Замена тнвд на фольксваген т5

Обновлено: 02.07.2024

Микроавтобус Volkswagen Transporter T5 выпускается с 2003 года. Механически T5 – мощный автомобиль, однако имеет свои больные места в работе двигателя, трансмиссии, АКПП или МКПП, топливного насоса высокого давления, форсунок, турбокомпрессора или цепей ГРМ. Иногда возникают неисправности клапана рециркуляции выхлопных газов.
Проведение текущего обслуживания и своевременный ремонт Volkswagen Transporter T5 – залог технической исправности фургона.

Ремонт АКПП и МКПП

Микроавтобус Фольксваген Транспортер Т5 оснащен 6-7 ступенчатой автоматической и 5-6 ступенчатой механической коробкой передач. Трансмиссия – сложная система, контролирующая мощность двигателя, распределяемую на карданный вал. Некоторые неисправности в системе могут привести к серьезным повреждениям автомобиля.

Что происходит, когда эта очень популярная передача выходит из строя?

Машина при старте дергается, возникают толчки в движении.
Появляется шум, дребезжание в районе АКПП и МКПП.
Пробуксовка, часто залипание, долгое переключение передачи.
Снижение уровня мощности, степени маневренности авто.

При возникновении указанных проблем необходимо провести диагностику трансмиссии, выявить проблемные узлы. Если в ремонте нуждается двух массовый маховик, то следует его восстановить или заменить. Маховик, размещенный между автоматической КП и двигателем, состоит из 2-х пластин, перемещаемых собой. При передаче крутящего момента от мотора к КП создаётся эффект амортизации. Когда маховик изнашивается, а количество движений слишком велико, ощущается дерганье автомобиля. Полный отказ маховика и износ пластин приведен к отказу автоматической коробки передач, полной потере управления. Тогда потребуется ремонт АКПП.

В механической коробке передач Фольксваген Транспортер Т5 может возникнуть подобная ситуация. В большинстве случаях – это проблема сцепления, звуки шума и дребезжания в МКПП обычно связаны с дифференциалами. Ремонт МКПП включает в себя восстановление узла с использованием специализированного оборудования и высококачественных комплектующих.

Существуют специализированные автосервисы VW T5 в Москве или Санкт-Петербурге, выполняющие ремонт АКПП и МКПП. Цена восстановления коробки передач на Фольксваген Транспортер Т5 зависит от объема работ, необходимых для восстановления работоспособности агрегата.

Срок восстановления АКПП и МКПП 1-3 дня, цена от 7000-8000 рублей.

Ремонт форсунок

Топливные форсунки (инжекторы) – часть двигателя VW T5, доставляющая топливо в камеру сгорания. Эти небольшие электромеханизмы расположены под углом, чтобы обеспечить распыление топлива в направлении впускного клапана двигателя или в цилиндр. Нестабильная работа форсунок приведет к предвестникам скорого ремонта:

Автомобиль глохнет
Поскольку автомобиль не получает достаточно топлива, частота вращения на холостом ходу падает ниже необходимого степени. Число оборотов в минуту будет падать, в результате движок глохнет.

Вибрация движка
Неисправность топливных форсунок приведёт к тому, что соответствующий этому инжектору цилиндр не сможет воспламениться. В результате в процессе движения авто возникает вибрация движка после попытки завершения каждого цикла без топлива.

Излишний расход топлива
В случае неполучения агрегатом достаточного количества топлива, необходимого для сгорания, потребности инжектора в дополнительном топливе увеличиваются.

При возникновении подобных неполадок, необходимо выполнить диагностику и необходимый ремонт форсунок, в противном случае силовая установка будет перегреваться, в итоге выйдет полностью из строя. Обратившись в автомобильный сервис VW T5 в Москве и Санкт-Петербурге, специалистами будет выполнена диагностика и ремонт форсунок.

Цена восстановления форсунок начинается от 4000-7000 рублей/шт. Сроки выполнения работ 1-2 дня.

Ремонт насоса ТНВД

Топливный насос высокого давления ТНВД является ответственной частью двигателя. Его функция – закачивание топлива в камеры сгорания. Существуют некоторые конкретные симптомы – предвестники ремонта ТНВД:

Пропуск зажигания в цилиндре двигателя
Это происходит, когда мотор не заводиться должным образом. ТНВД не подает достаточно топлива в движок. Потребуется срочный ремонт ТНВД Volkswagen Transporter Т5, поскольку пропуски зажигания двигателя повредят его.

Повышенная степень дымления
Выхлоп – то, что остается от процесса сгорания внутри ДВС. Повышенный уровень дымности означает, что топливный насос загрязнен или не функционирует должным образом.

Затруднительный старт двигателя
Для запуска движка необходимо топливо, а проблема с топливным насосом высокого давления – основная причина того, что мотор не получает нужного топлива.

Все возникшие проблемы могут быть решены путем доставки VW Transporter T5 в сервисный центр, что выполнить диагностику на стенде и ремонт насоса ТНВД. В Москве и Санкт-Петербурге сервисы предлагают выполнить работы за несколько часов или день. Стоимость будет зависеть от объёма работ, примерно 4500-6500 рублей.

Ремонт турбины

Турбина или турбокомпрессор – система, повышающая мощность движка, который использует смесь воздуха и топлива для производства энергии. Неисправности турбокомпрессоров Volkswagen T5 Transporter:

Медленное ускорение
Одним из первых заметных симптомов является недостаток мощности, медленное ускорение микроавтобуса. Если возникли подозрения на медленное ускорение, которого раньше не было, первое, что нужно сделать – диагностика турбины.

Громкий звенящий шум
Неисправный турбокомпрессор издаёт громкий звенящий шум, при усугублении проблемы шум становится громче. В конечном итоге турбокомпрессор отказывает.

Излишний расход масла
Признаком отказа турбины является чрезмерный расход масла. Позже турбина выйдет из строя, если ничего не предпринять.

При возникновении подобных симптомов поведения Volkswagen Transporter Т5, обращаются в сервис, где технические механики проведут диагностику турбокомпрессора без снятия с автомобиля и ремонт турбины в день обращения.

Цена от 10 000 рублей, конечная сумма зависит от типа и объём работ.

Ремонт ГРМ

Ремень ГРМ, как важная деталь двигателя Volkswagen Transporter Т5, синхронизирует вращения распределительного и коленчатого вала, что, в свою очередь, позволяет моторным клапанам открываться и закрываться в нужное время. Наиболее распространенные симптомы неисправности или поломки ремня ГРМ:

Машина заводиться, резко глохнет
Если ремень ГРМ изношен или вышел из строя, он может соскользнуть. В результате агрегатные цилиндры откроются и закроются не синхронно, вызвав пропуски зажигания. Решение проблемы – замена ремня ГРМ.

Своевременное техобслуживание комплекта ГРМ убережет от восстановления головки блока цилиндров. Замена ремня привода ГРМ производится во многих московских и питерских сервисах VW T5.

Ремонт ГРМ стоит от 5500-6000 рублей.

Как можно сэкономить

Чтобы сэкономить, владельцу необязательно по максимуму разбираться в ремонтном процессе. Однако минимальные знания помогут сэкономить солидные суммы, просто следуйте некоторым советам:

Прочитайте инструкцию по эксплуатации
Ознакомьтесь с руководством по плановому техническому обслуживанию. Если уделить внимание, немного почитав, можно узнать, как и когда лучше проводить сервисное обслуживание.

Иногда ремонтируйте что-то своими руками
Несложные работы можно выполнять самостоятельно. Попросите специалиста по запасным частям помочь выбрать правильную комплектующую VW T5, затем помочь установить её.

Изучите расценки ремонта автомобилей Volkswagen Transporter Т5
Есть полезные ресурсы, предоставляющие оценки для общих ремонтных работ, конкретно по моделям авто. По геолокации определяется сервисный центр, диапазон справедливых ценовых оценок.

Покупка запчастей VW T5 в интернете со скидкой
Такие сайты, как PartsGeek, AutoBarn, Auto Warehouse, занимаются продажей запчастей по доступным ценам, иногда с бесплатной доставкой. В обычных авто магазинах они будут стоить значительно дороже. Так зачем платить дороже?

Подведем итоги

Автомобиль прошел очередные 120 тыс.км. Пришло время замены ремней привода ТНВД и ГРМ, последовательность работ описанных в данной статье подходит для двигателей AXL, AJT, ACV, AXG, AHY, AYY, AYC ,AUF.

Главной отличительной чертой всех моторов различных годов выпуска стала последовательность работ с деталями кузова на начальной стадии разборки. Особенная комплектация навесного оборудования у мощных версий 111 квт ( 152 л/с), но они встречаются редко и отличаются только другим (полноразмерным) интеркуллером, другой системой привода ручейкового ремня, радиатором кондиционера, турбиной с изменяемой геометрией и другой компоновкой системы впуска ( двигатели AHY и AXG ).Для выполнения работ, нам понадобятся вспомогательные средства и специальные приспособления.

ключ для натяжного ролика на 32
фиксатор шкива коленвала
ключ для фиксации шкива шестерни ТНВД
ключ для фиксации шкива распредвала
индикатор часового типа с держателем
измерительный щуп
установочная планка
динамометрический ключ диапазона 100-200 Нм, 20-60 Нм

Все работы будут проводиться на яме, поэтому автомобиль нужно поставить так, чтобы правые колеса были как можно ближе к краю, это обеспечит удобство в работе. Приступать к работе можно как мотор остынет. Начинаем, в первую очередь нужно снять ремни ГРМ и ТНВД

Справа и слева выкручиваем болты крепления рамки радиатора.

3. Рамку радиатора вместе с радиатором откидываем вперёд.
4. Поворачиваем колеса вправо до упора.
5. В левой верхней части радиатора находим и отсоединяем хомут шланга насоса гидроусилителя, концы трубки нужно заглушить подходящими заглушками.
6. Выдавливаем стопора из креплений рамки радиатора, после разъединяем их.
7. Рамку с радиатором отводим вправо (шланги системы охлаждения отсоединять не нужно), во избежание падения фиксируем проволокой.
8. Снимаем защитные кожухи обоих ремней, а так же снимаем и крышку головки блока цилиндров.

10. На шкиве насоса гидроусилителя ослабляем болты М8 (3 шт.).
11. Беремся за поликлиновой ремень двумя руками слева и справа от насоса гидроусилителя руля и медленно начинаем тянуть ремень руками, постепенно увеличивая силу ( ремень нужно тянуть в направлении стрелки), после снимаем ремень с насоса гидроусилителя руля и остальных шкивов.

12. Снимаем шкив гидроусилителя и промежуточные ролики ручейкового ремня.
13. Устанавливаем коленвал в ВМТ цилиндра 1.

Метки шкива ТНВД/кронштейна -C- и маховика/картера сцепления -A- ( МКПП ) или ведомого диска/картера сцепления -B- (АКПП ) должны обязательно совпадать.Если все метки не совпали, значит нужно повернуть коленвал на один оборот по часовой стрелке.
14. Фиксируем коленвал и отворачиваем центральный болт, снимаем демпфер шкива коленвала.

Усилие затяжки довольно большое, во избежание получения травм необходимо использовать качественный инструмент и надежные способы фиксации!

15. Выворачиваем центральный болт демпфера крутильных колебаний.
16. Ослабляем болты крепления демпфера крутильных колебаний с зубчатым шкивом ( болты M8 ) и выворачиваем два болта расположенных напротив.
17. Два оставшихся болта крепления отворачиваем настолько, чтобы было реально отсоединить демпфер крутильных колебаний от нижней шестерни коленвала слабым постукиванием молотка по головкам болтов.
18. Снимаем демпфер крутильных колебаний.
19. Откручиваем болт распредвала используя контропору (на 3-5 оборотов).
20. При помощи молотка и выколотки через отверстие в кожухе зубчатого ремня сбиваем шестерню с конуса распредвала.

21. Откручиваем два болта креплений внутренней пластиковой защиты ремня ГРМ.
22. Шестерня распредвала со стороны ТНВД фиксируется специальным ключом (3036), болт выкручивается на 3-5 оборотов.
23. Откручиваем натяжной ролик ремня ТНВД, снимаем ремень ТНВД, а так же и шестерню с распредвала со стороны ТНВД.

24. Снимаем дальний ролик ТНВД и проверяем утопание шпильки в корпусе головки блока.
25. Откручиваем четыре болта крепления маслозаливной горловины.

26. Снимаем крышку клапанов, предварительно нужно открутить четыре болта на 13.
27. Нижняя часть кожуха зубчатого ремня снимается.

28. Помечаем направление хода зубчатого ремня, (нужно отметить только в том случае, если его замена не планируется).
29. Разгружаем натяжной ролик зубчатого ремня, пользуясь накидным ключом на 32, предварительно нужно открутить болт крепления на 13 и снять ролик.

30. Снимаем зубчатый ремень ГРМ.
31. Откручиваем, три болта креплений помпы и снимаем ее.
32. Внутренняя пластиковая защита ремня ГРМ снимается.
Двигатель разобран, начинаем подготовительные работы.

Начинаем устанавливать ремни ТНВД и ГРМ.

Перед тем, как начать установку ремней, помпы и роликов. Начнем установку опережения впрыска. Работа выполняется в следующем порядке.

Из корпуса ТНВД выкручиваем пробку на 12, переходник для индикатора часового типа вворачиваем вместо резьбовой пробки.

Вставляем в переходник индикатор часового типа (примерный диапазон измерения 0… 3 мм) с преднатягом примерно 2,0 мм.

Проверяем, совпадают ли метки на корпусе ТНВД и шкиве.
Ослабляем фиксирующий болт (2) на ТНВД.
Снимаем проставку (1).

Устанавливаем индикатор на „0“.
Чтобы убедиться, в том, что плунжер ТНВД находится в НМТ, нужно плавно повернуть шкив ТНВД пользуясь накидным ключом на 21 (по часовой стрелке). Как только стрелка индикатора часового типа прекратит свое движение, НМТ достигнута, индикатор часового типа устанавливаем на „0“.
Шкив привода ТНВД медленно вращаем ключом на 21 вращать нужно против часовой стрелки, вращаем то тех пор, пока стрелка индикатора часового типа не переместится на 0,55 мм.
Фиксирующий болт 1 на ТНВД затягивается моментом 30 Нм.
Снимаем индикатор часового типа, в отверстие вворачиваем заглушку.
Проверяем, совпала ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.

Комплект для замены выбрал оригинального производства.

Переходим к установке ремня ГРМ и помпы.

Пока все находится в разобранном состоянии, можно посмотреть состояние сальников распредвала и переднего сальника коленвала.

Все металлические и пластиковые детали помыты.

Преступаем к сборке:

Проверяем, совпадает ли метка ВМТ на маховике с исходной меткой.
Фиксируем распредвал при помощи шаблона (2065 A).

— в прорезь распредвала вставляем щуп ( обычно = 0.40 мм)

Начинаем устанавливать:

Помпу. Перед установкой на резиновое кольцо желательно нанести небольшой слой герметика для страховки, далее наживляем три болта для центровки помпы. Затягивать нужно только правый болт, остальные два снимите.

Внутренний кожух ремня ГРМ. Прикрутите два болта, которые крепят и помпу и защиту. На фиксатор резьбы ставим два верхних болта крепления защиты к головке.
Шестерню распредвала, болт крепления наживляется от руки. Проверяем отсутствие перекосов и свободное вращение зубчатого шкива.
Устанавливаем натяжной ролик (1) так, чтобы язычок (2) натяжного ролика вошел в стопорный штифт нижней части кожуха ремня.

Подтягиваем крепежный болт натяжного ролика.
Для того, чтобы натянуть зубчатый ремень, поворачиваем ролик по часовой стрелке, правый край указателя (A) должен совпадать с правым краем указателя (B).

9 Шаблон (2065 A) снимаем с распределительного вала.
10. Устанавливаем нижний кожух ремня.
11. Устанавливаем демпфер крутильных колебаний.

ВНИМАНИЕ! Алмазная шайба, данная шайба устанавливается между демпфером и шестерней коленвала.12. Устанавливаем опору (T10025) и затягиваем центральный болт демпфера шкива (коленвала момент 160 Нм). Доворот осуществляется в два приёма – по 90 градусов. Желательно немного смазать резьбу моторным маслом и головку центрального болта.
13. Проворачиваем коленвал на два оборота по направлению вращения двигателя, чтобы коленвал обратно возвратился в ВМТ 1 цилиндра.
14. Повторно проверяем положение указателя ролика натяжителя. Если правые края указателей A и -B- не совпадут, то процесс натяжения повторяем.
15. Закрываем наружную крышку ремня ГРМ.
16. Устанавливаем клапанную крышку.

Переходим к установке ремня ТНВД.

Проверяем, совпадала ли исходная метка с меткой ВМТ на маховике.
Устанавливаем ремень на шкив ТНВД.
Вставляем ремень в шкив ТНВД и закрепляем шкив распредвала, позже шкив нужно будет провернуть.
Проверяем установочное положение направляющего ролика:
Проворачиваем направляющий ролик так, чтобы указатель совпал с контуром фланца головки блока цилиндров.
Затягиваем гайку (2)моментом 20 Нм.

Устанавливаем натяжной ролик (1) таким образом, чтобы язычок ролика натяжителя входил в выемку консоли (стрелка B). Подтягиваем болт крепления.
Для натяжения зубчатого ремня проворачиваем ролик натяжитель против часовой стрелки в положение, в котором оба указателя окажутся друг против друга (стрелка A).
Затягиваем болт крепления моментом 15 Нм.

Затянуть гайку крепления шкива ТНВД моментом 160 Нм. Воспользоваться опорой -3036-. Следить, чтобы при затяжке момент не передавался на зафиксированный в положении начала подачи шкив ТНВД.
Ослабляем фиксирующий болт (2) на ТНВД.
Устанавливаем проставку (1) и затягиваем фиксирующий болт моментом 12 Нм.

Проворачиваем коленчатыйвал на два оборота, чтобы он встал в ВМТ цилиндра 1.
Проверяем положение меток на натяжном ролике ТНВД (стрелка A). При правельном расположении указатели будут находиться друг против друга. Небольшое смещение переднего указателя допустимо, однако указатель ни в коем случае не должен выходить за контур той пластины, на которой находится расположенный сзади указатель. Если передний указатель вышел за контур пластины второго, то натяжку придется повторить.

Так же устанавливаем все снятые ранее детали, заливаем охлаждающую жидкость, запускаем двигатель, после запуска, нужно контролировать все соединения на предмет утечек жидкости, ставим изолирующий поддон и можно ехать.

Порвался ремень тнвд или соскочил ⇐ LT2. Двигатель

Менял весь комплект грм и тнвд оригиал .2.5 tdi anj Пробежал после замены 10 тыс.км.4 раз меняю,никогда проблем н,е было..Свои 90 тыс.км ремни выхаживали.А здесь на светофоре заглох и все.Полез сразу в ремень грм,целый,а вот ремень тнвдили соскочил или порвался.Вопрос к знатокам.Можно ли поменять ремень тнвд самому,как метки правильно с зажиганием выставить?А то машина в другом городе или без вариантов тащить до дома?Заранее спасибо.

До ремня тнвд через салон доберусь,а кск зажигание выставить?там вроде надо индикатор в насос вставлять?

ремень тнвд самому можно поменять. я в дороге несколько раз менял..но лучше с помощником..и ремень вряд ли у тебя порвался или слетел. скорее зубья срезало.

А как зажигание выставить?Ремень слетел 100%
Я рукой под кожух залез а ролик верхний свободно крутится и на шестерне распредвала нет ремня
Когда менял ремни,то сопливился сальник распредвала,я его поменял ,оригиналный поставил.

сначала надо метку на маховике найти..выставить ее. потом снять шестерню эту с распредвала. там на распредвале будет прорезь широкая. если она стоит по плоскосити гбц над ней то все правильно если стоит по плоскости но за под лицо с гбц. то надо еще круг провернуть за коленвал. как добьешся этого. выставляй насос по метке . там на шкиве есть метка она на дигатель смотрит. (квадратик такой утопленный)вот его с меткой что на корпусе насоса (сверху)совмещай. одевай шестерню..одевай ремень. после этого натягивай ролики так чтоб стрелка на ролике встала в свою зону и метка на насосе не ушла. только после этого затягивай шестерню. и все. пробуй. не заведется. то надо немного по раньше зажигание выставить. то бишь шестерню насоса немного к водительской двери подвинуть. вот как то так. не знаю понятно ли?

Да ,понятно,спасибо.
Добрался я до ремня.
Ремень целый,только с одного края потрепан,как будто обо что то терся

Плохо заводится после длительного стояния ( от 4 часов), работает не чисто до прогрева 90 град. , до прогрева - белый дымок . Жестко работает и потрясывает движок . После прогрева - все окей . На что обратить внимание ? Давление на тандем насосе нормальное . Пережимаю шланг обратки - движок трясет . Предполагаю стекание топлива в бак , но где стоит клапан на обратке и подаче ? Предположим клапан может влиять на заводку , но до прогрева нечеткая работа движка . Если компрессия была низкая , то не заводился бы в - 17 на летней солярке . ДМРВ может влиять или проблемы с ОГ ? Разброса по насос-форсункам - нет . Ошибок по мотору VAS 5052 у диллера ничего не показал .

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

Ну если предпологаете - то и проверяйте. За своими мыслями надо ещё руки отправлять. Загляните в бак и всё станет ясно.

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

В баке смотреть топливный насос ? Клапан в него встроен ? Может у кого аналогичные ситуации были ? Руки пока не прикладывал - я больше потребитель , но и спецы за Т5 не очень то и берутся . А официалы ничегоне находят , точнее не хотят находить .

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

Можно для начала и не ждать столько - слейте отстой с топливного фильтра и посмотрите. Так сказать предварительный диагноз.

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

В принципе разобрались , на днях будем менять кольца на форсунках . Топливо пошло в масло . На всякий случай заменили тандем , но он выдавал нормальное давление и был в порядке . Просто чтобы исключить подозрение о перетекании топлива из топливной половины в вакуумную и потом в голову . Но если бы не попробывал пережать топливную обратку , то так бы и ездил . За счет пережимания , давление в магистрали выросло и поддавило колечко на форсе ( ориентировочно 3-й цилиндр) , после чего стал стремительно подниматься уровень масла за счет топлива . Особенно сильно на больших оборотах , когда давление от тандема более 5 бар и выше . Старый тандем еще поменяли потому что давление показывал более 10 бар , хотя в нем должен стоять ограничительный клапан на 7.5 бар .

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

Колечки на форсунках заменил , распылители Винсом - отмыл . Масло в дрыгатель не идет , выхлопа и на холодную и на горячую -нет . Движок стал работать тихо . Но осталась проблема с запуском по утру , правда теперь чувствуется , что подкачивается топливо и движок пошел . С минуту работает ровно , а потом начинает трясти ( не троит) . Такое ощущение , как будто давление топлива в рампе прыгает . Когда достигает температура топлива 70 град , включается топливный насос в баке и работа движка на ХХ выравнивается . Долго думал , что может быть причиной отсутствия давления топлива в рампе , и полагаю - ограничительный клапан (1 бар) . Пока его не искал ,но в канале что-то было . На 2.5 он показан в ГБЦ , а вот на 1.9 - в тандеме . С 2007 года тандемы и на 2.5 и на 1.9 ставят одни и теже . А вот ранее буквы были разные . Я когда тандем менял - на это не обратил внимание . Жду прокладку , чтобы снять и посмотреть .

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

Ну вот и практические результаты. Теперь можно и подсказывать :). Ну во-первых включение насоса при 70-ти градусах это процесс охлаждения топлива включается и к нашеу случаю уже не относится. Во-вторых самое главное при холодной заводке (т.к. он заводиться а потом троит) скорее всего действительно не подходит насос. Я не помню точно сейчас но 1 бар стоит и в 1.9 но не на всех в гбц. Поэтому и разница в насосах по букве. Так что однозначно не подходит насос или сам клапан в 1 бар.

Ответ: VW T5 1.9TDi (AXB)

Урааа ! Наконец то человек понял о чем я . У оффициалов спрашиваю - они даже понятия не имеют и даже про то , что электронасос включается при включении зажигания для подачи в фильтр и только когда температура топлива достигает 70 град. для его прокачки через охладитель .
Вообщем у меня осталось подозрение , что тряска движка только от бросков топлива в рампе . Дело в том что я внимательно осмотрел снятый насос . Вот клапан у него на выходе -есть . А вот вход на подачу топлива такого клапана не имеет , или по крайней мере этот клапан должен стоять перед подащим каналом в ГБЦ . А ведь он должен быть где то . При снятии тандема обратил внимание ( сразу не додумался посмотреть) на увеличенное отверстие подающего канала , все бы ничего , если бы не резиновая шайба утопленная в том канале ( спрашивается зачем она там , ведь на другом канале ее нет ) . Значит за ней что-то есть . Вот только дождусь новую прокладку под тандем и тогда будет ясно . У меня только одно предположение , что там стоит пружина и шарик и этот шарик сейчас гуляет по каналу в ГБЦ . Отсюда обратка открыта , а при работе на ХХ он создает огранчения в подаче топлива , а в момент когда включается электронасос его проталкивает дальше по каналу , тоже происходит когда увеличивается давление топлива при оборотах выше ХХ . Но это мои предположения только . Мотор то работает чисто при 1000 оборотах даже на холодную и выхлоп чистый ( без ката) . Дополню , по давлению на старом насосе , оно было больше положенных 7.5 бар аж за 10 бар при 4000. Если бы канал был пустой , то в тандеме предусмотрен ограничительный клапан и он бы ограничил давление топлива до 7.5. бар . На новом не мерил . Я полагаю мысль понятна ?

Читайте также: