Замена свечей bmw e60
Обновлено: 10.05.2024
Свечи зажигания являются важнейшим элементом в бесприбойной работе двигателя, воспламеняя топливовоздушную смесь в камере сгорания двигателя автомобиля. В большинстве случаев количество свечей зажиганей соответствует количеству цилиндров двигателя автомобиля, однако бывают и исключения.
При любых проблемах со свечами начинает страдать вся двигательная система машины, даже при неполадке в одной из нескольких свечей. Интервал замены свечей отображён в сервисной карте производителя автомобиля, но если начинает ощущаться неровная работа двигателя — следует незаменительно заменить свечи. На автомобилях BMW 5 (E60, E61) рекомендуется заменять свечи каждые 15 000-20 000 км, несмотря на высокое качество оригинальных свечей.
Основная задача свечей зажигания состоит в способности выносить высочайшие нагрузки. Стоит всегда помнить простое правило: более дорогие свечи зажигания прослужат гораздо дольше дешёвых аналогов. При неполадках в двигательной системе автомобиля, ни в коем случае нельзя откладывать их замену. Нередко проблема со свечами приводит к действию ошибку "Check Engine".
Вовремя произведённая замена свечей зажигания в BMW 5 (E60, E61) значительно увеличит экономию топлива, сэкономя денежные средства.
Специалисты Мосавтошины не рекомендуют самостоятельно заменять свечи зажигания, если вы не уверены, что сможете выкрутить их без повреждения. В расположении нашего сервиса находится спецоборудование, позволяющее эффективно произвести замену за короткое время.
После замены свечей зажигания на автомобиле BMW, наш специалист определит основные показатели состояния ДВС: качество используемого топлива, проблемы с мотором, эффективность топливной подачи.
Стоимость замены свечей на машине BMW 5 (E60, E61) в СВАО
Стоимость услуги замены свечей отображена за одну штуку и не включает стоимость расходных материалов. Ориентировочное время замены на 1 свечу составляет 6 минут.
Проблем такого запуска не так уж и много: аккумулятор, форсунки, давление топлива и конечно же свечи и блок накала. Выявить проблему поможет специалист по диагностике, который и скажет, в чем проблема или с чего надо начинать.
Мы же в этой статье рассмотрим проблему холодного запуска двигателя BMW N57D30O0, U0, T0 (не путать с TU) и его меньшего брата N 47 по ошибке блока накала свечей.
Проверка свечей накаливания на этих моторах производится одинаково и объем двигателя в данном случае не имеет значения. Разве, что расположение блоков накала на 4-х и 6-ти цилиндровых моторах разное. На 47-х его замену можно сделать не снимая впускного коллектора. Поэтому рассматривать замену блока накала мы будем на примере двигателя с шестью цилиндрами с индексами 30d, 35d и 40d.
На TU-шных (O1 и T1) и 5-ти литровых дизельных двигателях N57D30S1 M50d дело обстоит совсем по другому, даже где-то и проще.
Предпусковой подогрев
Система подогрева топлива на этих моторах включает в себя несколько режимов. Работа каждого из них имеет свой алгоритм, включение и выключение происходит по некоторым данным, которые ЭБУ считывает с некоторых датчиков и реле электрооборудования автомобиля.
- Предпусковой подогрев
- Подогрев перед пуском
- Подогрев при запуске
- Скрытый подогрев
- Аварийный подогрев
Предпусковой подогрев включается после включения контакта 15 (включено зажигание кнопкой или ключ в положении “2”) и завершает свою работу, когда видит, что включается стартер (свыше 42 об/мин) или когда истекло время того самого предпускового подогрева. Время подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости.
| Температура охлаждающей жидкости (ОЖ), °C | Время подогрева, сек |
|---|---|
| - 35 и ниже | 3,5 |
| -25 | 2,8 |
| до -20 | 2,6 |
| -5 | 2,1 |
| 0 | 1,6 |
| 5 | 1,2 |
| до 30 | 1,0 |
| свыше 30 | 0 |
Подогрев при пуске, говорит сам за себя. Это означает, что он включается при каждом запуске двигателя, но только тогда, когда температура ОЖ ниже 75 ℃ и начинает свою работу после того, как стартер начал крутиться больше 42 об/мин. Завершается этот режим сразу после окончания процесса пуска двигателя, по истечении максимального времени прогрева при пуске - 60 секунд или когда температура ОЖ поднялась выше 75℃.
Оба выше названных видов подогрева запускаются в виде скрытого обогрева, когда температура ОЖ ниже 30℃. Его активацию производят некоторые сигналы, такие как: вставили рабочий ключ, нажали педаль тормоза, включен контакт “R” (ключ в положении “1”), выжата педаль сцепления, занято переднее левое сиденье (водителя) и защелкнулся замок ремня безопасности водителя. Работать этот режим будет не более 4-х раз. Получит разрешение на свою работу он опять только после запуска мотора.
В случае, если связь между ЭБУ и системой подогрева потеряна больше одной секунды, включается аварийный обогрев на 3 минуты. В этом режиме для того, чтобы не повредить систему блок накала использует определенные безопасные значения.
Проверка свечей накаливания
Для проверки свечей потребуется мультиметр с функцией прозвонки. Снимать впускной коллектор для этой цели вам не понадобится.
Первым делом снимаем колпачки со свечей слегка надавив пальцами на рифленые края и потянув их вверх. Снимаются они довольно легко.
После устанавливаем тестетр на прозвонку. Можете проверить его работу соединив два щупа между собой. Пищит - значит работает. Затем плюсовой (красный) щуп ставим на электрод по центру (на фото рука соскочила :), а минусовой (черный) замыкаем на массу. Если услышали зуммер, значит переходите к другой свече. Но это еще не значит, что свеча рабочая.
Прозвонив все свечи, переходим ко второй части проверки. Проверяем их сопротивление. Те свечи, которые не звонятся - сразу под замену.
Далее выставляем мультиметр в режим проверки сопротивления на самое первое деление. Этого будет достаточно, потому-то сопротивление рабочей свечи составляет 1- 3 Ома. Все, что ниже или выше этих значений - под замену. Идеальное значение от 1 до 1.5 Ом.
И не надо проверять снятые свечи напрямую от аккумулятора. Они на этих моторах свои - всего 5 Вольт вместо привычных 11-ти.
Замена свечей
Перед заменой свечек, продуйте воздухом места их установки от песка и различного мусора, чтобы он не попал в цилиндры после их демонтажа. Для их замены снимать коллектор тоже не потребуется, однако делать это нужно на прогретом моторе, для более легкого их выкручивания.
Потребуется длинная торцевая головка на 10 и удлинитель. Для того, чтобы чувствовать натяг свечи и не сломать ее сразу, лучше это делать маленькой трещоткой.Однако и это может не спасти от уставших от времени и некачественных свечей.
Пробуем откручивать. Если почувствовали, что она сорвалась со своего места, не спешите радоваться. Вам еще ее выкрутить надо. Поэтому начинаем крутить. Когда почувствуете, что она больше не хочет идти, не старайтесь ее силой заставить. Делайте несколько оборотов назад, потом пробуйте снова.
За время работы в цилиндре свеча обрастает очень плотным слоем углеводородов. Именно они и не дают спокойно выходить свече. Ваше дело разрушить этот слой путем изменения направления вращения.
Помните, что резьба в алюминиевой головке очень хлипкая и ее очень легко сорвать.Именно так пытайтесь их откручивать. Возможно, что свеча уже полностью вышла со своего места вверх и уже не сидит на резьбе, но достать руками ее не получается. Опять же, этот нагар на теле свечи мешает вам легко ее вытянуть. Тогда просто зацепите ее плоскогубцами и тяните, что есть силы. Но только перед этим обязательно убедитесь, что она действительно не сидит на резьбе.
После того, как вы достали свечу, в идеале резьбу надо прогнать метчиком М8x1.
Для этих целей существуют специальные метчики, которые отводят стружку вверх. Но, если такого у вас нет, просто заполните пустоты метчика какой - нибудь вязкой смазкой типа солидол или подшипниковой.
Перед установкой новой свечи, обязательно не жирно смажьте корпус свечи и резьбу специальной керамической смазкой, для последующей ее легкой замены. Свечи накала - это же расходник! Не затягивайте свечу очень сильно. Момент затяжки свечи - 13 Н*м. Это практически - от руки.
Если же свеча сломалась, придется снимать впускной коллектор и звать специалиста со специальным набором для помощи. Не пытайтесь сверлить ее самому без специнструмента подручными средствами - сделаете хуже! Потом придется снимать ГБЦ !
Замена блока накала
Здесь все сложнее. Для замены блока потребуется снять впускной коллектор. Если не знаете, как это сделать, можете прочитать это здесь (пошаговая инструкция с деталями и фото).
После снятия впуска со стороны ТНВД стоит тот самый блок. Крепится он двумя гайками 3 на фото под головку на 10 (верху и внизу). К нему сверху подходит основной жгут управления 1 и плюсовой провод 2 от генератора снизу. Как и все пластиковые фишки к датчикам, фишка жгута сидит очень плотно и два лепестка 4 для ее съема тоже всегда забиты песком. Поэтому, вроде, как нажали на них, а разъем никак не снимается. Пробуйте, гоняйте его вперед - назад. Бывает один лепесток все еще никак не хочет полностью нажиматься. Можно одной рукой нажать на фиксаторы, а другой подталкивать его отверткой со своего места. Только так вас ждет удача.
Нижний плюсовой провод можно с блока не снимать, потому, как он тоже не очень то легко и снимается. Просто освободите его от крокодильчиков на масляном стакане и доставайте блок вместе с ним. По месту будет легче его переставить. Только ставится он в одном положении по своим направляющим внутри.
Вот и все. Свечи проверили и заменили. Блок накала тоже. Да и еще! Чаще всего на N моторах из строя выходит только блок (хотя ошибка прописывается именно по свечам), а неисправные свечи встречаются очень редко, но попадаются!
Пишите в комментариях, насколько полезна вам оказалась эта статья? Что интересного, важного и полезного вы узнали для себя?
Оперативная замена свечей зажигания на BMW 5 серии в кузове E60, E61, F07, F10, F11, F18.
Для качественной замены свечей зажигания на BMW техцентр SIS-MOTORS оснащен необходимым оборудованием, а все работы выполняют профильные механики. Для оперативного проведения техобслуживания БМВ 5 серии на нашем складе постоянно в наличии свечи зажигания.
Рекомендуемый интервал замены свечей зажигания на BMW 5 серии составляет 40 тыс. км пробега.
Проблем такого запуска не так уж и много: аккумулятор, форсунки, давление топлива и конечно же свечи и блок накала. Выявить проблему поможет специалист по диагностике, который и скажет, в чем проблема или с чего надо начинать.
Мы же в этой статье рассмотрим проблему холодного запуска двигателя BMW N57D30O0, U0, T0 (не путать с TU) и его меньшего брата N 47 по ошибке блока накала свечей.
Проверка свечей накаливания на этих моторах производится одинаково и объем двигателя в данном случае не имеет значения. Разве, что расположение блоков накала на 4-х и 6-ти цилиндровых моторах разное. На 47-х его замену можно сделать не снимая впускного коллектора. Поэтому рассматривать замену блока накала мы будем на примере двигателя с шестью цилиндрами с индексами 30d, 35d и 40d.
На TU-шных (O1 и T1) и 5-ти литровых дизельных двигателях N57D30S1 M50d дело обстоит совсем по другому, даже где-то и проще.
Предпусковой подогрев
Система подогрева топлива на этих моторах включает в себя несколько режимов. Работа каждого из них имеет свой алгоритм, включение и выключение происходит по некоторым данным, которые ЭБУ считывает с некоторых датчиков и реле электрооборудования автомобиля.
- Предпусковой подогрев
- Подогрев перед пуском
- Подогрев при запуске
- Скрытый подогрев
- Аварийный подогрев
Предпусковой подогрев включается после включения контакта 15 (включено зажигание кнопкой или ключ в положении “2”) и завершает свою работу, когда видит, что включается стартер (свыше 42 об/мин) или когда истекло время того самого предпускового подогрева. Время подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости.
| Температура охлаждающей жидкости (ОЖ), °C | Время подогрева, сек |
|---|---|
| - 35 и ниже | 3,5 |
| -25 | 2,8 |
| до -20 | 2,6 |
| -5 | 2,1 |
| 0 | 1,6 |
| 5 | 1,2 |
| до 30 | 1,0 |
| свыше 30 | 0 |
Подогрев при пуске, говорит сам за себя. Это означает, что он включается при каждом запуске двигателя, но только тогда, когда температура ОЖ ниже 75 ℃ и начинает свою работу после того, как стартер начал крутиться больше 42 об/мин. Завершается этот режим сразу после окончания процесса пуска двигателя, по истечении максимального времени прогрева при пуске - 60 секунд или когда температура ОЖ поднялась выше 75℃.
Оба выше названных видов подогрева запускаются в виде скрытого обогрева, когда температура ОЖ ниже 30℃. Его активацию производят некоторые сигналы, такие как: вставили рабочий ключ, нажали педаль тормоза, включен контакт “R” (ключ в положении “1”), выжата педаль сцепления, занято переднее левое сиденье (водителя) и защелкнулся замок ремня безопасности водителя. Работать этот режим будет не более 4-х раз. Получит разрешение на свою работу он опять только после запуска мотора.
В случае, если связь между ЭБУ и системой подогрева потеряна больше одной секунды, включается аварийный обогрев на 3 минуты. В этом режиме для того, чтобы не повредить систему блок накала использует определенные безопасные значения.
Проверка свечей накаливания
Для проверки свечей потребуется мультиметр с функцией прозвонки. Снимать впускной коллектор для этой цели вам не понадобится.
Первым делом снимаем колпачки со свечей слегка надавив пальцами на рифленые края и потянув их вверх. Снимаются они довольно легко.
После устанавливаем тестетр на прозвонку. Можете проверить его работу соединив два щупа между собой. Пищит - значит работает. Затем плюсовой (красный) щуп ставим на электрод по центру (на фото рука соскочила :), а минусовой (черный) замыкаем на массу. Если услышали зуммер, значит переходите к другой свече. Но это еще не значит, что свеча рабочая.
Прозвонив все свечи, переходим ко второй части проверки. Проверяем их сопротивление. Те свечи, которые не звонятся - сразу под замену.
Далее выставляем мультиметр в режим проверки сопротивления на самое первое деление. Этого будет достаточно, потому-то сопротивление рабочей свечи составляет 1- 3 Ома. Все, что ниже или выше этих значений - под замену. Идеальное значение от 1 до 1.5 Ом.
И не надо проверять снятые свечи напрямую от аккумулятора. Они на этих моторах свои - всего 5 Вольт вместо привычных 11-ти.
Замена свечей
Перед заменой свечек, продуйте воздухом места их установки от песка и различного мусора, чтобы он не попал в цилиндры после их демонтажа. Для их замены снимать коллектор тоже не потребуется, однако делать это нужно на прогретом моторе, для более легкого их выкручивания.
Потребуется длинная торцевая головка на 10 и удлинитель. Для того, чтобы чувствовать натяг свечи и не сломать ее сразу, лучше это делать маленькой трещоткой.Однако и это может не спасти от уставших от времени и некачественных свечей.
Пробуем откручивать. Если почувствовали, что она сорвалась со своего места, не спешите радоваться. Вам еще ее выкрутить надо. Поэтому начинаем крутить. Когда почувствуете, что она больше не хочет идти, не старайтесь ее силой заставить. Делайте несколько оборотов назад, потом пробуйте снова.
За время работы в цилиндре свеча обрастает очень плотным слоем углеводородов. Именно они и не дают спокойно выходить свече. Ваше дело разрушить этот слой путем изменения направления вращения.
Помните, что резьба в алюминиевой головке очень хлипкая и ее очень легко сорвать.Именно так пытайтесь их откручивать. Возможно, что свеча уже полностью вышла со своего места вверх и уже не сидит на резьбе, но достать руками ее не получается. Опять же, этот нагар на теле свечи мешает вам легко ее вытянуть. Тогда просто зацепите ее плоскогубцами и тяните, что есть силы. Но только перед этим обязательно убедитесь, что она действительно не сидит на резьбе.
После того, как вы достали свечу, в идеале резьбу надо прогнать метчиком М8x1.
Для этих целей существуют специальные метчики, которые отводят стружку вверх. Но, если такого у вас нет, просто заполните пустоты метчика какой - нибудь вязкой смазкой типа солидол или подшипниковой.
Перед установкой новой свечи, обязательно не жирно смажьте корпус свечи и резьбу специальной керамической смазкой, для последующей ее легкой замены. Свечи накала - это же расходник! Не затягивайте свечу очень сильно. Момент затяжки свечи - 13 Н*м. Это практически - от руки.
Если же свеча сломалась, придется снимать впускной коллектор и звать специалиста со специальным набором для помощи. Не пытайтесь сверлить ее самому без специнструмента подручными средствами - сделаете хуже! Потом придется снимать ГБЦ !
Замена блока накала
Здесь все сложнее. Для замены блока потребуется снять впускной коллектор. Если не знаете, как это сделать, можете прочитать это здесь (пошаговая инструкция с деталями и фото).
После снятия впуска со стороны ТНВД стоит тот самый блок. Крепится он двумя гайками 3 на фото под головку на 10 (верху и внизу). К нему сверху подходит основной жгут управления 1 и плюсовой провод 2 от генератора снизу. Как и все пластиковые фишки к датчикам, фишка жгута сидит очень плотно и два лепестка 4 для ее съема тоже всегда забиты песком. Поэтому, вроде, как нажали на них, а разъем никак не снимается. Пробуйте, гоняйте его вперед - назад. Бывает один лепесток все еще никак не хочет полностью нажиматься. Можно одной рукой нажать на фиксаторы, а другой подталкивать его отверткой со своего места. Только так вас ждет удача.
Нижний плюсовой провод можно с блока не снимать, потому, как он тоже не очень то легко и снимается. Просто освободите его от крокодильчиков на масляном стакане и доставайте блок вместе с ним. По месту будет легче его переставить. Только ставится он в одном положении по своим направляющим внутри.
Вот и все. Свечи проверили и заменили. Блок накала тоже. Да и еще! Чаще всего на N моторах из строя выходит только блок (хотя ошибка прописывается именно по свечам), а неисправные свечи встречаются очень редко, но попадаются!
Пишите в комментариях, насколько полезна вам оказалась эта статья? Что интересного, важного и полезного вы узнали для себя?
Читайте также: