Замена топливной магистрали ауди 100 с4

Обновлено: 05.07.2024

Дефектные форсунки могут вызвать сильный детонационный стук в двигателе и неисправности в подшипниках. В этом случае необходимо запустить двигатель на холостом ходу и отпустить накидные гайки топливопроводов высокого давления. Если накидные гайки отпущены, и стук в двигателе пропал, то это говорит о том. что одна из форсунок дефектная. Обнаружить дефектную форсунку можно следующим образом: двигатель работает на быстром холостом ходу. Необходимо отпустить накидные гайки топливопроводов высокого давления. Если накидные гайки топливопроводов отпущены, а число оборотов двигателя остается постоянным, это говорит о том, что одна из форсунок дефектная. Форсунки проверяются с помощью манометра (работа выполняется в мастерской).

Первые признаки неисправностей в форсунках проявляются следующим образом:

Стук в одном или нескольких цилиндрах.
Двигатель перегревается.
Падает мощность двигателя.
Чрезвычайно черные сильные выхлопы.
Высокий расход топлива.

Снятие

Тщательно очистить топливом топливопроводы. Отсоединить топливопроводы от насоса и форсунок. Снять возвратные трубопроводы. Вывинтить держатели форсунок.

Снять волнистую шайбу, термозащитную втулку и медное уплотнительное кольцо.

Зажать держатель форсунки между колодками тисков из мягкого металла. Разобрать форсунку.

Проверить иглу форсунки на наличие износа и повреждений Очистить форсунку от нагара деревянной лопаткой.

Внимание. Ни в коем случае не очищать форсунки или их иглы с помощью проволоки, напильника или шлифовальной бумаги. Каждую форсунку чистить отдельно, не допускать путаницы с иглами и форсунками.

Игла должна скользить в форсунке под воздействием собственного веса. Она должка свободно двигаться.

Установка

Собрать форсунку и ее держатель.

Установить новое уплотнительное кольцо в отверстие распылителя в головке блока цилиндров.

Установить термозащитную втулку так, чтобы меньший ее диаметр находился со стороны головки блока цилиндров, т.е. он должен смотреть вниз.

Уложить на термозащитную втулку следующее медное уплотнительное кольцо.

Вложить в термозащитную втулку новую волнистую шайбу. Выпуклая сторона (стрелка) должна располагаться со стороны головки блока цилиндров, т.е. смотреть вниз.

Ввинтить форсунку с держателем и затянуть усилием 7 Нм, применяя для этого специальный ключ, который можно сделать самостоятельно.

Всем привет,случайно разломали трубку топливной магистрали которая идет на подачу,завтра буду полностью менять магистраль,но тут вышла загвоздка и фантазии что то уже не хватает,как можно сделать соединение на трубке к топливному фильтру,точнее к его переходнику который уже сам вкручивается в фильтр,может кто нибудь сталкивался,нужна ваша помощь!прилагаю фото чтоб было понятно про что идет речь!

Прикрепленные изображения

,как можно сделать соединение на трубке к топливному фильтру,точнее к его переходнику который уже сам вкручивается в фильтр

развальцевать все таки мне кажеться будет лучше,вот только я не знаю где найти такие переходнички,с трубками проблем,покупаю в магазине для Зила,у них вообще может такое водиться или в магазин сантехники надо идти?

на снимке - трубка обратки. она стальная. если только лампой нагреть и развальцевать под нужный угол (обычно 45)

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

Прикрепленные изображения

на снимке - трубка обратки. она стальная. если только лампой нагреть и развальцевать под нужный угол (обычно 45)

разве трубка обратки?при зажигании как только бензонасос начинает качать,бьет фонтан с нее мама не горюй,а есть другая трубка которая с топливного на форсунки подает

значит все таки как выход напаять колечко?хотел поинтеросоваться,где такие переходнички найти,щас выходные и магазины для авто техники закрыты,а машина нужна срочно

никогда не бойся браться за незнакомое дело! Ковчег был построен любителем - Титаник = профессионалами.

Протянуть магистраль не получилось,так как не подъемника ни эстакад нет,решил проблему с помощью медной трубки на 6мм,бензостойких шлангов на те же 6 мм и хомутов)ничего нигде не бежит и не беспокоит,вот только теперь друга проблемка вылезла,подумываю на генератор

была как то проблемка что двигатель заглох и больше не заводился,даже искры не было чтоб стартер крутануть,аварийка еле как работала,аккум был одноразовый,поставил новый,завелась,доехал до дома,вот сделал подачу,проехал вокруг района чтоб посмотреть бежит бензин или нет,тоже освещение и прочее еле как в натяжку работают,заехал во двор и все заглоха машина и аккум разряжен в хлам,как будто машина на нем только и ездила

Датчик уровня топлива Audi 100 C4.

Датчик уровня топлива на автомобиле ауди 100 с4 расположен в верхней части бака, в его корпус вмонтированы: напорная и обратная топливные магистрали и вентиляция топливного бака. Так же на нем располагается электрический разъем питания электробензонасоса и самого датчика уровня топлива.

Прежде чем снимать датчик уровня топлива нужно убедиться, что в баке находится топлива менее чем 2/3, у меня было примерно 20 литров.

И так приступим. Убираем обшивку в багажном отсеке, ту, что находится сразу за пассажирским задним сидением. Она крепится на пластмассовых гайках.

Убрав обшивку, мы видим лючок. Отворачиваем 3 шурупа и поднимаем его.

Рис 1 – Крепление крышки люка.

Под ним, вероятно, будет очень много пыли.

Рис 2 – Сняли лючек.

Отсоединяем разъем и убираем всю эту пыль, что бы в будущем она не попала у нас в бак. Для этого лучше всего воспользоваться компрессором.

Отворачиваем хомуты вентиляции бака и обратной магистрали. Прежде чем отворачивать болт напорной магистрали нам необходимо в ней сбросить давление. Для этого нам необходимо пойти под капот и подложив ветошь под соединение, сбрасываем давление и затем полностью отворачиваем шланг напорной магистрали. Например, как в статье про чистку форсунок рисунок 3.

Рис 3 – Крепление топливных шлангов.

Вентиляция топливного бака. Обратная топливная магистраль. Напорная топливная магистраль (слева на право).

Теперь нам нужно снять металлическое кольцо, которое прижимает и держит датчик уровня топлива. Для этого существует специальный ключ, но конечно, вряд ли он окажется у вас под рукой, поэтому берем тупую отвертку и, уперев в одно из ребер, отворачиваем кольцо против часовой стрелки не сильными ударами по рукоятке отвертки.

Рис 4 – Ребро для проворачивания.

Рис 5 – Металлическое кольцо.

Сняв кольцо, приподнимаем датчик уровня топлива и, ослабив хомут на сливном трубопроводе, снимаем шланг обратной магистрали. Затем, воспользовавшись двумя рожковыми ключами, отворачиваем гайку и снимаем шланг напорной магистрали. Так же не забываем отсоединить разъем питания топливного насоса.

Рис 6 – Датчик уровня топлива.

Теперь датчик уровня топлива ничего не держит, и мы его извлекаем из бака. Будьте осторожны, не погниете рамку с поплавком. В баке остался бензонасос с остатками топлива.

Рис 7 – Бензонасос.

Рис 8 - Датчик уровня топлива.

Рис 9 - Датчик уровня топлива.

Рис 10 - Датчик уровня топлива.

В нижней части датчика уровня топлива мы видим потенциометр. Исследуйте его внимательно, все ли дорожки в порядке, хорошо ли прилегает ползунок, целостность проводков и качество пайки.

Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.

Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:

Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:

Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:

Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):

В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):

Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:

Сам насос имеет номер 0 580 254 019:

Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):

Попробовал даже пластину изношенную перевернуть и собрать - все равно не ожил он Протестил на антифризе, качает только 1,5бара, причем давит только при перепутанной полярности
Вобщем купил чудесный датский насос JP Group 1115203400 за баснословные деньги - 45$ Просто по новым Бошам и Пирбургам нашел много нареканий, а стоят они ого-го. Поэтому решил пока покататься на датском насосе
Вот он во всей красе:

Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:

Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):

(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).

Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):

----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.

Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:

Износ роликов виден невооруженным глазом:

А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :

Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:

Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.

Теперь заменил на Stellox 10-01014-SX, он еще дешевле, около 37$. Теперь уже крепления поставил правильно:

И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).

----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.

---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:

По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:

Пластиковая пластина - вообще идеальна:

В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:

Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.

Но пока что это все делать - лень.
Снова купил тот же Стеллокс, но ценник еще ниже - 30$

Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:

Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:

Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:

Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:

Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:

Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.

Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.

Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: