4jb1 isuzu момент затяжки

Обновлено: 16.05.2024

Начнем с того, что клапана надо объязательно регулировать, это полезно для всех, и для двигателя, и для хозяйна и для окружаюшей среды — меньше шума и вредного выхлопа.

В начале надо расчистить дорогу к крышке клапанов. Еадо снять крышку воздушного фильтра, воздуховод к турбине (на нем соединяется еще и шланг вентиляции картерных газов), шланг от турбины к металлическому воздуховоду, который стоит над крышкой клапанов и крепится двумя болтами к крышке клапанов, снять 2 шланга с охлаждяюшей жидкостю только с переднеи стороной и отодвинуть их назад (не надо снимать обе части, сложно будет потом устанавливать), закрыть все открытые полости чистым материалом, протереть крышку и снять 3 болта крепления крышки к мотору, они в центре, в углублениях. Эти болты вставлены в втулки, которые похоже содержат резину, но со временем они стареют, и масло начинает сочиться через них, но это не беда, но об этом чуть пониже, при описании процесса сборки.

Сейчас самое интересное: оказывается, что черная крышка на самом деле не главная крышка, а крышка крышки. Между ними лежит звукопоглащающий материал, который должен гасить звук клапанов. Хвала инженерам Исузу за это. Обе крышки снимаются в сборе. Для пуристов — их можно разделить для чистки, там будет наверное масло — как и у меня, но процесс этот не легкий, ему мешает трубка отвода картерных газов. Не трогайте ее! она может отломиться, она плотно сидит в гнезде и не имеет резьбу. Лучший способ снятия верхней крышки это увеличить отверстие на самой крышке с надфилем или ножовкой — удлинить его чуть вниз примерно на 1-1.5см. Это ничего не испортит, а крышку можно будет потом снять без проблем. Шумоизоляционный материал похоже на резину, если он расшириться, можно при сборке чуть урезать лишнее и так приклейть клеем момент к поверхности основной крышки.

После этой операции доступ к клапанам открыт. их там 8 штук. Они регулируются в 2 подхода. Но для начала надо установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

Для этого на шкиве коленвала имеется метка. Ее трудно наити, но она есть, скорее, их там несколько, одна чуть побольше и отдельно, а несколько (примерно на 1 см) рядом 3 метки поменьше. Метки эти на внутренней кромке шкива, и надо иметь хороший фонарь чтобы их увидеть. Нам нужна та что отдельно. Она должна состыковаться с иголкой которая выступает сверху над шкивом.

Если метка стоит правильно, то ВМТ или в первом цилиндре, или в четвертом. Узнать можно 2 способами:
1. Если снять пластмассовый кожух на передней стенке двигателя, то там будет метка на шкиве ТНВД, но это делать не объязательно.Есть способ попроще:
2. потрогать цилиндрические толкатели рычагов клапанов, которые стоят вертикально и выходят из недр головки. Если они шатаются, то ВМТ в этом цилиндре, а если они плотно прилегают к рычагам толкателям, то тут ВМТ быть не может.

После того, как поршень 1 цилиндра стоит в ВМТ, можно начинать регулировку. Двигатель должен быть абсолютно холодной, то есть не больше 20-25 градусов.

Для операции понадобиться щуп 0.40мм, накидной ключ(помню вроде 13мм но может быть и 12мм) и плоская отвертка.

В начале надо выставить зазоры в 1,2,3 и 6 клапанах. (опечатки нет, именно так и надо, а считать надо спереди, то есть со стороны радиатора) Сперва ослабляем гайку, а потом отверткои выставляем зазор. Потом крутим гайку и вытаскиваем щуп, который должен выходить и не легко, и не с усилием.

Проворачиваем коленвал на 360градусов и выставляем зазоры в клапанах 4,5,7,8.

На этом процедура регулировки заканчивается и надо собрать все в обратном порядке. Если есть новая резиновая прокладка крышки, то меняем ее, а если нет, то лучше использовать хороший теплостойкий герметик поверх прокладки. При сборке болтов с втулками надо соприкасающиеся поверхности тоже намазать герметиком, чтобы исключить течь масла.

По ходу операции есть смысл промыть все детали и удалить с них грязное масло. Тогда двигатель заблестит а герметик не даст маслу вновь пачкать крышку и окрестности.

P.S. Эта процедура открывает доступ и к свечам накала, поэтому выгодно поменять их на новые, или по крайней мере, снять общую шыну и прозвонить их по отдельности. На моем авто могу заручиться, что их никто не менял, и после 235ткм они были все испорченные, и наверное, зазоры тоже никто не выставлял. Они были не 0.40 а 0.50. Можно также снять и проверить форсунки, но нужен пресс-стенд и ремкомплект форсунок, и делать это в домашних условиях вполне можно, но оборудование дорогое, поэтому процесс этот опишу как нибудь в другой раз.

После регулировки двигатель начнет работать поровнее на холостых оборотах и шум клапанов тоже должен уменьшиться.

Зазоры клапанов isuzu 4jb1

Регулировка зазоров клапанов в двигателе ISUZU 4JJ1

Регулировка клапанов выполняется на холодном двигателе. Предварительно снимаем крышку клапанов.

Зазор впускных клапанов 0.15мм

Зазор выпускных клапанов 0.15мм

Выставляем метку на шкиве коленвала (см.рисунок)

Регулировка выполняется согласно следующей последовательности

При этом обязательно потребуется проходной торцевой ключ на 12мм с наружными гранями под ключ для вращения

Через отверстие которого пройдет отвертка

Регулируем зазор между кулачками распредвалов и плечом коромысла (как показано на рисунке)

После выполнения регулировки заменяем прокладку клапанной крышки

Статья может быть дополнена, пишите в комментариях

Счета для вашей благодарности:

Карта сбербанка РФ 639002169074388980 (Красноперов Дмитрий Сергеевич)

Двигатель Isuzu 4JB1

В линейку J-engine также входят дизели: 4JG2 и 4JX1.

Технические характеристики мотора Isuzu 4JB1 2.8 литра

Точный объем	2771 см³
Система питания	прямой впрыск
Мощность двс	87 — 90 л.с.
Крутящий момент	180 — 185 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	чугунная 8v
Диаметр цилиндра	93 мм
Ход поршня	102 мм
Степень сжатия	18.2

Особенности двс	OHV
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	шестерни
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	4.2 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	450 000 км

Точный объем	2771 см³
Система питания	прямой впрыск
Мощность двс	95 — 115 л.с.
Крутящий момент	220 — 235 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	чугунная 8v
Диаметр цилиндра	93 мм
Ход поршня	102 мм
Степень сжатия	18.1

Особенности двс	OHV, интеркулер опция
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	IHI RHB5 или RHF4
Какое масло лить	4.2 литра 5W-40
Тип топлива	дизель
Экологический класс	ЕВРО 2/3
Примерный ресурс	400 000 км

Русскоязычный онлайн-мануал для силового агрегата 4JB1-TC вы можете найти тут

Немало интересного выкладывает владелец Isuzu Trooper в своем блоге на Драйв 2

Расход топлива двс Исузу 4JB1-TC

На примере Isuzu MU 1994 года с механической коробкой передач:

На какие автомобили ставили двигатель 4JB1 2.8 l

Недостатки, поломки и проблемы 4JB1

Это очень надежные дизели, аналоги которых часто используют в промышленности

Топливная аппаратура фирмы Zexel ходит долго, но с ее запчастями есть проблемы

Следите за состоянием ремня ГРМ либо при его обрыве как минимум штанги погнет

Иногда тут срезает шестерни маслонасоса и разбивает шпоночный паз на коленвале

По регламенту тепловые зазоры клапанов необходимо регулировать раз в 40 000 км

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Двигатель Isuzu 4JB1/ 4JB1-T, 2,7 л

Isuzu – старейшая машиностроительная компания из Японии, которая трудится в сфере своей деятельности более 100 лет. Перечень предоставляемой продукции от имени данного производителя довольно-таки широк, однако столпом в нем стоят дизельные силовые установки. Моторы на дизельном топливе от Isuzu всегда были популярны в автомобильной и судостроительной сфере, так как отличаются высоким качеством и неплохими техническими характеристиками. В сегодняшнем материале наш ресурс хотел бы рассмотреть один из культовых моторов от японского производителя с названием 4JB1. История создания двигателя, регламент его обслуживания, возможности тюнинга и многое другое читайте ниже.

Пару слов об 4JB1

Двигатель 4JB1 от Isuzu – одна из топовых и знаменитых разработок японской компании. Поначалу данный дизельный агрегат был спроектирован для оснащения небольших судов, тракторных установок, генераторов, экскаваторов и грузовых машин. С течением времени, а мотору 4JB1 более 30 лет, он стал использоваться и на внедорожниках Isuzu. Большой успех двигатель сумел обрести благодаря уникальным свойствам, сочетающим в себе высочайшую надежность, эргономичность производства и экономичность использования.

Если углубляться в историю, исузовский двигатель 4JB1 стал некоторым прорывом в деятельности японской компании, так как именно с него начались многие успешные проекты производителя в сфере проектирования и серийного выпуска моторов. Силовые установки японцев стали очень востребованы на рынке, что, повторимся, случилось из-за их удивительных качеств. Безусловно, сегодня используются более передовые моторы, однако и 4JB1, и 4JB1-T до сих пор встречаются и пользуются немалым уважением у любителей японских агрегатов.

Регламент обслуживания двигателя

Своевременную замену масла. Общий объем масляных полостей составляет 4,4-5 литров, однако при замене следует лить около 5. Совместно со смазкой, следует заменить и масляный фильтр. Оптимальный срок замены масла составляет 5-7 000 километров пробега. Устройство масляной системы ДВС и его внутренних элементов у 4JB1 поистине уникально, что позволяет им выдерживать некоторый период работы и при масляном голодании. Допускать такого, конечно, не стоит, так как проблемы с маслообеспечением существенно снижают срок службы любого мотора. Какое масло лить в данный двигатель? Рекомендуется любое из попадающих в категорию — DIESEL LEICHTLAUF 10W-40 HD. Масло для 4JB1, как и любые другие детали, желательно приобретать в фирменных магазинах изготовителя;
Регулировку клапанов. Её реализацию следует осуществлять по профильным мануалам, прилагаемым к каждой конкретной вариации мотора. Проверку и настройку клапанного механизма можно проводить либо по проявлению признаков их неправильной регулировки, либо с такой же частотой, как и замену масла;
Проверку и замену свечей. 4JB1 оснащаются типовыми дизельными свечами накаливания. Их осмотр, проверку на качество и правильность работы, при необходимости – замену, следует проводить каждые 20 000 километров;
Проверку важных узлов движка. В число подобных процедур входят корректировка зажигания, проверка состояния распредвала и коленвала, замена воздушного фильтра, оценка впускного, выпускного коллектора, системы охлаждения, маслосъемных колпачков и проведение подобных мероприятий. Естественно, срок реализации у разных мер различен, поэтому для проведения таковых в срок крайне важно иметь в наличии техническую документацию используемого мотора.

Примечание! Выше представлены лишь основные положения по регламенту обслуживания 4JB1. Более подробно с ним следует ознакомиться каждому владельцу данного агрегата или его отдельных вариаций через изучение соответствующих мануалов.

Частые неисправности и их ремонт

Несмотря на высокую надежность, мотор 4JB1 не лишен рисков различных поломок. Как и в любом другом двигателе, в нем могут пострадать:

поршни;
ГБЦ (головка блока цилиндров);
валы;
маховики;
клапаны;
ГРМ;
система охлаждения;
топливные узлы.

Чаще всего страдает помпа, являющаяся важным элементом в охлаждении мотора и масла в его каналах, а также механизм газораспределения и турбокомпрессоры (на турбированных образцах). Реже ломаются базовые элементы ДВС, отвечающие за его функциональность и качество работы. Важно понимать, что любая поломка двигателя спровоцирует потерю компрессии и нестабильность, а иногда невозможность его работы. Исключить риски неисправностей поможет полное соблюдение руководства по эксплуатации агрегата и умеренное использование такового в режиме повышенной нагрузки.

Описание процесса ремонта детально отражено во многочисленных мануалах, прилагаемых к той или иной вариации двигателя 4JB1. Однако в подобной документации обычно недостаточно информации для собственноручного проведения капитального ремонта мотора, поэтому его реализацию лучше доверить профессионалам. Найти мастера несложно. Капремонтом 4JB1 занимаются все центры, специализирующиеся на починке техники Isuzu. К слову, на территории РФ и стран СНГ таких центров предостаточно.

Тюнинг мотора

Модернизацией моторов Isuzu серии 4JB1 важно заниматься с умом. Крайне не рекомендуется растачивать или подобным образом воздействовать на их составляющие, так как технология создания данных двигателей предполагает нанесение тонких слоев некоторых веществ на стенки цилиндров, поршни и другие узлы с целью улучшения трения. Механическое воздействие на детали агрегата способно существенно снизить его ресурс и надежность. Стоит ли того незначительное увеличение мощности? Многие согласятся – нет.

Перечень автомобилей, оснащаемых 4JB1

ряд китайских внедорожников;
Isuzu Trooper;
Isuzu Bighorn;
Isuzu MU;
Isuzu Wizard;
Isuzu Rodeo;
Isuzu.

Сейчас замену штатных моторов на 4JB1 и его виды практикуют водители внедорожников (УАЗ, например) и небольших грузовиков. Последние серийные внедрения данных двигателей в автомобили датируются 2007 годом на производстве в Китае. Непосредственно моторы периодически выпускаются некоторым тиражом и сегодня.

Технические сведения о силовой установке и ее модификациях

В завершение сегодняшней статьи обратим внимание на технические характеристики двигателей 4JB1. Перед тем как обращаться к табличным данным рассмотрим особенности различных вариаций моторов. Важно условиться, что отличия 4JB1 от его турбированных образцов — 4JB1-T и 4JB1-TC, не столь существенны. Естественно, вторые мощнее первого, так как оснащены системой турбонаддува.

Как говорят сами представители концерна Isuzu, прирост мощности у турбированных 4JB1 равняется 20-25 %. Однако беря в расчет более дорогое и сложное обслуживание данных агрегатов, целесообразно возникает вопрос – стоит ли переходить на турбонаддув? Пожалуй, дело исключительно индивидуальных предпочтений и, что самое главное, возможностей, ведь финансовый аспект этого вопроса играет значимую роль.

Ознакомиться с техническими параметрами 4JB1 обычного, нетурбированного образца можно посредством изучения следующей таблицы:

Производитель	Isuzu, Япония
Марка мотора	4JB1
Годы производства	1987-н.в.
ГБЦ	Сталь
Питание	Непосредственный впрыск
Схема построения	Рядная
Кол-во цилиндров	4
Ход поршня, мм	102
Диаметр цилиндра, мм	93
Степень сжатия, атм	18
Объем двигателя, куб. см	2771
Мощность, л.с/об.мин	110/3600
Крутящий момент, Нм/об.мин	233/2000
Топливо	Дизель
Экологические нормы	ЕВРО-4
Вес двигателя, кг	220
Расход топлива на 100 км пути

Пожалуй, на этом относительно легендарного исузовского агрегата сказать больше нечего. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи на дорогах!

Насколько сложна процедура? -можно ли выполнить в гаражных условиях самостоятельно? -Что необходимо подготовить из запчастей?
Если кто сталкивался с этим-поделитесь пожалуйста.
Удачи всем на дорогах,Александр.

надо менять все вкладыши, и корневые, и шатунные, и еше полулунные кольца.

до 500.000 км они проходят без особого труда, если масло менять вовремя и дить качественное, а потом лучше поменять их, а также измерить компрессию, и может быть надо будет поменять только кольца.

ремонтных размеров для этого мотора не бывает. моменты затяжек и методика замены известна, есть заводская книга. Если до этого дойдет, с удовольствием поделюсь.

*Спасибо за информацию и тогда вопрос-если нельзя шлифовать коленвал,то и вкладыши должны быть одного вида? Ато мне в Импульс -Авто предложили два вида-стандарт и ремонтный комплекты?-(( - я пока не взял понезнанию вопроса
Удачи.
Александр

есть вкладышы и для обычного 4JB1, но для турбированного номера запчастей другие, на обычном 4JB1 можно ставить запчасти от турбированного, но наоборот не рекомендуется, хотя вполне можно, размеры одинаковые, и наверное качество тоже, хотя может быть и чуть лучше, всетаки турбированный мотор испытывает больше нагрузок на эти узлы.

Хочу привлечь ВНИМАНИЕ конфы! Господа! Хочу высказать! Любое вмешательство в нутро двигла
требует КВАЛИФИКАЦИИ! Поскольку при этом существует очень много
подводных камней. Если хочется приобретать опыт методом проб и
ошибок-флаг в руки! Но как-то давно прочитал я не помню где:
в России даже врач, придя после работы домой готов пойти во двор
и заняться ремонтом своей машины. Но ни одному автослесарю не при-
дет в голову, придя после работы домой, вырезать своей жене аппен-
дицит!

Фигня какая Еще ни разу в жизни не видел "Самоучителя по удалению аппендицита".
А вот по автомобильной тематике как раз полно.
Более того, уж совсем некорректно сравнивать квалификацию врача и автослесаря. Да, именно автослесаря а не автомеханика. Где вы видели чтоб механики на сервисе гайки крутили? (Вообще то механик - это инженер или по крайней мере техник).
Далее. Обучаясь в средней школе, в свое время на уроках трудамы вполне успешно изучали автодело, при этом запросто разбирали и собирали стендовый движок от ГАЗ-51. Анатомию и первую медицинскую помощь мы тоже помнится изучали. Но при этом аппендицит у трупов не вырезали.
Если уж на то пошло, так можно дойти и до того, что карандаши точить нужно только в специализированном центре. Уж не говоря про то чтоб дома лампочку заменить.

И да и нет - и вот почему Не стоит "путать божий дар с яичницой". Данное сравнение с операцией по удалению аппендицита не есть корректно - одно дело когда на кону жизнь человека и помощь не спецов тут просто категорически недопустима и совсем другое дело ремонт авто где если ты напортачил - то сам виноват, получилось все - хвала тебе. В любом случае приобретается бесценный опыт. А учитывая как работают в большинстве сервисов - найти хороший достаточно проблематично, да еще не мешает запастись в зависимости от поломки либо большой, либо ну ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ кучей денег американского народа.
Когда у меня накрылся движок мне объявляли от 800$ за работу с запчастями в гараже у дяди Васи которого я даже и не видел и не знаю как он работает, до 1000$ только за одну работу в сервисе - не гаражном, но и не диллер - так обычный рядовой сервис. Я сделал все сам и за 400$ - для меня существенная разница и в принципе к смерти ГБЦ я был готов - только не так быстро(знал что она не в порядке но не смог определить где именно). И заметьте ни ОДИН сервис не даст ВАМ той гарантии на работу которую ВЫ дадите САМИ СЕБЕ выполнив ту-же работу. Естественно необходимым и достаточным условием является: наличие у человека ГОЛОВЫ(а не головки)и рук растущих из правильного места, ну и еще желания что либо делать. Если хоть одно из данных условий не выполняется - дорога одна - хороший проверенный/рекомендованый сервис.
Не стоит воспринимать мое ИМХО как призыв к самостоятельному ремонту своих авто. Каждый волен поступать так, как сам того захочет.

Когда капиталился - менял и шатунные и коренные В гаражных условиях можно сделать все, ну или почти все - кроме пожалуй расточки БЦ.

Процедура достаточно проста, но не совсем(если честно то совсем не) удобна без снятия двигателя.

Если движок снят(как было у меня) то переворачиваешь его поддоном кверху и надежно закрепляешь чтоб не завалился. Отворачиваешь поддон(масло конечно-же надо слить заранее) и собственно все необходимое перед глазами.
Аккуратно отворачиваешь крышки шатунов(если менять шатунные), снимаешь их и сталкиваешь шатун с колена чтоб получить доступ к второму вкладышу. Смотришь колено на предмет задиров и неровностей - все это достаточно хорошо описано практически в любом руководстве. Берешь новые вкладыши и ставишь их на место если все в порядке, если не в порядке - тогда извлекаешь все колено и дуешь шлифовать его под ремонтный размер и покупаешь ремонтные вкладыши. Затягивать гайки крепления шатунных крышек только динамометрическим ключом(и желательно хорошим, а не нашей поделкой со стрелочкой). Если перетянешь - будет очень туго проворачиваться и могут появиться задиры, недотянешь - раскрутятся на ходу и получишь массу впечатлений. Укладывая вкладыши по своим местам обязательно их перед этим смазать с обоих сторон той моторкой которой потом будешь пользоваться для того чтобы обеспечить их смазкой в момент первого пуска пока масляный насос сам не нагонит масла. ДА и крышки шатунных вкладышей обязательно ставить на те-же шатуны с которых снимал - они вывешены по массе вместе с шатунами. Шатуны пока отсоеденены от колена НИ В КОЕМ случае не вращать - они должны быть правильно соориентированы - точнее поршни на них, у них есть фронт и тыл.

Если менять коренные вкладыши то процедура такая-же, но есть тонкость - если менять не снимая шатунов то надо крайне осторожно приподнимать колено и совсем чуть-чуть - иначе выдернешь поршни из цилиндров, а точнее кольца на них - они разойдуться и обратно ты их не вставишь только полностью раскидывать движок и вставлять их со стороны ГБЦ. Да на среднем коренном вкладыше еще есть упорные полукольца не дающие колену продольно смещаться, их тоже неплохо бы заменить. И когда будешь приподнимать и ставить обратно колено смотри чтоб они не выпали со своих мест. Болты коренных крышек тоже затягивать динамометрическим ключом.
Вот вроде и все если не понятно что или плохо описал - стучись в мыльницу.

Ну а если движок не снимать - то сия операция может быть названа "НАШЕЛ ГЕРОЙ ГЕММОРОЙ". Проделать всю описанную выше процедуру из положения лежа(и даже стоя в яме/на эстакаде) под машиной крайне тяжело, да еще и мост передний мешает, масло капает, шатуны с поршнями пытаются выпасть и их ловить надо. Веселуха по полной програме - оттопыришься не по детски.
ВОТ.

Совершенно верно Работа эта хоть и не сложная, но долгая и тяжёлая. Требует и сил и времени много, хорошего инструмента и навыков ремонтных. Если нет крайней необходимости/огромного желания ремонтировать, то лучше действительно ничего не трогать. Если же мотору кирдык, то имеет смысл обратиться к профи ремонтникам - это сравнительно недорого, особенно если часть работы делать самому, иначе, при отсутствии надлежащего опыта с большой вероятностью конечная стоимость будет выше :)

После выходных напомни - я поищу А давление чего и в какой момент. Если масло и на прогретом движке на холостых - то это нормально. По литературе положено давление масла 3 атм. на прогретом двигателе на 3000 оборотов.
Ну это судя по описанию, на самом деле все не так страшно. Другой вопрос - а оно тебе это надо? - если ничего не стучит, масло сильно не жрет, давление более-менее в норме - так тогда как в том анекдоте про программиста "ОСТАВЬ - НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ". Я всю возню с капиталкой затеял от безысходности - масло жрало по литру, полтора на сотню, коптила почище любого трактора, свечей хватало тоже сотни на полторы, две, а дальше с них просто масло капало. Деньги на ремонт силами сервисменов у меня отсутствовали и в обозримом будущем не предвиделись, а перемещаться в пространстве посредством собственного автомобиля ОЙ КАК ХОТЕЛОСЬ. Когда все это начиналось - страшно было до жути, это теперь уже что называется втянулся и привык, уже ничего не пугает т.к. некий практический опыт накопился. Так что прежде чем что-либо начать подумай крепко.
Удачи.

Сорьки! У тебя-ж дизель, а я данные по привычке дал для зажигалки. Ща поищу по AllDate что про твой движок пишут.

А это святая правда. Я еще могу представить такое на заднеприводной мелочи типа жигуля(классики), и то для них есть классная приспособа - опрокидыватель. И получается что ты не снизу подлезаешь, а машина или набоку или вообще колесьями наверх - в зависимости от конструкции опрокидывателя.
Ну а на наши машинки никакой опрокидыватель не спасет - т.е. подлезать только снизу - на эстакаде, из ямы или совсем для маньяков - просто поддомкраченая машина на козлах. Но в этом случае уже становится похоже на старый анекдот про имена индейцев:"и чем-же тебе не нравится твое имя ЗАЧАТЫЙ В ШТОПАНОМ ГАНДОНЕ СТОЯ В ГАМАКЕ НА ЛЫЖАХ"

Установка деталей производится в порядке номеров, обратном снятию.

1. Очистите верхнюю привалочную поверхность блока цилиндров и поверхность головок поршней.
2. Проверьте выступание поршней. Проверьте выступание поршня и подберите толщину прокладки головки блока цилиндров.
а) Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров, поместив наконечник индикатора на плоскость блока цилиндров.

б) Установите нулевые показания стрелочного индикатора в точке "R".

в) Измерьте выступание поршня из блока цилиндров, смещая стрелочный индикатор в точки "G1" и "G2".
г) Подберите прокладку головки блока цилиндров. При выборе используйте наибольшие значения выступания.

4НК1-ТС:
0.439 - 0,519 мм. "А"
0,519 - 0,689 мм. "В"
0,669 - 0,669 мм. "С"

Внимание: в прокладке головки блока цилиндров выбиты отверстия, в месте, указанном на рисунке. Если на прокладке нет отверстий, значит прокладка соответствует выступа-нию "А" поршня. Если на прокладке одно отверстие, значит прокладка соответствует выступанию "В" поршня, а вели две отверстия, значит прокладка соответствует выступанию *С поршня.

3. Нанесите герметик толщиной 3 мм на плоскость разъёма блока цилиндров и картера маховика, как показано на рисунке.

Герметик. Three Bond 1207C или равнозначный

Примечание: детали необходимо установить в течение времени, указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть удален и нанесен заново.

4. Установите прокладку головки блока цилиндров.
Устанавливайте прокладку головки блока цилиндров так, чтобы метка с номером прокладки находилась в верху и отверстия в прокладке были совмещены с установочными штифтами.

ВНИМАНИЕ!
- При установке всегда используйте только новую прокладку головки блока цилиндров.
- Так как существует возможность неправильной установки прокладки головки блока цилиндров, то проверьте правильность установки прокладки перед установкой головки блока цилиндров (совпадение всех отверстий на прокладке и головке блока цилиндров). При неправильной установке прокладки возможно возникновение неисправностей, например, отсутствие доступа масла в головку блока цилиндров.

5. Установите головку блока цилиндров, совместив установочные штифты на блоке цилиндров с отверстиями в головке блока цилиндров.
6. Проверьте состояние болтов крепления головки блока цилиндров. При необходимости замените на новые.
7. Нанесите тонкий слой моторного масла (болты М10), дисульфида молибдена (болты М14) на резьбу и опорную поверхность болтов крепления головки блока цилиндров.
8. Наживите болты крепления головки блока цилиндров.

Установка

9. Затяните в несколько проходов болты крепления головки в последовательности, указанной на рисунке ниже.
Болты 1 -18. М14
Болты 19 и 20. М10

Момент затяжки: М14:
1 проход. 98 Нм
2 проход. 147 Нм
3 проход. довернуть на 30° -60°
М10. 38 Нм

10. Нанесите моторное масло на втулку промежуточной шестерни и промежуточную шестерню привода распределительного вала.
11. Установите промежуточную шестерню, втулку, шайбу, болт.
12. Затяните болт крепления. Момент затяжки. 95 Нм

13. Нанесите герметик на заглушку, как показано на рисунке ниже

Герметик. LOCTITE 262 или равнозначный

14. Установите заглушку в головку блока цилиндров.
15. Установите уплотнения (1) на термостаты и установите термостаты в головку блока цилиндров.

16. Установите крышку термостатов и затяните болты крепления крышки. Момент затяжки. 24 Нм

Окончательная установка

1. Установите прокладку выпускного коллектора.
2. Установите выпускной коллектор.

а) Установите выпускной коллектор.
б) Установите на шпильки крепления выпускного коллектора ограничители (1), шайбы (2), гайки (3) и затяните шпильки крепления.

в) Затяните шпипьки крепления выпускного коллектора в последовательности, указанной на рисунке.

Внимание: Не перетягивайте шпильки. Момент затяжки. 34 Нм

г) Установите теплозащитный кожух выпускного коллектора. Момент затяжки. 10 Нм
3. Установите турбокомпрессор

4. Установите кронштейн охладителя системы рециркуляции ОГ.

Момент затяжки:
болты 12М. 104 Н-м
болты 8М. 26 Нм

5. Установите кронштейн компрессора кондиционера и затяните болты крепления.
Момент затяжки. 48 Нм

6. Нанесите герметик толщиной 2.5 -5,5 мм на впускной коллектор, как показано на рисунке ниже.

7. Установите впускной коллектор и наживите болты его крепления

8. Затяните болты и шпильки крепления в порядке номеров, указанном на рисунке ниже.

Примечание: шпильки "6" и "9" относятся к системе Common Rail. Момент затяжки. 22 Нм

9. Установите корпус дроссельной заслонки, и затяните болты и гайки крепления.

Примечание:

- (4НК1-ТС) Нанесите слой консистентной смазки на резьбу и под головки болты крепления корпуса дроссельной заслонки.
- (4HL1-TC) Устанавливайте прокладку корпуса дроссельной заслонки, так что бы выступ на прокладке совместился с проточкой в корпусе.
- Прокладка корпуса дроссельной заслонки со стороны впускного коллектора устанавливается только на двигатель 4HL1-TC, на двигателе 4НК1-ТС прокладка не устанавливается.
- Подсоедините разъем к корпусу дроссельной заслонки. Момент затяжки. 24 Нм

10. Установите форсунки (1) на головку блока цилиндров.
11. Нанесите слой дисульфид молибдена на резьбу и на тело болтов (2) крепления фиксаторов (3) форсунок и наживите болты.

12. Установите аккумулятор топлива. Подсоедините разъем датчика давления в аккумуляторе топлива. Момент затяжки. 19 Нм
13. Установите топливные трубки высокого давления, подводящие топливо к форсункам. Нанесите слой моторного масла на внутреннюю поверхность гаек крепления трубок к форсункам (1 - 4) и наживите гайки.
14. Подсоедините фиксаторы (5) и затяните гайки фиксаторов.
Момент затяжки. 6 Н-м

15. Затяните болты (1) крепления фиксаторов форсунок рисунок ниже.
Момент затяжки. 30 Н-м

16. Затяните накидные гайки (2) крепления топливных трубок высокого давления к форсункам и к аккумулятору топлива.
Момент затяжки. 44 Нм

17. Установите свечи накаливания и подсоедините к ним разъемы. Момент затяжки. 20 Нм
18. Нанесите слой моторного масла на мосты (2) привода клапанов и установите мосты в головку блока цилиндров.

Примечание: подвигайте мосты вверх - вниз и убедитесь, что они перемещаются плавно.

19. Нанесите слой моторного масла на внутреннюю поверхность крышек мостов и установите крышки (1) рис ниже.

20. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна совместиться с меткой на блоке цилиндров.

ВНИМАНИЕ! на шкив коленчатого вала могут быть нанесены две метки. В этом случае метка, ближняя ко внешней стороне шкива (со стороны радиатора) соответствует 49° до ВМТ, а метка, ближняя ко внутренней стороне шкива (со стороны крышки механизма привода ГРМ) соответствует ВМТ.

21. Установите нижние вкладыши подшипников распределительного вала.
22. Уложите распределительный вал в постели подшипников головки блока цилиндров так, чтобы метка (точка (4HL) или метка "В" (4НК)) на шестерне распределительного вала совпадала с плоскостью разъёма крышки головки блока цилиндров.

23. Установите верхние вкладыши подшипников распределительного вала и крышки подшипников распределительного вала.

Примечание:
- Нанесите слой моторного масла на подшипники и на внутреннюю поверхность крышек подшипников распределительного вала.
- Устанавливайте крышки подшипников распределительного вала в соответствии с нанесенными на них метками начиная с передней части двигателя.

24. Равномерно, в несколько этапов, затяните болты крепления крышек подшипников распределительного вала.
Момент затяжки. 27 Нм

25. Извлеките установочный штифт из шестерни привода распределительного вала.

Внимание: не уроните установочный штифт внутрь двигателя.

26. Ослабьте регулировочные винты коромысел, нанесите слой моторного масла на контактные поверхности и установите коромысла в сборе с осями в головку блока цилиндров.

Примечание : для облегчения процессе установки немного ослабьте болт, указанный на рисунке ниже.

27. Нанесите слой моторного масла на болты и гайки крепления коромысел. Наживите болты и гайки крепления коромысел.
28. Наживите болты (2) и (3), указанные на рисунке ниже, затем затяните гайки (1) крепления. Окончательно затяните все болты крепления коромысел в несколько проходов.

Момент затяжки:
болты "3". 56Нм
болты "2", "4"и гайки "1". 27 Нм

29. Установите датчик положения распределительного вала и подсоедините к нему разъем. Момент затяжки. 8 Нм

30. Установите клапан системы рециркуляции ОГ и подсоедините к нему разъем. Момент затяжки. 24 Н-м
31. Подсоедините перепускной шланг системы охлаждения и подсоедините разъем к датчику температуры ОЖ, находящемуся на крышке термостатов.
32. Установите трубку возврата топлива. Момент затяжки. 12 Н м

33. Установите шланг возврата топлива и закрепите его на трубке фиксатором.
34. Установите новые прокладки на трубку возврата топлива, указанную на рисунке ниже и подсоедините трубку к форсункам.
Момент затяжки. 12 Н м

35. Подсоедините разъем жгута проводов форсунок к переходнику, внутри головки блока цилиндров и затяните болты крепления держателя проводов.

Момент затяжки. 48 Нм

36. Установите провода на форсунки (1) и затяните гайки (2) крепления.

Внимание: Не затягивайте гайки крепления сильно, только регламентированным моментом. Момент затяжки. 2 Нм

37. Подсоедините верхний шланг радиатора и шланг системы принудительной вентиляции картера.
38. Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Установите прокладку опоры крышки головки блока цилиндров и опору (1) крышки головки блока цилиндров. Момент затяжки. 18 Нм
б) Подсоедините все разъемы внутри головки блока цилиндров и зафиксируйте жгут проводов фиксаторами.

Внимание : убедитесь, что разъемы зафиксировались на переходнике с помощью защелки.

Компания Isuzu является одним из пионеров производства промышленных дизельных двигателей. С 1952 года было выпущено более 20 миллионов силовых агрегатов, установленных на генераторах и различном строительном оборудовании. За все время производства было выпущено более 17 серий двигателей с различными мощностями и объёмами. На сегодняшний день дизельные двигатели Исузу выпускаются в пяти сериях , где представлено 12 моделей.

Серия J – семейство рядных вертикальных четырёх цилиндровые двигатели с водяным охлаждением. Первый двигатель этой серии был выпущен в 1984 году, система впрыска осуществлялась с помощью механического насоса высокого давления. В последующем эти моторы стали оснащаться системой впрыска Common Rail, это способствовало увеличению мощности и улучшения показателей топливной экономичности. Это двигатели этой серии устанавливались на коммерческих автомобилях, экскаваторах, фронтальных погрузчиках и других видах автомобильной, дорожно-строительной и специальной техники Hitachi, CASE, JCB, ISUZU и другие. Моторы, мощностью от 90 кВт до 110 кВт и объемом от 2.500 до 3.500 литра.

Модели двигателей входящие в эту серию:

4JA1 4JB1 4JC1 : года выпуска c 1984 - по наше время
4JD1 4JE1 4JF1: года выпуска c 1987 - 1994
4JG1 4JG2 : года выпуска c 1993 - по наше время
4JJ1: года выпуска c 2006 - по наше время

Технические характеристики двигателя 4JJ1

Характеристика	Значение
Объём двигателя ( куб. см.)	2999
Расположение / количество цилиндров.	рядное / 4
Диаметр цилиндра (мм)	95.4
Ход поршня (мм)	104.9
Кол-во клапанов на цил-р	4
Зазор впускного клапана(мм)	0.15
Зазор выпускного клапана(мм)	0.15
Охлаждение	водяное
Порядок работы.	1-3-4-2
Тип топлива	дизель
Объём масляной системы(литр)	15
Мощность кВт / л.с. / об. мин.	107.38 / 146/ 3100
Экологический класс	3 - 4 (зависит от модификации двигателя)
Турбина	да
Охлаждение наддува	да

Диагностика двигателя 4JJ1.

Перед проведением ремонта, необходимо провести диагностику двигателя. Диагностика двигателя выявляет степень отклонения от норм предусмотренных производителем и целесообразность демонтажа двигателя с техники.

Диагностика двигателя Isuzu 4JJ1 является одной из основных процедур. Правильно поставленный диагноз неисправности, позволяет избежать чрезмерных трат при проведении ремонта. При диагностике проводится визуальный осмотр двигателя на предмет подтекания эксплуатационных масел и жидкостей, замер компрессии, давления картерных газов, давления масла, давления наддува турбины, температуру и цвет выхлопных газов. А так же при возможности компьютерная диагностика. По результатам диагностики принимается решение о проведение ремонта на месте, частичной разборке. Или демонтаж двигателя для проведения ремонта в условиях мастерской.

Условием для проведения диагностики и ремонта двигателя 4JJ1 :

Повышенный расход масла.
Сапунение двигателя (выброс масла, или белёсый дым из сапуна двигателя).
Снижение мощности двигателя вплоть до остановки.
Повышение или понижение уровней масел или эксплуатационных жидкостей.
Повышенная дымность двигателя.
Увеличенный расход топлива.
Затруднённый запуск.
Посторонние звуки при работе двигателя.
Падение давления масла.

Причины возникновения:

Естественный износ в процессе эксплуатации.
Топливо низкого качества.
Прогар, трещины в днище поршней.
Залегание колец.
Масляное "голодание" узлов и деталей.
Износ сальниковых уплотнений стержней клапанов.
Износ кулачков распредвала.
Увеличение зазоров сопрягаемых поверхностей.
Падение давления масла.

Работы по месту нахождения техники:

Диагностика двигателей Isuzu 4JJ1 на автомобиле или спецтехнике.
Частичный ремонт двигателей на месте (замена прокладки ГБЦ, демонтаж/монтаж топливной аппаратуры: форсунок, ТНВД, турбины, замена датчиков).
Снятие двигателя 4JJ1 .
Установка двигателя и запуск в работу.

Работы по капитальному ремонту двигателя Isuzu 4JJ1 включает в себя:

Заключение договора на ремонт.
Предварительная мойка.
Разборка двигателя.
Мойка деталей двигателя.
Визуальный осмотр и замер деталей: занесение размеров в дефектовочный лист с эталонными значениями.
По результатам дефектовки составление заключения и согласование с заказчиком окончательной стоимости и сроков ремонта.
Подбор и заказ запасных частей для двигателей Isuzu 4JJ1 .
Производиться при необходимости расточка блока цилиндров под ремонтный размер поршней или гильзовка под номинальный размер.
Ремонт форсунок Isuzu 4JJ1
Замена втулок распредвала.
Шлифовка и полировка шеек коленвала.
Замена шатунных и коренных вкладышей.
Замена втулок головки шатуна.
Замена всех уплотнений (прокладки, сальники, резиновые кольца)
Замена поршней.
Ремонт головки блока цилиндров Isuzu 4JJ1
Замена направляющих втулок клапанов.
Правка сёдел клапанов или замена седла клапана.
Восстановление привалочной плоскости ГБЦ.
Притирку клапанов.
Сборку двигателя.
Обкатку двигателя.
Отправку двигателя заказчику или установку мастерами компании "Большие машины".

Прайс на ремонт двигателя 4JJ1

№	Наименование работ	Нормо часы	Цена, руб
1	Выезд мобильной бригады в пределах МКАД	-	от 4000
2	Выезд мобильной бригады от МКАД (рублей/километр)	-	15
3	Т.О. двигателя	от 2	от 3500
4	Диагностика двигателя	от 1	от 1500
5	Демонтаж двигателя	от 5	от 6000
6	Предварительная мойка двигателя	от 1	от 1000
7	Разборка и дефектовка двигателя	от 4	от 5000
8	Технологическая мойка деталей	от 1	от 1200
9	Опресовка ГБЦ (головки блока цилиндров)	от 8	от 1100
10	Опресовка БЦ (блока цилиндров)	от 8	от 3800
11	Шлифовка коленчатого вала	от 8	от 8000
12	Расточка и хонинговка блока цилиндров	от 8	от 3600
13	Гильзовка и хонинговка (без стоимости гильз)	от 8	от 1800
14	Восстановление плоскости ГБЦ	от 8	от 1300
15	Восстановление плоскости БЦ	от 8	от 3200
16	Замена направляющей клапана (за штуку)	от 8	от 207
17	Замена седла клапана (за штуку)	от 8	от 1000
18	Правка фаски седла клапана	от 8	от 200
19	Замена втулки шатуна	от 8	от 800
20	Сборка/регулировка/обкатка двигателя	от 16	от 17000

Читайте также: