Замена ремня грм фольксваген

Обновлено: 27.04.2024

Чтобы работа автомобиля была эффективной, необходимо регулярно проводить регламентные процедуры по обследованию его состояния. В списке данных процедур особое место занимает обследование состояния механизма ГРМ в целом и его привода в частности. Когда ремень вырабатывает свой ресурс, его необходимо менять. Иногда это делают несколько ранее срока, установленного регламентом. Данная процедура может быть выполнена в любом автосервисе. Но мы рекомендуем выполнять ее самостоятельно, с целью получения необходимого опыта. В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене ременного привода ГРМ на Фольксваген Пассат б6 2.0.

Когда замена становится необходимостью

Мануал предусматривает замену ременного привода на данной марке автомобиля через 90 000 км. Но не следует забывать проверять его состояние, так как может произойти его обрыв. Если это случится, то приготовьтесь к тому, что автомобиль придется серьезно ремонтировать, затратив при этом немалые деньги. В результате обрыва ремня перестанет выполняться синхронизация движения валов, а это почти всегда приводит к столкновению клапанов и поршней. Клапаны при этом неизбежно погнутся, а поршни и цилиндры также получат повреждения.

Как же устроен ремень? Это резиновый обруч, с внутренней стороны которого расположены зубцы. С их помощью привод сцепляется со звездочками. Качественная резина усилена прочными нитями из стекловолокна. А вот какие причины обязательно должны побудить владельца автомобиля заменить старый ремень на новый:

поверхность потрескалась или стали видны явные следы потертостей;
зубья износились и стерлись;
торцы растрепались и стали видны отдельные нити;
структура ремня начала расслаиваться;
на поверхности видны следы моторного масла.

Кстати, вместе с ремнем придется заменить и некоторые другие расходные материалы. В частности, если на ремне видны масляные пятна, то обязательно следует заменить сальник, ведь наличие масляных подтеков говорит о том, что он больше не обеспечивает герметизацию. Масло очень опасно для ремня, так как разъедает его структуру. Прокладки лучше тоже заменить сразу. Оцените состояние натяжного ролика. Этот расходник будет нуждаться в замене, если на нем наметился люфт.

Меняем привод сами

Итак, убедитесь в том, что все необходимые расходники куплены и приготовлены рабочие инструменты. Автомобиль лучше всего расположить на смотровой канаве и поставить его на тормоз. Работы следует проводить только при полностью остывшем или теплом двигателе. От аккумуляторной батареи лучше отключить минусовую клемму, чтобы автомобиль был полностью обесточен. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта подобной сложности:

набор ключей;
головки;
отвертки с разными типами наконечников;
ветошь;
домкрат;
ключ, при помощи которого снимают шкив коленвала.

Когда все подготовлено, можно приступать к поэтапному выполнению работ.

1. Первым делом следует снять очиститель воздуха.
2. Снимаем правое колесо. После этого подкладываем под кузов автомобиля опору.
3. Демонтируем приводы кондиционера и генератора. Чтобы не ошибиться, когда будете осуществлять монтаж этих изделий, на них лучше нанести метки, которые будут указывать направление движения. Это важно, так как если поставить ремни наоборот, то их зубцы очень быстро сточатся.
4. С помощью накидного ключа ослабляем натяжение натяжного ролика. Ищем совмещенные отверстия натяжного и обводного роликов и вставляем сквозь них металлический стержень.
5. Теперь демонтируем верхнюю часть крышки, закрывающей механизм ГРМ. Держится он на двух защелках, которые придется отщелкнуть.
6. Прокручиваем болт крепящий шкив коленвала вправо до полного совмещения меток. Должны сойтись метки на шкиве коленвала и кожухе, на звездочке распредвала и шкиве коленвала, на ГБЦ и шкиве распредвала, а еще на маховике и кожухе.

7. Приступаем к снятию шкива коленвала. Для этого придется отвернуть болт его крепления.
8. Прокручиваем натяжитель влево и снимаем привод ГРМ. Обратите внимание, что после снятия привода нельзя проворачивать валы. В противном случае произойдет сбой меток.
9. Меняем натяжной ролик на новый. Конечно, делать это нужно только в случае необходимости. Если сами вы не сможете оценить его состояние, то пригласите для этой цели специалиста.
10. Начинаем натягивать новый ремень.

11. Теперь натягиваем новый привод при помощи натяжного ролика, после чего еще раз проверяем совмещение меток.
12. Остальные сборочные работы должны быть осуществлены в обратном порядке.

Не лишне будет еще раз напомнить про необходимость точного совмещения меток. Если гарантировать этого вы не сможете, тогда вам лучше не браться за эту работу, так как неправильное совмещение обязательно приведет к нарушениям в работе двигателя.

Когда работа закончена, остается только проверить ее выполнение. Для этого включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит все сделано правильно.

Видео вариант

Приводной ремень ГРМ – важная деталь двигателя. За его состоянием и целостностью автомобилисты должны следить постоянно и вовремя менять. Своевременная замена ремня ГРМ на Volkswagen Поло сохранит работоспособность мотора.

Чтобы точно знать, когда менять ремень ГРМ, нужно учитывать официальные сроки, которые дает производитель на эксплуатацию. Обычно это 90 тысяч км пробега. Однако ременную передачу приходится менять раньше, если по каким-то причинам она начнет разрушаться.

Замена изделия требует немало времени, и для этого понадобятся специальные инструменты, ключи. Операция не относится к разряду сложных и может быть выполнена своими руками.

Замена ремня

Модификаций двигателей с ременной передачей, устанавливаемых на Фольксваген Поло, много, поэтому есть различия в процедуре замены детали. Они касаются сложности доступа к механизму передачи ГР, выставления коленвала и распредвала (распредвалов) в ВМТ, регулировки натяжителей (механических, гидравлических) и пр.

Что купить в магазине перед началом работ

Кроме самого ремня привода, натяжителя, обводного ролика, необходимо приобрести дополнительные инструменты. Сложности демонтажа механизмов машины заключаются в ряде моментов. На шестернях распредвалов отсутствуют метки, по которым можно выставлять положение фаз газораспределения. Поэтому для фиксации шестеренок и приведения поршня в ВМТ необходимо купить два фиксатора – верхний и нижний.

Верхний – имеет вид ключа и накидывается одним концом на болт, крепящий шестеренку помпы, а другим – входит в пазы торца впускного вала.
Нижний фиксатор-болт вкручивается в задней части блока цилиндров – в место, где расположена технологическая заглушка.

А еще понадобится купить специальный фиксатор для удерживания шкива коленвала от вращения при откручивании центрального болта.

Расположение ремня в автомобиле:

Шкив привода вспомогательных агрегатов
Шкив насоса охлаждающей жидкости
Опорный ролик
Натяжной ролик
Шкив генератора
Шкив компрессора кондиционера

Демонтажные работы

Работы придется выполнять под капотом и снизу машины. Под капотом снимают крышку воздушного фильтра, откручивают и отодвигают на патрубках в сторону расширительный бачок. Демонтируют верхний защитный кожух ремня.

Поднимают на домкрате правый передок машины, снимают колесо и защиту. Под картер двигателя устанавливают подставку. Снимают поликлиновый привод для дополнительных устройств, повернув ролик-натяжитель против часовой стрелки. Сначала выставляют на двигателе поршень в ВМТ. Для этого в блок цилиндров вставляют нижний фиксатор и прокручивают ключом коленвал до упора. Затем снимают заглушку распредвала, крышку ремня помпы и верхним фиксатором проверяют совпадение положения распредвалов и коленвала.

Следующим шагом откручивают центральный болт коленвала, который удерживает шкив. Перед этим извлекают верхний фиксатор. После снятия шкива откручивают болты крепления нижнего кожуха ремня. Затем коленвал снова прокручивают до ВМТ, а для этого вкручивают центральный болт (не затягивают сильно). Вставляют верхний фиксатор.

Далее снимают верхнюю правую опору двигателя, затем кронштейн, на который она крепится к двигателю. Перед снятием кронштейна отсоединяют от него генератор. Доступ к механизму ременного привода получен, теперь можно снимать ремень. На этом участке работ главное – не сместить шестеренки распредвалов со своего места.

Последовательность операций по снятию привода следующая:

откручивают болт, крепящий ролик-натяжитель, и снимают его с блока;
извлекают зубчатый ремень;
демонтируют обкаточный ролик;
очищают поверхность от грязи и пыли, продувают сжатым воздухом.

Установка нового ремня

Сначала устанавливают обводной ролик, затем накидывают ремень на шестерни коленвала и распредвалов (в это время следует поджимать ремень роликом-натяжителем). Заводят выступ детали в углублении на блоке и притягивают ролик болтом. Несколько раз поворачивают натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показывала избыточное натяжение, а затем устанавливают индикатор строго посредине ответной прорези. Затягивают ролик.

Проверка точности установки

Для проверки правильности выполненных работ извлекают нижний и верхний фиксаторы и проворачивают коленвал на один оборот с четвертью. Затем вкручивают нижний фиксатор и проворачивают коленвал до упора. Устанавливают верхний фиксатор. Если все соединения совпали, а стрелка-индикатор стоит точно посредине ответной части, то ремень установлен верно и можно двигаться дальше.

Обратная сборка

Все работы по сборке выполняют в обратной последовательности, соблюдая момент силы затяжки резьбовых соединений. Для этого понадобится динамометрический ключ.

Описанные процедуры могут показаться сложными для автомобилистов, не имеющих опыта в ремонте машин Volkswagen.

Конечно без трудностей здесь не обойтись, но всё-таки если постараться то всё у вас получится. Какие инструменты понадобятся для замены?

Это ключ ТОРКС Т20.

Шестигранный ключ на шесть миллиметров.

Ключ динамометрический. А также инструмент, который поможет зафиксировать деталь - это Т10016, ключ для фиксации шкива коленчатого вала - номер 3415.

Какие расходники понадобятся?

Ремонтный комплект (номер 036198119Е).

Помните что когда будете снимать ремень, нам нужно запомнить в каком направлении мы это делаем, потому что устанавливается он строго по направлению.

На процедуру мы потратили около четырёх часов.

Это инструмент, который поможет вам зафиксировать шкив коленчатого вала, его делали самостоятельно.

Ключа 3415 не оказалось и пришлось взять вилку самодельную.

Устанавливаем перед автомобиля на домкрат и колесо демонтируем.

Часть локера, которая располагается снизу нам нужно демонтировать, а также снимаем пыльник пластиковые. У тех, у кого имеется защита металлическая нам нужно снять и её.

Далее нам нужно под поддон пропихнуть брус из дерева, на него мы опустим после автомобиль. Получится так, что мы загрузили опору двигателя.

Ремень генератора демонтируем, а ролик отведём немного в сторону, отводим по направлению часовой стрелки. Прежде чем начать снимать ремень запомните, а лучше чем-нибудь отметьте в каком направлении движется, нужно для того, чтобы после установить ремень.

Болт выкручиваем, ролик снимаем. Нам откроется доступ к болту, который крепит крышку нижнюю ремня, его аккуратно выкручиваем.

Шкив коленчатого вала выставляется строго по метке. Метка, которая на шкиве, должна встать в позицию "0". А метки, которые на распределительных валах нужно установить таким образом(смотрите на фото), после чего шестерни распределительных валов зафиксируйте.

Болт шкива коленчатого вала аккуратно выкручиваем с помощью вилки самодельной. Дальше берем головку на "двадцать один" и выкручиваем болт. Шкив демонтируем, болт и две шайбы начинаем вкручивать в шестерню коленчатого вала.

Крышку клапанов, следующим действием мы можем демонтировать, совместно с фильтром. Тяните аккуратно по направлению вверх и убирайте с опор.

Адсорбер выкрутим и пока что отложим в сторону. После, горловину демонтируем, которая идёт к бачку омывателя, а бак сдвиньте в сторону.

Опору, которая располагается сверху двигателя выкручиваем.

Крышку ремня демонтируем, для этого освободим её от болтов креплений, и защёлок.

Ролик ремня натяжной убираем, после снимаем сам ремень. Нужно убрать ролик ремня натяжной и жидкость антифризную слейте. С помощью ключа шестигранного мы выкрутим болты, которые крепят помпу с двух сторон. Далее возьмём головку на "десять" и демонтируем крышку заднюю ремня зубчатого, после чего спокойно можем снять помпу.

Ну а после мы можем выполнить сборку в обратной последовательности. Обратите внимание, что на протяжении всего рабочего процесса нужно чтобы шестерни были зафиксированы. Смотрите, чтобы метка шестерней коленчатого вала совпала с меткой, которая располагается на насосе масляном. Ремень малый надевается только с левой шестерёнки, надевайте по направлению часовой стрелки. После ремень зубчатый аккуратно натягиваем, для этого управляйте ролик натяжной, против направления часовой стрелки.

Натягиваем ремень зубчатый, снова прокручивая натяжным роликом по направлению часовой стрелки. После начинаем натягивать основной ремень, процесс начинается с помпы и прокручивается против направления часовой стрелки.

Резьбовые соединения рекомендуется обработать маслом.

Все болты натяжных роликов закручиваются с моментом 20 НмБолты отводных роликов закручиваются с моментом 50 НмМоменты затяжки болтов опоры двигателя

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 требуется после 120 000 километров пробега, такие цифры определили инженеры концерна VAG. В нашей стране эти цифры нужно делить на если не на два, то на полтора – климатические условия, химические реагенты на дорогах и видимо злые силы сокращают ресурс ремней ГРМ всех автомобилей, ездящих по просторам России-матушки. Вот и Гольф пробежал 98 750 километров, а его ремень уже в плачевном состоянии, которое до добра не доведёт. Механик Алексей приготовил нужные ключи и сделал AC/DC погромче. Приступаем!

Дано:

Автомобиль: Volkswagen Golf
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
Особенности ДВС: MPI, ремень ГРМ, 2 клапана на цилиндр с роликовыми коромыслами
Коробка передач: LKJ (АКПП, 7 ступеней, модификация 0AМ)
Преселективная КПП-робот DSG: Да
Пробег: 98 750 километра

Загоняем автомобиль в ремзону, подключаем сканер, просматриваем какие ошибки накопились при его эксплуатации и обновляем прошивку.

Открываем капот. Визуальный осмотр показывает, что всё в порядке.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 операция не сложная для опытных механиков, но времени занимает прилично. Начинаем с демонтажа адсорбера, затем перекрываем шланг подачи топлива и отсоединяем его. Избавляемся от ремня навесных агрегатов. Прежде чем снять его, помечаем направление движения, если при сборке установить “бывалый” ремень против шерсти, то очень вероятен обрыв, а кондиционер и генератор вещи нужные.

Закрываем топливный канал заглушкой, дабы двигатель оставался чистым, да и механику приятней дышать воздухом без паров бензина. Избавляемся от бачка с охлаждающей жидкостью, освобождаем пространство для удобного снятия опоры двигателя Фольксваген Гольф.

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя. Очень удобная вещь для снятия опоры двигателя. Эльза настоятельно рекомендует!

Откручиваем крепёжные болты и снимаем опору двигателя Гольфа.

Теперь внимание механика переходит к верхнему защитному кожуху ремня ГРМ. Чтоб снять её нужна не сила и вырывание с помощью отвёртки, а знания. Не нужно калечить защитный кожух, достаточно отжать 2 усика крепления со стороны двигателя, кожух снимется легко и без “травм”.

Снимаем кожух и ремень ГРМ Фольксваген Гольф перед нами. По износу вино, что замена делается вовремя.

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ, так первый цилиндр выставляется в верхнюю мёртвую точку. При этом верхняя метка на шестерне распредвала тоже должна совместиться с меткой на заднем кожухе.

Удерживая центральный винт шестерни коленвала, избавляемся от 4-х болтов, удерживающих шкив коленвала, снимаем его и откладываем до сборки.

Снимаем защитные кожухи и нам открывается механизм газораспределения.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 подразумевает так же замену натяжного ролика. Ослабляем гайку натяжного ролика, снимаем ремень, затем ролик. Это наш экватор!

Старый ремень ГРМ Фолькваген Гольф и натяжной ролик отправляются в коробку для отчета о проделанной работе, а новые готовы перехватить эстафету. Можно приобрести данный комплект в сборе под номером 06A198119D.

Устанавливаем натяжной ролик, но не взводим.

Накидываем ремень на помпу, натяжной ролик и шестерню коленвала. В данном случае принципиальной разницы какой стороной накидывать ремень нет, но эстетически и логически надпись на ремне должна читаться, если подходить к двигателю справа.

Метки на шестерне коленвала и на распредвале должны совпадать быть совмещены. Случайные совпадения чреваты повреждением ДВС

Возвращаем нижний кожух (болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места. Далее достаём магический набор для работы с роликом – натяжителем. Ключом-штангой с двумя штырями под пазы при помощи средней сложности манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Проверяем совмещение меток и натяжение ремня ГРМ, для этого прокручиваем коленвал, который делает два оборота при одном обороте распределительного вала. Ослабленный ремень ГРМ приводит к “фейерверку” под капотом, заменой головки блока цилиндров и “шинковкой” механиков.

Возвращаем на место шкив коленвала, защитные кожухи, приводной ремень. Попутно производим замену всех болтов, пощёлкивая динамиком с правильным количеством Ньютонов. Готово!

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 250 руб.

Читайте также: