все болты и саморезы, видимые на передней панели (отмечены зелёными точками)

Открутив, выведите трос замков капота из петель, и просто отодвиньте панель поближе к лобовому стеклу.
Сняв декоративную планку под фарами, получаем доступ к нижним болтам крепления

Откручиваем и их, вытаскиваем фары, отсоединяем провода. Кладём подальше от автомобиля, что бы ненароком не наступить.
Сам бампер крепиться 4-мя болтами, что бы получить доступ к двум нижним , необходимо сдёрнуть декоративную решетку.При наличии притовотуманных фар нужно вынуть и их, или хотя бы снять разъёмы.

Откручиваем эти болты, отстёгиваем клипсы, соединяющие края бампера с локерами, тянем его (бампер) на себя, и, сняв, так же аккуратно уносим подальше от машины.

Перед снятием радиатора необходимо слить антифриз. Сливная пробка в правом (по ходу движения) нижнем углу.

Пока ОЖ сливается в приготовленную тару, откручиваем два болтика крепления маслопровода (или маслоохладителя)

Аккуратно отводим в сторону. Затем разъединяем проводку электровентилятора, что бы снять его вместе с радиатором. Клемма питания и прикрученная масса находятся под левой фарой

Отпускаем крепление самого радиатора. Не обязательно гайку отвинчивать совсем, в креплении есть прорези

Берём ключ на 17, одеваем на специальный выступ механизма натяжения ремня вспомогательных агрегатов, тянем по часовой стрелке, пока не совместятся два отверстия, и фиксируем в таком положении отвёрткой. Затем откручиваем три болта крепления, снимаем натяжитель и ремень

Теперь пора выставить метки ГРМ. Они хорошо различимы. На всякий случай сверяем метку на шкиву КВ с меткой на маховике

Ослабляете натяжение зубчатого ремня, отпустив болты крепления натяжителя, и сдвинув его влево

Затем следует самая трудоёмкая процедура- отвинчивание центрально болта. 4 маленьких болта под шестигранник пока трогать не имеет смысла. Если у вас нет пневмогайковёрта, то потребуются: головка на 27, качественный вороток, труба, и большая отвёртка. И помощник, который будет фиксировать коленчатый вал, уперев в зубья маховика крепкую отвёртку или монтажку.

(фото будет приложено позже)

Отпустив и открутив болт, вынимаете приводной шкив вместе с зубчатой шестернёй. Остаётся два последних болта

Снимаете ремень. Желательно отмыть переднюю часть двигателя, что бы не ломать потом голову, откуда следы масла, старые они,или свежие.

При необходимости заменить сальник коленвала или распредвала.

Проверьте, нет ли под помпой следов подтекания антифриза.

Меняем (при необходимости) ролик натяжителя.
*ролик необходимо менять вместе с ремнём, при плановой, регламентной замене. В данном случае они менялись совсем недавно, но так как потёк сальник, вместе с ним менялся и ремень, купавшийся в масле, а ролик остался старый*

Теперь настало время разъединить приводной шкив и зубчатую шестерню.Убеждаемся в том, что при откручивании шпонка не пострадала

Надеваем одну только шестерню, накидываем ремень, надеваем нижнюю часть кожуха

Затем надеваем наружные шкивы, и ввинчиваем центральный болт, не забыв его намазать блокиратором резьбы.

Затягиваем с усилием 350 Нм, не забыв по-прежнему фиксировать маховик.
Натяжение ремня можно проверять несколькими способами. Я практикую самый простой и проверенный временем: на самой большой прямой ремень усилием двух пальцев должен поворачиваться на 90 градусов, ни больше, ни меньше

Проворачиваем коленчатый вал, проверяем совмещение меток и натяжение ремня.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Разве что заливать антифриз стоит не через сливное отверстие, а в расширительный бачёк

Мне приятель сказал на аудюхе и без ремня грм много чего чинить ))) Спасибо! Поменял сам на своем форд эскорт 1.6 дизель. Даже проще вышло поменять, снял только крышку.

с подогревом можно было проще поступить- поставить не просто нагреватель а нагреватель с встроеной помпой врезав в обратку печки.

Желательно в деталях по ремню грм порекомендовал бы ;) Снимать радиатор ненадо лишняя работа сними только верхний патрубок

У меня такойже апарат 14 г. пробег 50 т.посоветуйте кокда менять грм. и какой брать ремень оригинал или аналог если аналог то какой.спасибо.

Не диаметральный износ. А разницу в периметре. 2пR и считаешь потом, находишь радиус, а потом диаметр

У моего другана с ремнём грм на AUDI до сих пор все нормально ;) Езжу полгода на такой,кстати сам тоже бывший Тазовод и рост как у тебя).Ну что сказать-желание продать появилось через неделю, после покупки.Причина ерундовая-не понравился убогий салон.Если кого это не напрягает,то авто не плох.(+) Совр.внешний вид,легкость в управлении,надеж ность.За время экспл.замена только расходников.(-) ЛКП,рано начинают гнить задние арки.

вот я сходил проверил. закрыл утечек нет а держать могу хоть сколько.значит катализатор поставил заменители тачка самолет стала чек перестал загораться.теперь не могу удержать и 3 сек. спасибо за такой совет сто нубасы одни благо я не нубас им не копейки неотдал там ток развал за деньги делаю и все

Читайте также: