Замена ремня грм на опель дизель

Обновлено: 13.05.2024

Рено Трафик, Опель Виваро, Нисан Примастар. Ремонт двигателя. Установка ремня ГРМ.

Замена ремня дополнительного оборудования и роликов на Рено Мастер (Renault Master)

Установка ремня ГРМ и ТНВД на Renault Master 2.2DCI (G9T), 2.5DCI (G9U)

OPEL VIVARO 1.9 DTI УСТАНОВКА ЗАЖИГАНИЯ МЕТКИ ГРМ

OPEL MOVANO 2005r 2.5 CDTI DCI WYMIANA ROZRZĄDU ORAZ POMPY WODY MECHANIK MATEUSZ

Четкого регламента относительно замены цепи ГРМ на дизельном Опель Астра h 1.3 не существует. Производитель рекомендует владельцам данных автомобилей периодически интересоваться состоянием этого расходника. Заглядывать под капот по этому поводу следует не реже, чем через 25 000 км. Некоторые специалисты говорят, что цепь на дизельном Опеле прослужит 70-80 000 км. Конечно, есть несколько факторов влияющих на срок работы цепи, и под действием некоторых из них она вполне может прийти в негодность раньше положенного времени.

Когда менять цепь?

Итак, что же может послужить причиной преждевременного износа расходника? Конечно же, это большие нагрузки. Если вы используете прицеп или ездите по “убитым” дорогам, цепь может не протянуть и 70 000 км. Использование авто преимущественно в пределах городской черты также убавляет ее ресурс. Дело в том, что в больших городах машины нередко стоят в пробках, а это также не сказывается на состоянии цепной передачи положительным образом. В конце концов, вы могли просто установить некачественный расходник, и он вышел из строя несколько ранее срока. Такое тоже случается, поэтому расходные материалы рекомендуется покупать только в проверенных торговых точках.

Если цепь пришла в негодность, ее надо менять. Но менять нужно не только ее одну, а и другие расходные материалы ГРМ. Когда пойдете в магазин, вместе с цепью обязательно купите натяжитель, успокоители, комплект сальников, звездочки и прокладку под крышку двигателя. Все эти расходники обязательно должны быть заменены, иначе качественную работу двигателя гарантировать будет нельзя. А вот какие признаки износа цепи можно определить, что называется, на глазок:

цепь явно растянулась, и обычное подтягивание результатов уже не дает;
на цепи обнаружены сколы и трещины;
шаг между звеньями увеличился.

Кроме этого, износ цепной передачи можно определить на слух. В этом случае, вместо привычного шуршания будет слышаться скрежет или другой неприятный шум. Если был обнаружен один из этих симптомов, нужно сразу же заменить цепь. Если этого не сделать, тогда могут быть очень неприятные последствия. Судите сами, изношенная цепь увеличивается в размере, а это значит, что она легко может сойти со звездочек. А вот это уже настоящая неприятность. В этом случае синхронизация движения валов перестанет выполняться, произойдет встреча клапанов и поршней, что послужит причиной их деформации. Такую поломку уже достаточно трудно будет устранить своими силами, и придется обращаться за помощью к специалистам. Это, во-первых, серьезный денежный расход, а во-вторых, вам какое-то время придется обходиться без вашего автомобиля. Вот почему так важно следить за состоянием цепной передачи и вовремя совершать ее замену.

Позвольте дать вам один совет. Если вы не уверены в качестве покупаемого расходника, положите цепь плашмя на ладони. Если ее провисание при этом превысит 1 см, вам пытаются подсунуть некачественный расходник.

А теперь непосредственно о замене цепи своими руками

Сначала устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, открываем капот и обесточиваем систему путем отсоединения левой клеммы от аккумуляторной батареи.
Снимаем воздушный фильтр.
Демонтируем защиту картера.
Снимаем привод навесного оборудования и сливаем из системы антифриз.
Демонтируем генератор.
Снимаем натяжитель и начинаем расклепывать цепь.
Демонтируем клапаны регулировки распредвала.
На цепи есть сервисное звено. Через него новый расходник следует соединить со старым.
Совершаем установку распредвалов по меткам и приступаем к натягиванию нового цепного привода. Отработанную цепь следует вынуть, вращая коленвал. После этого новую цепь заклепываем.
Теперь приступаем к непосредственной установке нового цепного привода. Проверяем, все ли метки совместились должным образом. Все метки должны сойтись в точности.
Натягивая цепь, не забывайте, что натяжка должна быть оптимальной – цепь не должна провисать, недостаточное натягивание также недопустимо.
Устанавливаем на свое место клапанную крышку и генератор. Заливаем антифриз и моторное масло. После этого работу можно считать выполненной.

Обязательно проверьте качество выполненной вами работы. Включите двигатель и послушайте, как он работает. Если шум работающего мотора не внушает подозрений, значит все сделано правильно. Если же слышны посторонние шумы, процедуру придется повторить. Вполне возможно, что вы неверно выставили метки, возможно, цепь была недостаточно натянута. Все следует тщательно проверить. После корректной установки цепной привод будет служить вам еще несколько лет.

И не забывайте производить диагностику цепи через 25 000 км. Это может дать гарантию того, что цепь не сойдет со звездочек в самый неподходящий момент. Хотя, какой момент можно назвать для этого подходящим…

Итак,поменял сегодня ремень(ставил Контитеч),ничего сложного в этом нет если не дурковать(я,признаюсь,дурканул хД). Обычной головкой на 15(у меня трещетка из китайского набора) крутим как показано на рисунке от
А37 (по часовой стрелке),подпружиненный ролик подвинется и ремень ослабнет,скидываем ремень(снимать начинал с самого верхнего ближнего к салону шкивка,надевал последним на него же),отпускаем ключ,ролик вернется в первоначальное положение.

Вот здесь я и ошибся 1-й раз. За опорой двигателя не видно как правильно накинуть ремень,пару раз попробовал на ощупь -не вышло и решил идти смотреть рисунок(спасибо А37 ). Потом у меня не получалось накинуть ремень-не лезет и все. Тяну я этот ролик до усрачки,пытаюсь ремень натащить(а совместить эти два дела сложновато на самом деле),а двигло горячий,пот градом,минут 15 с перерывами на полусогнутых результата не принесли.

И только потом до меня дошло что оттягивать ролик в сто раз удобнее и легче с другой стороны,то есть давить вниз,а не тянуть вверх. Надел с первого раза,правда перед этим снял коробку воздухана чтоб места побольше было(еще когда вверх корячился).

Opel Astra H - Timing belt replacement Ecotec 1.8

Ролик сам подпружинивается когда ключ отпускаешь и натягивает ремень. В процессе покрутил-покачал все шкивы-в норме за исключением мизерных люфтов. Но старый ремень почему-то был подстесан с одного бока по всей длине,по гладкой стороне,то есть в следующий раз,возможно,придется менять ролик(или не менять если старому ремно 1000 лет было,те появится на новом такая выработка-заменю комплектом).

Двигатель Z13DTH сильный свист со стороны ремня. Полез смотреть, даже когда крутиш рукой за вал генератора слышен сильный скрип ремня. Обнаружил, что ролик натяжителя не пралелен ремню, корпус натяжителя (круглая хрень) тоже не паралелен) При вращении в обратную сторону ремень даже начинает сьезжать.

Пробовал открутить натяжитель не получается. Сам ролик там болт с обычной головкой, корпус натяжителя-там в центре болт с внутренним шестигранником, пытался отвернуть с большим рычагом не получается не хочнтся сорвать грани. Опишите подробненько, что и как крутить, то что сдесь представлены натяжители то похоже у меня не такой.

Опель Зафира-В двигатель Z19DT (2005-2012). Замена ремня ГРМ.

Повреждение двигателя

Внимание: В случае обрыва ремня или его неправильной установки остается небольшой шанс на отсутствие повреждений двигателя. Поэтому рекомендуем перед снятием головки блока цилиндров провести проверку давления конца такта сжатия во всех цилиндрах.
Специальный инструмент

Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня - Kent Moore № KM-6349.
Фиксатор коленчатого вала - № EN-46788.
Опора двигателя и установочное приспособление 1 - Kent Moore № KM-6313.
Опора двигателя и установочное приспособление 2 - Kent Moore № KM-6313-100.

Специальные указания

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Не проворачивайте коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
Снимите свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного
вала или других звездочек.
Соблюдайте все моменты затяжки.

Снятие

Снимите:

Верхнюю крышку двигателя.
Корпус воздушного фильтра.

Поднимите автомобиль.

Снимите:

Правое колесо. Фартук правого крыла.
Нижнюю защиту двигателя.

Установите опору двигателя и установочные приспособления. Специнструмент
№KM-6313 и KM-6313-100.
Поверните натяжитель дополнительного приводного ремня по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня. Используйте подходящий ключ.
Зафиксируйте натяжитель дополнительного приводного ремня [1]. Используйте специнструмент №KM-6349.
Снимите:

Дополнительный приводной ремень.
Натяжитель дополнительного приводного ремня.
Направляющий ролик дополнительного приводного ремня.
Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Снимите:

Болты шкива коленчатого вала [2].
Шкив коленчатого вала [3].

Опустите автомобиль.

Снимите:

Правую опору двигателя [4].
Крышку ремня привода ГРМ [5].
Кронштейн правой опоры двигателя [6].

Отсоедините шланг вентиляции картера от головки блока цилиндров.

Проверните коленчатый вал до ВМТ поршня первого цилиндра.

Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [7].

Если установочные метки распределительного вала не совмещены:

Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.
Отверните болт масляного насоса.

Вставьте шпильку фиксатора коленчатого вала [8]. Специнструмент №EN-46788.
Установите фиксатор коленчатого вала [9] . Специнструмент №EN-46788.

Убедитесь, что болт [10] правильно расположен в звездочке коленчатого вала.
Ослабьте гайку звездочки натяжителя [11]. Снимите фиксатор коленчатого вала [9].
Снимите ремень привода ГРМ. Если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

Снимите:

Гайку звездочки натяжителя. Очистите резьбу. Звездочка натяжителя.

Установка ремня ГРМ

Проверьте плавность работы звездочки натяжителя. Установите звездочку натяжителя.
Установите гайку звездочки натяжителя [11]. Нанесите клей-герметик на резьбу.
Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены [7].
Наденьте ремень по часовой стрелке, начиная со звездочки коленчатого вала. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками.
Заверните болт М6 в задней крышке ремня привода ГРМ [12].
С помощью рычага удерживайте кронштейн звездочки натяжителя в положении [13] до совмещения указателя [14] и метка [15] совмещены.
Затяните гайку звездочки натяжителя [11]. Момент затяжки: 25 Нм. Установите фиксатор коленчатого вала. Специнструмент №EN-46788 [9]. Если фиксатор не удается установить: Повторите процедуру натяжения.
Снимите фиксатор коленчатого вала [9].
Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке.
Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала может быть установлен [9]. Снимите фиксатор коленчатого вала.
Установите детали в порядке, обратном снятию.
Затяните болты шкива коленчатого вала [2]. Момент затяжки: 25 Нм.

Читайте также: