Замена ремня грм фольксваген гольф 1 6 bse
Обновлено: 17.05.2024
Это самый надежный атмосферник VW за последние два десятка лет. Ставили его на широкий модельный ряд: на Октавию А5, на Пассат В6, на Гольф 6, Кэдди, Туран, Джета, на Ауди А3 и на некоторые модели Сеат. Если вы выбираете автомобиль с пробегом и вам подвернеться , например, Октавия 2012 года с таким мотором и пробегом до 120 т.км., то смело покупайте!
Прародителем этого двигателя был мотор ADP 1994 года выпуска, а тогда еще делали надежно. Гены надежности передались и мотору BSE, который выпускался с 2002 по 2013 год.
Конструкция ВSE:
Блок цилиндров: алюминиевый c чугунными гильзами
ГБЦ: 1 распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы зазоров клапанов
Привод ГРМ: ремень. При обрыве ремня клапана гнет. Дилеры рекомендуют менять его раз в 60 тысяч или спустя 4 года эксплуатации, что наступит раньше.
Бензин: степень сжатия 10.5, но мотор переваривает любой бензин, даже 92-й, не страдает детонацией. Но конечно лучше себя он чувствует на 95-м.
Если перелопатить интернет, то откровенно слабых мест у двигателя нет. Все сводится к обычному сервису и ремонту, связанному с возрастом и пробегом.
При пробегах 200+ мотор может начать есть масло в небольшом количестве из-за залёгших маслосъемных колец и уставших сальников клапанов. Происходит это из-за замены масла по дилерскому регламенту, раз в 15 тысяч пробега.
Чтобы мотор долго ходил, нужно масло менять в 2 раза чаще регламента (каждые 7-8 тысяч пробега). Именно на таком пробеге хорошее масло отрабатывает свои присадки из-за низкого качества нашего бензина. Если масло среднее по пакету присадок (например Лукойл Люкс, которое имеет допуск VW 502.00/505.00), то лучше сократить интервал замены масла до 5 т.км.
Ресурс этого мотора в пределах 400-600 тысяч км.
Легко капиталится при необходимости, есть 2 ремонтных размера поршней.
Автомобиль с этим мотором не страдает ураганной динамикой, но ездить на нем достаточно комфортно. Рекомендую выбирать этот двигатель, если не нужно участвовать в гонках.
Это был очень популярный мотор. Вместе со сменой поколений автомобилей, этот двигатель отправили на пенсию, а на его место пришёл двигатель семейства EA 211 объемом 1.6 на 90 (CWVB) и 110 л.с.(CWVA). Сделанный на скорую руку из турбомотора, новый мотор получился неоднозначным, со своими особенностями. О нем следующая статья.
Сегодня в нашей статье будет представлено пятое по счету, поколение спортивных хэтчбеков Golf GTI. Мощный 200-сильный двигатель данного автомобиля будет приносить вам сплошное удовольствие от езды, если не забывать его вовремя обслуживать. И неотъемлемой частью технического обслуживания является замена ремня ГРМ. Volkswagen рекомендует делать замену каждые 150000 км.
Помните, что порванный во время езды ремень, может привести к критическим повреждениям двигателя.
Для комфортной работы нужно будет поддомкратить двигатель и снять правое переднее колесо.
Для начала снимаем воздуховод. Воздуховод и шланги проходят от системы впуска и отводят воздух до того, как он достигнет корпуса дроссельной заслонки (красная стрелка). Этот воздух проходит через трубу, которая закреплена 8 мм болтом (синяя стрелка) и T30 Torx (зеленая стрелка) и входит внутрь с помощью быстросъемного фитинга (желтая стрелка).
Затем нужно будет снять защиту двигателя. На каждой стороне есть четыре винта T25 Torx (красные стрелки), удерживающие защиту, снимаем их и вытаскиваем поддон из фрикционных зажимов (желтые стрелки) на переднем бампере.
Далее нужно будет снять приводной ремень (желтая стрелка) и натяжитель (красная стрелка).
Снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, чтобы увидеть ремень и звездочку. Для этого откручиваем два винта T30 Torx на верхней части защитного кожуха.
Кожух плотно прилегает, поэтому постарайтесь не повредить его при снятии. Под защитой (красная стрелка) видно ремень и зубчатое колесо (желтая стрелка).
Проворачиваем двигатель до тех пор, пока вырез на зубчатом колесе (красная стрелка) не выровняется с отметкой на корпусе (желтая стрелка).
Примечание: кто-то пометил колесо в двух местах белым, но мы должны увидеть выемку в зубчатом колесе (красная стрелка).
Повернуть двигатель по часовой стрелке можно, прокручивая 19-мм гайку на коленчатом валу.
Снимаем шкив коленчатого вала. Удерживая центральный болт на 19 мм (красная стрелка), выкручиваем шесть шестигранных болтов на 6 мм со шкива (желтая стрелка).
Шкив коленвала имеет отверстие для установочного штифта (красная стрелка), которое соотносится с кривошипным штифтом (желтая стрелка), поэтому его можно установить только в одном положении.
Откручиваем пять винтов Torx T30 на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Пока мы еще не можем снять крышку, так как сначала нужно снять крепления двигателя.
Затем нужно отодвинуть расширительный бачок, чтобы получить доступ к двигателю. Если вы не боитесь разлить охлаждающую жидкость, то сливать её из охлаждающего бачка не нужно; отсоединяем небольшой штанг (зеленая стрелка), отсоединяем датчик (желтая стрелка) и выкручиваем два винта T25 Torx (красные стрелки) и убираем бачок в сторону, удерживая его вертикально, чтобы не пролить охлаждающую жидкость. Если вы боитесь разлить охлаждающую жидкость, отсоединяем шланг на дне и сливаем жидкость из бачка. Дальнейшие действия такие же как и в первом случае.
Используя ключ на 10 мм снимаем бачок омывателя лобового стекла.
Для выполнения работы нужно будет поставить опорные стойки под двигателем. Для равномерного распределения веса двигателя можно между поддоном и стойкой вставить кусок доски или толстой фанеры.
Откручиваем два 13 мм болта, удерживающих кронштейн между колесом и креплением двигателя. Демонтируем кронштейн. Снимаем заглушку под правым колесом и откручиваем 18 мм болт под ней.
Используя шарнирный ключ и головку на 18 мм, откручиваем болт нижнего крепления двигателя (красная стрелка). Жёлтая стрелка показывает отверстие на крыле для снятия второго болта.
Далее откручиваем два 18 мм болта.
Откручиваем два 16 мм болта, удерживающих крепление на раме.
Снимем часть рамы с креплением двигателя с автомобиля.
Используя домкрат, поднимаем двигатель, чтобы получить достаточный зазор для доступа к последнему 18 мм болту крепления двигателя.
Болт длинный, поэтому зазор должен быть достаточным, чтобы его вытащить.
Снимаем крепление двигателя с автомобиля. Оно плотно сидит, поэтому для снятия его нужно порасшатывать.
Теперь выкручиваем последние два винта T30 Torx, удерживающие нижнюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь нам доступна вся передняя часть двигателя. Используем 19 мм накидной ключ (красная стрелка), чтобы повернуть двигатель по часовой стрелке, и убедиться, что метка на звездочке (желтая стрелка) выровнена с меткой на головке (зеленая стрелка).
С надетым ремнём ГРМ сделайте несколько меток на звездочке и корпусе кривошипа.
Я делаю 2-3 метки, которые можно увидеть в независимости, работаете ли вы над или под двигателем (красные и желтые стрелки).
Теперь, когда все снято, у нас есть доступ ко всем компонентам на передней части двигателя: звездочке кулачка (фиолетовая стрелка), натяжителю ремня (красная стрелка), роликам (желтые стрелки), звездочке коленчатого вала (синяя стрелка) и помпе (зеленая стрелка).
Для снятия ремня необходимо ослабить гайку 13 мм (красная стрелка) натяжителя, а затем с помощью 8 мм шестигранника повернуть натяжитель против часовой стрелки, пока натяжение ремня не ослабнет.
Сначала снимаем ремень с помпы.
После этого снимаем его с стальных частей двигателя.
Монтаж производится в обратном порядке. Всегда надеваем ремень на шкив коленчатого вала последним. При установке нового ремня поворачиваем натяжитель в направлении стрелки (красная стрелка, по часовой стрелке) до тех пор, пока выемка не выровняется с язычком (зеленые стрелки) и затягиваем гайку 13 мм. Используем 19 мм накидной ключ и поворачиваем двигатель 2 полных оборота по часовой стрелке вручную. Метки на звездочке, головке и отметки, которые мы сделали, должны быть на одной линии. Если они не выстраивается в линию, то вы где то ошиблись, снимаем ремень и повторяем попытку, пока не встанет все правильно.
Недавно делал ТО 60 000 (у неофициалов). Всегда сам смотрю по мануалу - чего и где менять, поэтому приезжаю уже с четкими инструкциями и со своими запчастями. Но тут сервисмены попытались меня развести на замену ремня ГРМ с натяжным роликом, говорят что если двигатель 1,6, то типа надо менять.
Меня во первых смущает такое обобщение (для всех 1,6), во вторых в мануале толком это не написано, в третьих сам пробег 60 тыс кажется небольшим для замены ГРМ на VW. У меня раньше была 12-шка, я там поменял его на 58 тыс.
Где-то мне слышалось - что по европейскому регламенту замена в 120 тыс, только не могу вспомнить где видел.
Посоветуйте что делать. Можно ли еще поездить до 70 или 80 тыс?
Двиг. BGU (почти тоже, что BSE)
Если что, извините за дубль. В поиске не нашел ниче путного.
PS Если кому интересно, свечи (оригинал) прошли 60 тыс, всегда хорошо заводилась, в зной и морозы
Serlim писал(а): 60 тыс. действительно мало. В сервисе сказали это по итогам осмотра или просто по пробегу судят?
Просто по пробегу. Ты знаешь, меня это очень удивило. Сервис там Volkswagen-Audi типа специализируется, но все равно, думаю что у каждого авто разные интервалы замены, и под одну гребенку всех никак нельзя ровнять.
У меня единственная мысль - пытались развести на бабло. Т.к. сначала они мне пытались впарить кучу работ, на что я четко ответил - что меняем, а что нет. Видимо, заело их. Больше к ним наверное не поеду, ф пень.
Далее, дорасскажу.
Электрик меняет свечи, и такой спрашивает - а вы типа форсунки не чистили? Я - нет, наверное рано. На что следует ответ - типа на 50 тыс. даже лучше мыть. По-моему, туфта.
Сделали компьютерную диагностику, нашли что угол открытия дроссельной заслонки уже почти максимальный, мол надо чистить узел. Кто что нить знает по этому поводу? Или тоже развод?
goover писал(а): Сделали компьютерную диагностику, нашли что угол открытия дроссельной заслонки уже почти максимальный, мол надо чистить узел. Кто что нить знает по этому поводу? Или тоже развод?
вполне возможно за правду
goover писал(а): Электрик меняет свечи, и такой спрашивает - а вы типа форсунки не чистили? Я - нет, наверное рано. На что следует ответ - типа на 50 тыс. даже лучше мыть. По-моему, туфта.
лучше не лесть туда пока они исправно работают, просто знаю кучу случаев когда после этих помывок начинались проблемы с двигателем
Чего уж там говорить, если после смены салонного фильтра у дилера, в салон стали сильно проникать наружние запахи. Тыщу раз убеждался, что "родные" заводские запчасти ходят дольше и лучше.
Салонник я сам поменял по мануалу, вроде запахов нет, если не считать незамерзайку - воняет безбожно При рециркуляции запах приглушается, но все равно слышим. Ждем весны.
goover
вот по поводу промывки форсунок он прав. лучше промывать. не читали вроде ноябрьский или декабрьский номер за рулем?! там как раз по этому движку сказано,что лучше чаще мыть с нашим топливом.
для России 90 тыс. км или 4-5 лет, у меня на предыдущем 4ом гольфе, ремень прожил 9 лет и 97 тыс.км, но был уже присметри. 9 лет,резина сама по себе износилась, но и пробег уже за 90 был.
Golf 4 98 Хайдлаин 1.8 AGN 125 л.с.,Продан!
New Beetle 98 2л. 116 л.с. ручка)) Продан!
Golf 5 05/06 Трэнд с опциями, 5Д, 1.6 ручка
map писал(а): goover
вот по поводу промывки форсунок он прав. лучше промывать. не читали вроде ноябрьский или декабрьский номер за рулем?! там как раз по этому движку сказано,что лучше чаще мыть с нашим топливом.
Надо посмотреть, но вообще после череды очень сомнительных публикаций некот. время назад я этому журналу не доверяю.
Решил пока поездить еще, помою на следующем ТО (75).
Ходжа Насреддин был очень умным комрадом.
Если Вы помните, он говорил, что к какому-то времени либо эмир, либо он сам, либо ишак, возьмут, да и помрут.
Касательно обсуждаемой темы это будет звучать следующим образом:
На авто нужно просто ездить.
Если ремню ГРМ суждено будет погибнуть – он погибнет и при пробеге 20000 км., без всяких на то причин.
Чтобы выходить регламентируемый пробег (часы работы в условиях знакопеременных нагрузок и температур) ремню ГРМ должна улыбнуться удача.
Эту удачу косвенно обеспечивают ролики, сальники валов, помпа системы охлаждения, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи распредвалов и другие устройства (в зависимости от двигателя), устранение неисправности которых требуют демонтажа ремня ГРМ.
Таким образом, никто и ничто не может дать гарантии пробегу ремня ГРМ.
Однозначное решение о замене ремня ГРМ, может быть принято при замене деталей ГРМ, связанных с его демонтажем при пробеге от 1/4 до 1/2 регламентируемого пробега до замены. Тоже касается случаев попадания моторного масла и ОЖ на ремень ГРМ при любом пробеге.
Иными словами, береженого ремня ГРМ - бог бережет, а не береженого - обрыв стережет (от 0 до 180 000 км.)
Про более тяжелые условия эксплуатации в РФ упоминать не буду, хотя более высокая запыленность и загазованность воздуха, низкие средние скорости и значительные сезонные колебания температур в свою очередь сокращают срок службы ремня ГРМ.
Дивигатели объемом 1.4 TSI, 1.2 TSI, 1.6 MPI относящиеся к семейству EA211 оснащены ремнем ГРМ. Данное семейство двигателей устанавливаются на все авто концерна VW: Шкода, Ауди, Фольксваген. Подробное описание замены ремня ГРМ на примере Фольксваген Гольф 7 тут.
Двигатель CJZA объемом 1.2 tsi (турбонаддувом) относится к семейству EA211. Все силовые агрегаты ЕА211 оснащены зубчатым ремнем в качестве привода распредвалов. Ремень шириной 20 мм имеет стекловолоконное армирование и тефлоновое покрытие, что повышает устойчивость к износу.
Срок службы
Цена замены ремня ГРМ и роликов
Замену рекомендую делать вместе с роликами (принципиально возможно только ремень без снятия опоры двигателя).
Видео ремонта за несколько минут
Читайте также: