Замена рулевого кардана мерседес w203

Обновлено: 16.05.2024

Появилось приклинивание руля в среднем положении.
Откручиваем нижний пластик под передним бампером (два шурупа), откручиваем кардан от рулевой рейки (один болт с гайкой).
Разбираем салон (много много мелких шурупчиков ) и снимаем рулевую колонку (четыре болта):

Несем в ближайший "кардан-сервис", пол-часика курим, отдаем немного денег и идем все собирать в обратной последовательности.
Было еще предложение карданчик срезать и наварить новый от Вито вроде, но я как то не решился.

Я менял кардан без снятия торпеды и рулевого.Просто сбил квадратную трубу с вала и перепресовал крестовину.При етом рулем не крутим и помечаем меткой квадратную трубу для правильной установки.

Спасибо - очень актуально. Уже практически год спасаюсь обильным смазыванием WD-40 потом Мотюль (аэрозоль) для смазывания цепи мотоцикла. Тоже хочу починить - вот думал как - а тут все расписано. Но думаю заменить на креставину с "масленкой".

Sava писал(а): Появилось приклинивание руля в среднем положении.
Откручиваем нижний пластик под передним бампером (два шурупа), откручиваем кардан от рулевой рейки (один болт с гайкой).
Разбираем салон (много много мелких шурупчиков ) и снимаем рулевую колонку (четыре болта):

Андрей - а можно тебя попросить приехать ко мне в гараж и поруководить разборкой? Дабы я там не открутил чего лишнего . ) Например завтра . У меня как раз такая проблема появилась (((( руль не крутится ((((

С приехать у меня как раз большие напряги Я мог бы тебе предложить к нам дорулить как то, но боюсь, что, если ты за день не справишься, придется в боксах ночевать. останки машины охранять, без рулевой мы ее даже к будке охраны не оттащим, а в наш закуток они ночью через раз заглядывают, стремно. И я сейчас не на смарте, что бы на нем показать что крутить. В общем завтра\послезавтра мы выходные, но будем на работе воскрешать чудовище совкопрома - механик наш купил за 5к гривен тонну ржавчины, будет сварке обучатся)))

Понял, пошел разбирать . заодно менять передние тормозные колодки и придумывать как слить масло из двигателя .

С защитой разобрался, просто оказалось, что ее совсем убирать ненадо, к этому болту всего 1 вариант добраться - с правой стороны рукой на ощупь. 2 - вид болта/гайки

Болт сделан с смещенным центром, так что невозможность удерживания ключом круглой головки болта конструкцией предусмотрено. Ключом на 13 вполне безболезненно откручивается гайка. Но с момента откручивания я решил рулем больше не крутить, дабы потом все поставить так как стояло. И я думал, что это самая сложная часть работы, однако я ошибся. С салоном дела пошли сложнее . в салоне смарта места и так не очень много, и с учетом моих габаритов, + эту работу я делал впервые . в общем чтобы открутить 4 шурупчика под рулем - я лег с сторону пассажира на сиденья, голова под рулем, ноги за спинкой сиденья пассажира . ключи снова понадобились не стандартные . у 4х шурупов головки слава богу одинаковые, (хотя не понятно, вполне можно было сделать 4 разные ) но маленькие 6и гранные звездочки.

После выкрутки 4х шурупов верхняя крышка снялась без проблем, но нижняя . ни в какую. Возможно надо снять пластик рулевой, но еще не уверен.

Вот теперь спрашиваю совета у вас - что дальше сделать, чтобы снять крышку нижнюю? Или надо открутить этот чудный болтик - в предусмотреное отверстие которого не помещается моя отвертка, или я чтото не увидел .

Разбирать торпедо обязательно, иначе рулевую не вытащишь насколько я помню. Болтик, куда не залазит отвертка, тебе понадобится позже что бы снять руль, ну или не понадобится, я на мотоцикле рулевую возил в сервис, с рулем было бы неудобно))) с нижним пластиком секретов не помню, вынимать и ставить на место точно нужно с матюками и в 112 попыток, а скрытого крепежа вроде нет, но могу уже и не помнить точно.
Из хитростей по торпедо, что сразу вспомнилось, с пассажирской стороны надо сковырнуть вверх воздуховод (который круглый и крутится на стекло двери и т.д.) под ним взрослый болтик, пара мелких под ящичком "для чеков", немного под "аварийкой", включая те, которые "рожки держат. в общем ты только начал))) Со стороны лобового ничего крутить не надо, там все на защелках, отстегивается просто вверх.

Привет всем,есть необходимость в замене рулевой рейки,есть яма инструмент и руки,подскажите трудоемкая это работа и что надо будет еще снять чтобы до нее добраться,и что потребуется для ее замены(расходники),Спасибо мерседес w203,задний привод,2001 год,2.2 CDI

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

1 час на все с перекурами

Уважаемый Вилли,ты забыл посоветовать ящик пиваса .)

Ящик пивала это на целый день,Вилли говорит делов на час)

Делов на час когда профи делают.И на подъемнике. При отсоединении рулевой колонки от рейки обязательно надо пометить как было.И не порвать резинку которая отделяет моторный отсек от салона. Во вторых там придется подымать немного мотор.А для этого нужно аккуратно отсоединить подушки движка.Для этого немного открутить болты которые крепят подушку за переднюю балку.Надо делать все это аккуратно что бы не порвать подушки.У меня когда делали один болт вкривь загнали.Появился стук слева. Оказывается прыгал мотор.Оказывается болт не до конца зашел потому что криво загнали.Естественно резьбе пришел писец.Пришлось менять подушку движка.А дальше когда поставите новую рейку придется делать геометрию.Не полинитесь Заодно почистите систему ГУРа.Там в шлангах бывает грязь и ошмотки от шлангов скапливается.Старую не выбрасывайте . Пригодится .Рейки на них ремонтируются и реставрируются но не тот карданный механизм который стоит под пыльникоми .Если не гнало масло через золотник то пригодиться .Там золотник стоит половину рулевой рейки.

Спасибо за полезную инфу сегодня поменял рейку,все обошлось как сказал Вилли одним часом,чтобы поменять рейку(на моей машине ОМ 611)не надо поднимать двигатель,надо просто открутить стабилизатор так как он не дает вылезти самой рейке,а вот с резинкой которая между салоном действительно надо быть аккуратней!Спасибо что уделили время.

не надо ничего поднимать на 203 , открутить пластину под рейкой это 4 болта , отсоеденить карданчик , там тоже ничего не метится так как есть пластмаска ценнтровка , отсоеденить шланги и рулевые тяги , реально 1 час даже простому
Дантес такой ник выбрал себе так демагогию любит разводить

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Процедура эта достаточно сложная и требует для своего выполнения наличия определенного набора инструментов и оборудования. Причем, чем современнее и универсальнее оборудование, чем выше квалификация мастеров, тем быстрее будет произведена эта процедура.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Более качественной является стендовая диагностика – она показывает неисправность крестовин уже на ранних этапах их износа. Тогда как ручной метод позволяет определить поломку уже постфактум.

Снятие крестовины карданного вала на Mercedes-Benz C-Class 200 Kompressor W203/S203/CL203

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Самое важное при проведении этих операций – это наметить положение сочленений относительно друг друга. Иначе при обратном монтаже вы получите дисбаланс вала.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Важный этап этих работ – это запрессовка чашек. Она осуществляется при помощи специального пресса, который гарантирует правильное положение чашек в пазах.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Мерседес Бенс С-Класс 200 Kompressor W203/S203/CL203

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

И проверка и балансировка производятся на специальном станке, который работает по аналогии с шиномонтажным балансировочным станком. Осуществляется балансировка при помощи специальных грузов, которые устанавливаются в точки дисбаланса.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Замена рулевой рейки, рулевого карданчика и жидкости ГУР

Стуки испарились, никаких биений в руль, исчез хоть и маленький, но люфт, красота одним словом. Радость замены омрачает лишь ошибка ESP после замены, но не нужно быть профессором мерседесовских наук, что бы понять, что скорее всего причина кроется в датчике положения руля, ибо руль не по центру, в понедельник уже записан на сход-развал. Такие дела

W203 рулевая рейка Мерседес: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Автомобильная рулевая рейка конструктивно представляет собой механизм, который передает усилие с колеса рулевого управления на поворотные тяги колес. Именно при помощи рулевой рейки передние колеса одновременно поворачиваются при повороте руля. В статье рассматривается W203 рулевая рейка, ее конструкция, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт.

Конструкция рулевой рейки Mercedes-Benz W203

Конструкция основных составляющих автомобильной рулевой рейки не зависит от модификации и содержит:

Наконечники, тяги. Это продолжение выдвижных конструкций рейки. Благодаря им передается усилие к колесам.
Зубчатая планка и шестерни. Они передают усилие к тягам, управляя колесами.
Корпус (картер). Внутри него размещены основные детали рейки. Чаще всего изготавливается из легкого алюминиевого сплава.
Пружинная система. Обеспечивает плотность прилегания шестерен к рейке и отсутствие люфта руля.
Подшипники. Облегчают легкое перемещение и поворот рейки.
Ограничители. Устанавливают максимум хода рейки.

Признаки неисправности в механизме автомобильной рулевой рейки

Существует ряд признаков, которые помогут вовремя выявить неисправность рейки:

1. Стук в конструкции рейки бывает:

Поверхностный. Происходит при разрыве пыльника тяги. При этом грязь и пыль попадает внутрь, в результате чего наконечник изнашивается. Постепенно появляется люфт и стук;
Внутренний является результатом более значительной неисправности в механизме рейки. Без разбора механизма ее определить невозможно.

2. Люфт. Его причиной может быть люфт в шарнирах рулевых тяг, механические повреждения, люфт центрального зуба вала, постепенный износ сайлентблоков крепления к кузову и многое другое.

3. Вибрирующие движения руля во время движения вперед или по немного неровной дороге. Такая вибрация исчезает или ослабевает при выворачивает рулевого колеса в одну из сторон.

4. Руль не возвращается в начальное положение или же туго вращается. Это происходит при согнутом вале или картере.

5. Тугое вращение руля с характерным свистом. Такое происходит при ослаблении ремня привода, изнашивании моторной пары или крайне низком уровне жидкости гидроусилителя руля.

6. Течь. Это свидетельствует о изнашивании резиновых уплотнителей. Такая поломка достаточно частая для автомобилей, оснащенных гидроусилителем руля, поскольку жидкость в ГУР системе постоянно уходит и ее необходимо постоянно доливать.

7. Гул механизма рейки, сложности при вращении рулевого колеса. Это говорит о сбое циркуляции системы ГУР из-за поломки насоса, который не создает необходимого давления.

Главные причины поломки и быстрого износа реек Mercedes

Как не странно, главным врагом рулевых реек автомобилей являются дороги. Постепенному износу рейки и появлению стука способствуют пыль и тряска на кочках. Но дело даже не столько в дорожных условиях, а в большей степени от безответственности самих водителей, которые не сбавляют скорость на плохой дороге, оставляют в мороз автомобиль с вывернутыми колесами. В результате рулевые рейки выходят из строя, появляется стук и течь. Несвоевременная смена жидкости в системе ГУР также может стать причиной преждевременного износа гидроусилителя.

Диагностика работы рулевой рейки W203

Рулевая рейка W203 ремонт – это процедура крайне сложная и трудоемкая, она занимает достаточно много времени и стоит соответственно дорого. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день в хороших автомастерских профессиональные механики могут произвести качественную диагностику и выявить неисправность без разбора механизма рейки. Это существенно сокращает время на ремонт и, соответственно, цену ремонта. Основными средствами диагностики являются:

Люфтдетектор. Это прибор, который используется при диагностике причины стука в рулевой рейке и люфта колеса.
Динамометрический ключ. Прибор, позволяющий сделать замеры размеров деталей и сравнить их с изначальными показателми.
Стенд, на котором определяют утечки жидкости, а также измеряют давление, создаваемое в системе гидроусилителя руля.

Регулировка рулевой рейки Мерседес

Для каждой модели автомобиля существует собственный алгоритм ремонта механизма рулевого управления. Основными этапами при этом являются:

Дефектовка механизма управления рулем;
Компьютерная диагностика износа деталей;
Замена изношенных или испорченных составляющих механизма;
Сборка системы рулевого управления, а также установка самой рейки;
Тестирование системы на стенде;
Регулировка углов развала-схождения.

Как проходит ремонт рулевой рейки Мерседес W203

Прежде, чем приступить непосредственно к ремонту конструкции рейки, специалисты автосервиса производят первичный осмотр всей системы, а также выясняют у клиента признаки неисправности, которые и привели его в сервис. Это помогает выявить не только текущую неисправность, но и обнаружить сопутствующие изношенные детали.

После первичной диагностики проводится восстановление состояния сегментных и реечных валов, производится замена сальников, уплотнителей, а также изготавливаются втулки опор. Кроме того, заменяются опорные втулки, проверяются на износ подвижные механические пары и зубчатые сцепления. По окончании ремонтных работ проводят испытания гидравлической и механической составляющих рулевой рейки на стенде, для подтверждения ее полной исправности. Такая проверка имитирует реальные условия работы, что крайне важно для того, чтобы удостовериться в полной исправности отремонтированного механизма.

Советы автолюбителям по профилактике поломок рулевой рейки

Для того, чтобы предотвратить быстрый износ механизма рулевой рейки, владельцам автомобилей стоит воспользоваться следующими советами:

следить за состоянием пыльников;
задерживать руль в крайнем положении не более 5 секунд, поскольку при удержании колеса в крайнем положении, нагрузка на ГРУ, редуктор и рейку очень сильная;
при езде в морозы не выворачивает руль сразу после долгого простоя. Лучше всего при прогревании двигателя покрутите руль плавно в обе стороны. Это постепенно прогреется масло гидроусилителя.

Многие автовладельцев интересует вопрос: отремонтировать рулевую рейку в случае поломки или установить новую. Ответ на этот вопрос могут дать только в профессиональном автосалоне.

В том случае, если поломка не слишком серьёзна, можно ограничиться ремонтом существующих составляющих рейки и механизма рулевого управления.

В том случае если поломка серьезная, лучше установить новую рулевую рейку. При этом у автовладельцев есть выбор: приобрести систему рулевого управления у официального дилера либо купить не оригинальные запчасти.

Какой бы вариант не выбрал хозяин авто — ремонт или замену рейки, всегда нужно помнить, что система рулевого управления одна из важнейших в автомобиле и от надежности ее напрямую зависит безопасность при движении.

Снятие и установка рулевого колеса Мерседес W203

Снятие и установка рулевого колеса

1 — Рулевое колесо
2 — Подушка безопасности (рулевое колесо с четырьмя спицами)
3 — Многофункциональный выключатель правый
4 — Многофункциональный выключатель левый
5 — Подушка безопасности (рулевое колесо с тремя спицами)
6 — Винт, контактный элемент у рулевой колонки
7 — Облицовка рулевой колонки

8 — Контактный элемент
9 — Датчик датчика угла поворота рулевого колеса
10 — Винт
11 — Крышка
12 — Замок рулевого колеса
13 — Палец замка рулевого колеса

1. Отсоедините отрицательный кабель (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Предварительно необходимо снять коробку фильтра воздуха салона.

Перед отсоединением кабеля выясните защитный код радиоприёмника, если таковой имеется, обратитесь к Разделу Замена аккумуляторной батареи.

2. Снимите блок подушки безопасности на рулевом колесе, обратитесь к соответствующему разделу.
3. Поставьте рулевое колесо горизонтально. Передние колёса должны стоять прямо. Зафиксируйте замок рулевого колеса в этом положении.

4. Рассоедините разъёмы звукового сигнала и отсоедините блоки управления от контактов (2) и отведите в сторону провода.

5. Выверните винт крепления рулевого колеса (1).

6. Отсоедините рулевое колесо (3) от рулевой колонки (4), при этом пропустите электрические провода (5) через отверстия.

Контактная спираль не снимается.

Снятие и установка рулевого колеса Mercedes-Benz W203

Инструменты:

Детали и расходники:

Рулевое колесо:

1 — рулевое колесо;

2 — подушка безопасности (рулевое колесо с четырьмя спицами);

3 — многофункциональный выключатель правый;

4 — многофункциональный выключатель левый;

5 — подушка безопасности (рулевое колесо с тремя спицами);

6 — винт, контактный элемент у рулевой колонки;

7 — облицовка рулевой колонки;

8 — контактный элемент;

9 — датчик датчика угла поворота рулевого колеса;

11 — крышка;

12 — замок рулевого колеса;

13 — палец замка рулевого колеса.

2. Снимите блок подушки безопасности на рулевом колесе, обратитесь к соответствующему разделу.

3. Поставьте рулевое колесо горизонтально. Передние колёса должны стоять прямо. Зафиксируйте замок рулевого колеса в этом положении.

4. Рассоедините разъёмы звукового сигнала и отсоедините блоки управления от контактов и отведите в сторону провода.

1 — винт крепления рулевого колеса;

2 — блоки управления.

5. Выверните винт крепления рулевого колеса.

6. Отсоедините рулевое колесо от рулевой колонки, при этом пропустите электрические провода через отверстия.

3 — рулевое колесо;

4 — рулевая колонка;

5 — отверстия.

Контактная спираль не снимается.

1. Проверьте, чтобы передние колёса стояли прямо.

2. Поставьте рулевое колесо на шлицевое соединение рулевого шпинделя таким образом, чтобы совпали метки. При этом пропустите электрические провода через отверстия.

3. Состыкуйте разъёмы звукового сигнала и блоков управления и проложите провода так, как они проходили до снятия.

4. Вверните новый самостопорящийся болт крепления и затяните его моментом 80Нм.

5. Установите блок подушки безопасности на рулевое колесо, обратитесь к соответствующему разделу.

6. Отоприте замок рулевого колеса.

7. Присоедините кабель массы (-) аккумуляторной батареи при выключенном зажигании. Установите на место коробку фильтра воздуха салона. Если необходимо, введите код радиоприёмника и установите время на часах.

Проедьте на автомобиле и проверьте:

8. Возврат указателей поворота: Если рулевое колесо смещено более чем на один зуб, надёжный возврат указателя поворота не обеспечивается.

10. Положение рулевого колеса при движении прямо: Если рулевое колесо стоит криво, хотя при установке метки были выставлены правильно, колесо можно повернуть не более чем на один зуб. При более значительных отклонениях проверьте схождение колёс и отрегулируйте его.

Аналогично: начитался и полез его смотреть. Только вот у нас на машинах нижний карданчик находится под кожухом, который прикручивается к перегородке моторного отсеека, а везде пишут, что он прямо на свежем воздухе ничем не прикрытый!
Также снял посмотрел, рулём покачал и мне показалось, что гремит у меня не нижний, а верхний кардачик! Нижний обратно закрыл кожухом. А с верхним буду разбираться после того, как двиг соберу.

Похожая проблема, на "стиральной доске" дребизжит, люфта не чуствую, глюхие удары тоже есть. Когда по плохой дороге еду такое ощущение, что чтото болтается, не слышно но чуствуется, один карданчик у меня под рулевой калонкой не чем не прикрыт ( у ног) я его и так и этак дёргал люфта вроде нет других не знаю.

Читайте также: