1f9 микросхема из видеорегистратора

Обновлено: 05.07.2024

Конечно, неплохо сделать схему для преобразования напряжения на транзисторах, но есть и более современный выход: специализированные микросхемы dc/dc преобразователей.

Их достоинствами является стабильное выходное напряжение с использованием внутреннего стабилизатора, защита от короткого замыкания, малый собственный ток потребления.

Одной из серий таких микросхем, позволяющей сделать простой преобразователь для питания мультиметра является серия NCP1400.

Преобразователь состоит из встроенного генератора с фиксированной частотой 180 кГц, импульсного регулятора широтной модуляции, усилитель ошибки с фазовой компенсацией. Это обеспечивает стабильность преобразователя при работе в прерывистом режиме, мягкий старт, стабильное выходное напряжение. Микросхема активируется, если к выводу СЕ приложено напряжение, равное или превышающее 0,9 В. Чип отключается, если приложено напряжение менее 0,3 В. Это позволяет, отключая микросхему, экономить энергию батареи, хотя ток потребления микросхемы при работе в холостом режиме - менее 50мкА. Кроме того, микросхема включает в себя мощный MOSFET переключатель (транзистор) с токовой защитой.

Серия устройств NCP1400A доступна в корпусах SOT23-5 с семью стандартными регулируемыми выходными напряжениями. Линейка этих микросхем позволяет делать преобразователи с выходным напряжением от 1,8 до 5 В.

В зависимости от индекса выходное напряжение у серии NCP1400 NCP1400ASN19T1 = 1.9 V, NCP1400ASN25T1 = 2.5 V, NCP1400ASN27T1 = 2.7 V, NCP1400ASN30T1 = 3.0 V NCP1400ASN33T1 = 3.3 V NCP1400ASN50T1 = 5.0 V так что внимательнее при покупке! Я применил микросхему NCP1400ASN50T1 с выходным напряжением 5.0 V

Кроме микросхемы - всего четыре детали. Диод - самый большой источник потерь в DC/DC конвертере. Наиболее важным параметром, влияющие на их эффективность - величина прямого падения напряжения, и время обратного восстановления. Прямое падение напряжения создает потери только в то время, когда через него течет в нагрузку прямой ток. Обратное время восстановления генерирует потери, когда диод смещен в обратном направлении, и ток, кажется, действительно течет в обратном направлении через диод из-за рассасывания неосновных носителей заряда с P − N перехода. Поэтому диод желательно с минимальным падением напряжения (с барьером Шоттки), но достаточно быстрые.

Конденсаторы лучше применять неполярные (керамические), емкостью 2,2 - 10 мкФ. Можно параллельно керамическим конденсаторами включить электролитические, емкость их (особенно на выходе) тем больше, чем больше выходной ток. Значения индуктивности между 18 мкГн и 27 мкГн.

Индуктивность, как и емкость зависит от выходного тока: чем меньше значения индуктивности, тем больший выходной ток. Более высокая индуктивность позволяет получить меньший ток. Желательно выбрать дроссель с наименьшим возможный сопротивлением постоянному току, обычно меньше 1 Ом, чтобы минимизировать потери. Поэтому берите провод потолще.

Возникает вопрос: причем здесь мультиметр, если на выходе 5В! Ставить еще один преобразователь 5В в 9 В? Ничего подобного. Все гораздо проще.

Секретом данной схемы является дроссель L1, который имеет отвод от середины (мотается в два провода). Поэтому напряжение на выходе в два раза выше, чем выходное напряжение микросхемы. Вывод СЕ подключен к батарее, поэтому чип работает постоянно.

Но можно и сэкономить энергию, организовав прерывистую работу микросхемы при отсутствии нагрузки. Для этого нужно закорачивать вывод СЕ на землю. Сделать это можно используя транзисторный ключ.

Работа схемы основана на том, что при отключении нагрузки напряжение на выходе повышается. В этот момент нужно резистором R2 выбрать напряжение, при котром транзистор VT1 откроется, его сопротивление станет малым и напряжение на выводе СЕ станет меньше напряжения отключения (0,3 В). Чип выключится. Постепенно конденсаторы С4 и С5 будут разряжаться, а напряжение на них падать. Напряжение на движке R2 так же будет уменьшаться, а сопротивление транзистора и напряжение на его коллекторе будет расти. Как только оно превысит 0,9 В, чип запустится и напряжение на выходе начнет расти. Интервалы работы чипа намного короче пауз, так как ток зарядки конденсаторов во много раз больше, чем ток разряда, поэтому экономия энергии будет достаточно значимой. Это зависит также от емкости С4 и С5. Чем больше их емкость, тем больше длина интервала.

Вот такая интересная микросхема. Да, нужно сказать, что хотя в даташите анонсируется ее работа при напряжении на входе до 0,8 В, но отдаваемый при этом ток не будет превышать 10мА, иначе напряжение на выходе падает. Поэтому лучше всего будет использовать две батарейки или два аккумулятора. Но две батарейки не влезут в Крону! Есть отличный выход - использовать плоский литий-полимерный аккумулятор, например, типа 502530.

Размер этой батареи 30х25х5мм. При токе 100 мА ее хватит на 3 часа, но обычно при измерении напряжения и тока, потребляемый ток будет около 75 мА, а с использованием схемы рис. 5 и того меньше (если выключать мультиметр). Так что, имея два акумулятора можно жить спокойно.

Но у этой микросхемы есть один маленький недостаток - фиксированное напряжение на выходе, но он искупается ее достоинствами.

Открыл эту тему, так как появилось неудобство пользования пультом управления, которое наверное следует считать неисправностью.
У меня в использовании два аналогичных пульта, оба на чипе AD009-03

.
По виду и по чипам они почти что аналогичны разница есть в окончании названия,
один собран на AD009-03H другой AD009-03F

Однако в китайском тексте описания ничего не сказано есть ли разница между чипами H и F.

Так , все что написал выше это только вступление, теперь конкретно в чем проблема.
Я уже писал что пульты аналогичны.
Поэтому, пульт который собран на чипе AD009-03H работает с одной и второй TV приставкой.
Пульт который на AD009-03F управлять может только исключительно только одной приставкой, и то у него есть теперь главная проблема ( и ранее такого не было ),
если его взять с утра в руки , то нужно примерно минут 20 жать на кнопки просто так, и только потом он начинает управлять своей единственной TV приставкой ( дальность упр. в норме ).
Потом вроде работает в течении дня, но если случается перерыв , нужно опять зачем то просто так жать на кнопки что бы появилось управление ( при этом можно в любой момент взять пульт AD009-03H , и никаких проблем ).
Такой вот ДУ "бубен" :).
Коротко что делалось, флюс промыт, батарейки менялись, ИК диод поменян между пультами.
Взял логический анализатор, снял данные с каждого пульта , при нажатии кнопки Вкл -Выкл
файл лог. анализатора прикладываю к этому посту архивом

Вложенный файл:

скрин измерений одного пакета данных

различия временных таймингов чуть-чуть есть,
но не знаю на сколько эта разница в микросекундах критична, в целом оно как одно и тоже.
В самой схеме все равно нет никаких методов какой либо подстройки частоты..

Ну и еще, если бы на алиэкпресс были бы эти чипы AD009-03H , я бы молча перепаял его и думаю проблема была бы решена, но на алиэкспрес нет ни AD009-03H ни AD009-03F ,
есть только AD009-03 без всякой буквы, в чем разница этих букв и без букв, очевидно секрет.
Кроме того как купить новый пульт, есть ли у кого другие идеи?

Это далеко не "чуть-чуть". C1-D1 отличается, наверно, почти в два раза. Да и D1-D2 около 20%, что тоже немало.

Можете инфу на похожих поискать например DW6122.
В пультах стоит мк с прошивкой,может и одноразово вшитой+китайцы уже с кодами "запутались".Вы когда его мучаете,может плывут параметры частотозадающих цепей и что-то начинает восстанавливатся.Индексы в конце маркировки имеют важное значение-это и версия прошивки.А в даташите-просто пустая "болванка".Коротко-от себя 1) tv led bravis 32d2000 +tuner sat 55x hd =пульт от тв вмешивается в управление спутниковым тюнером.2)залил в приставу т2 чуть другую (для просмотра iptv) прошивку и пришлось купить универсальный пульт,родной отказался управлять.Был удивлён,сколько в инструкции с картинками почти похожих пультов например для т2 simax.Пульт наверно уже более 1 год работает huayu rm-d1266+d.

Дуже на це схоже. Раніше тактовий генератор стабілізували чимось кварцепордібним, а зараз вирішили що не варто так користувача балувати. і зробили RC.

Сейчас думаю что для снятие данных я не совсем удачно выбрал кнопку Вкл -Выкл , там может такое быть что если бы я второй раз ее нажал, то время по маркерам C и D могло быть и без отличий.
Общая длинна пакета по маркерам А практически одинакова, и общая для маркеров В ( там вместе C и D ) тоже одно и то же.
В следующий раз буду делать выбор например на кнопку №1, чтобы не было этих сомнений.
mibic77 пишет:

Еще может быть вариант.
Брал этот тюнер на рынке, и припоминаю что у продавца тюнер был в коробке, а пульт с прилавка он взял в руку , может быть и такое что он его "подобрал" методом тыка к этому тюнеру.
Это уже мой просчет, нужно было проявлять принципиальность, что бы все распечатывалось при мне. (((.
Насчет того что это болванка, сомневаюсь , так как не встречал подобное.
И пробовал описание через переводчик.

Из этого общего набора переведенных фраз , похоже что это готовый чип, загадка наверное только в конечных буквах.
studiotandem пишет:

Если была бы RC, то можно было бы поэксперементировать, а так то там ничего навесного и нет ( разве что сам монтаж.. но это уже, идея через чур.. )
И если взять пример, сравнить Ds3231 и Ds1307,
Ds3231 с внутренним кварцем, как оказалось лучше чем Ds1307 с внешним.

Помогите плиз опознать, может у кого из ремонтеров валяется подобная плата, и можно посмотреть что там за значок под выгоревшей областью. Сама плата это видеорегистратор, естественно китай. Микруха похоже что стабилизатор.

Ниже общий вид всего, для понятия что это такое.

Сообщество Ремонтёров - Помощь

6.8K постов 10.8K подписчиков

Правила сообщества

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

аналоги 2802:LTC3407, AAT2514,LSP3112,APS1026,AP2802.

нет там никакой "заначки" ))

ешчо для мынусов

Скульптуры из радиодеталей и печатных плат

Кубинский художник Стивен Родриг с самого детства интересовался созданием искусства из нетрадиционных материалов. Поэтому ремонтируя компьютеры и другое электронное оборудование, он нашел свой лучший материал. Он взял печатные платы, которые которые уже не вернуть к жизни, и переработал их, чтобы дать им новую скульптурную жизнь 🙂

Таракан уже был на пикабу, но там авторство этой и других работ приписывается Габриэлю Дишоу.

Для особо чувствительных повторю, что все компоненты и печатные платы это не ремонтопригодный демонтаж.

Пикабу, тут часто случались чудеса, возможно и сейчас так выйдет.
Я ищу свидетелей ДТП или владельцев видеорегистраторов, проезжавших по А-108 19.06.20 около 13:00 в районе Площево, Малинников (126-й км МБК).
Вот точка на карте:

Мой отец ехал по внутренней стороне МБК и уходил от столкновения с обгонявшим в запрещённом месте, это видно по следам его торможения:

Но видимо на обочине машину подбросило, и вернутся на дорогу он не смог, машину понесло в кювет, в результате чего мой Папа погиб.
Пикабу, я очень прошу помощи, если вы, ваши друзья, знакомые, могли быть там и что-то видеть или же есть просто записи с регистратора примерно в это время отзовитесь пожалуйста
Надежда осталась только на Вас.

Видеорегистратор Neoline X-COP 9000, реболл матрицы видеомодуля.

-разбираем девайс. (коврик обещаю поменять в скором времени на парадный-белый)

Собственно сам видеомодуль. С припаянным модулем матрицы Sony Exmor IMX322. Пайка BGA. Для несведущих-на свинцовых шариках.

Так как делаем по взрослому-ставим матрицу на нижний подогрев на температуру (опытным путем) 290 градусов, что бы дуть сверху на максимально-низкой. Дуем 250-260 на потоке в 70 попугаев.

Секунд через 20-30 матрица легко снимается пинцетом с ухватистыми губками !

Как видим, визуально жива и здорова )

Чистим-лудим на мягкой безворсовой салфеточке.

Катаем шарики 0,4-0,6.

Результат, немного флюса, но в реале они все одинаковые )

Повторяем все в обратном порядке. Установка на нижний подогрев, дуйка, снимаем, охлаждаем.

Как можете заметить, после остывания под стеклом образуется как-будто бы конденсат, после небольшого прогрева феном все исчезает.

Собираем все модули взад. (не путаем разъем аккума с разъёмом динамика, они одинаковые ! но пронесло ! ))

Включаем и ждем. бутлупа нет ! Но. изо мыльное, не в фокусе. А все потому что матрица стала выше над платой из-за шаров, примерно на полмиллиметра. И потому надо подкрутить объектив.

Счищаем фиксирующий компаунд на резьбе фокусирующей линзы и на глаз (желательно по мелким четким объектам) настраиваем картинку. Я навел на надписи на коробках.

Фиксируем герметиком и ставим на прогон, у меня есть сутки, дальше будет тестить хозяин. Вот собственно и все.

Читайте также: