Audi q5 течь антифриза

Обновлено: 02.07.2024

Кроссовер Audi Q5 построен на модульной платформе MLP с продольным расположением силового агрегата — такую же имеют Audi А4 и А5, но у Q5 усилены подрамники и рычаги. Выйдя вслед за популярным полноразмерным Audi Q7, младшая модель с 2008 по 2017 годы выпускалась на исторической родине в Ингольштадте, а до 2015 года — и в Калуге.

Доступные за океаном версии с единственным атмосферным мотором — бензиновым V6 объемом 3,2 литра (270 л.с.) в паре с классическим шестиступенчатым автоматом ZF — у нас не продавались. Производились такие до 2012 года. А самый популярный мотор — наддувный 2.0 TSI (180–225 л.с.), он поначалу шел в паре с вызывающим немало вопросов семиступенчатым преселективом S‑tronic. С 2010 года его постепенно заменяли более удачным восьмиступенчатым автоматом ZF.

Зато почти любая из версий может похвастать необычным для кроссовера постоянным полным приводом quattro — несимметричным, с заднеприводным уклоном (соотношение 40:60 в пользу задней оси). С передним же приводом бывает только модификация с наименее мощным дизелем 2.0 (143 л.с. и 150 л.с. после рестайлинга) и шестиступенчатой механической коробкой.

Кузов

Двигатели

2.0 TFSI. Самый распространенный на Audi Q5 турбомотор 2.0 семейства ЕА888 вызывает больше всего вопросов, особенно на дорестайлинговых экземплярах старше 2012 года. Поршневые кольца могут залегать всего через 40–60 тысяч км, следствием чего становится не только повышенный расход масла — случаются прогары поршней и повреждения цилиндров.

Ненадежна мембрана в PCV-клапане системы вентиляции картерных газов, а повышенного давления не выдерживает задний сальник коленвала. Фирменный маслоотделитель поставляется одним модулем за 7500 рублей — но есть и неоригинальные мембраны отдельно по 1500 рублей. Масло во впускном тракте сильно ускоряет зарастание впускных клапанов отложениями. Последствия — вплоть до пропусков зажигания, сигнала Check engine и повреждения седел. Для профилактики не реже каждых 40 000 км обязательна не только промывка форсунок, но и чистка клапана.

Вдобавок у мотора ЕА888 неудачен цепной привод ГРМ. После 150–180 тысяч км цепь способна растянуться вплоть до обрыва. Но еще раньше, через 70–90 тысяч км, есть риск перескока цепи при запуске мотора — недорогой гидронатяжитель ценой в 3000 рублей может стать причиной загиба клапанов и повреждения ГБЦ с ценой восстановления от 80 тысяч рублей. Кстати, мониторить приближение неприятностей можно по контрольным рискам на натяжителе: их можно увидеть через специальное отверстие в передней части двигателя.

После рестайлинга острота проблем снизилась — были доработаны поршневая группа, цепь, натяжитель, PCV-клапан и сальник коленвала.

Маслонасос переменной производительности постепенно теряет эту свою производительность. Чтобы не рисковать в первую очередь появлением задиров на коленвале, после 100–140 тысяч км модуль лучше профилактически поменять на новый (ценой около 10 тысяч рублей).

А модуль водяного насоса и термостата в общем пластиковом корпусе у дорестайлинговых экземпляров может дать течь через 100–120 тысяч км. Измененный на модернизированных — после 140–160 тысяч. В любом случае фирменный узел в сборе обойдется в примерно в 15 тысяч рублей, но можно и вчетверо сэкономить, использовав неоригинальный. Через 70–90 тысяч км часто выходят из строя индивидуальные катушки зажигания, а во впускном коллекторе места посадок осей заслонок порой изнашиваются до такой степени, что они клинят — на новый узел в сборе понадобится около 35 тысяч рублей.

2.0 TDI. Двухлитровый турбодизель в целом наиболее удачен, хотя и требователен к качеству топлива. Каждые 80–100 тысяч км нужно менять не только ремень привода ГРМ, но приводимый им водяной насос — чтобы дотянуть без течи до следующего обновления ремня.

Форсунки редко выходят из строя ранее 100–150 тысяч км, но может понадобиться замена их уплотнений. Турбонагнетатель, как правило, держится не менее 250 тысяч. После 100 тысяч км при неблагоприятных режимах эксплуатации (во главе с пробками) может забиваться сажевый DPF-фильтр.

3.0 TDI. У дизельной шестерки 3.0 TDI проблемы может доставить цепной привод ГРМ — после 100–140 тысяч км изнашиваются верхние натяжители цепей. У дорестайлинговых экземпляров двух первых лет выпуска через 60–80 тысяч км изнашивается привод заслонок изменения длины впускного коллектора, впоследствии доработанные выдерживают 120–150 тысяч км. И всего за 100–120 тысяч км ТНВД может износиться, заполнив стружкой топливную систему — позже в ход пошел модернизированный узел.

Коробки

В 2011 году управляющая часть преселектива подверглась значительной ревизии — и коробка стала выдерживать до ремонта 200–220 тысяч км. При условии обновления каждые 60 тысяч км обоих видов масла — обычного трансмиссионного для механических коробок в редукторной части и специальной жидкости в исполнительной части.

АКП‑6. На версиях с мотором 3.2 шестиступенчатый автомат Tiptronic AL651–6Q — он же ZF 6HP — при условии замены масла каждые 60 тысяч км до ремонта обычно служит 220–250 тысяч. Через 100–120 тысяч км возможны течи уплотнения жгута проводки, насоса или деформированного пластикового поддона.

АКП‑8. Появившийся с 2010 года восьмиступенчатый автомат AL551–8Q (или ZF 8HP) — наиболее удачная автоматическая коробка на Audi Q5. Хотя уплотнения поддона или электропроводки могут течь и у него, но при обновлении масла с той же периодичностью 60 тысяч км агрегат способен отработать 250–300 тысяч. Основательно, до двух раз, ресурс могут сократить частые старты с педалью в полу — в таких режимах ускоренно изнашиваются фрикционы, а продукты их износа мешают работе гидравлической части.

МКП. Шестиступенчатая механическая коробка, изредка встречающаяся с четырехцилиндровыми дизельными и бензиновыми версиями, сама по себе надежна. Но после 140–160 тысяч км может потребоваться замена не только сцепления, но и дорогого двухмассового маховика. Новый оригинальный обойдется в 75 тысяч рублей — аналоги от именитых производителей вдвое дешевле.

Подвеска и рулевое управление

Передняя многорычажная подвеска переусложнена: имеет по четыре рычага на сторону. Каждый идет в сборе с шаровой опорой и сайлентблоком и редко держится дольше 80–100 тысяч км. К этому же пробегу зачастую требуются новые амортизаторы и ступичные подшипники.

Насос гидроусилителя руля на дорестайлинговых версиях не особо живуч и может потребовать замены через 80–120 тысяч км — новый обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Электроусилитель в сборе с рейкой на модернизированных Audi Q5 моложе 2012 года намного дороже (около 200 тысяч рублей), но, по счастью, достаточно надежен. Рулевые тяги и наконечники в обоих случаях обычно не изнашиваются ранее 100 тысяч км. А в более ранних стуках в рулевом управлении обычно виноват нижний карданчик вала.

Задняя многорычажная подвеска долговечней — переборка редко требуется ранее 150–200 тысяч км. Вдвое дольше передних держатся даже амортизаторы, а причиной их более ранних стуков зачастую оказывается плохо закрепленный и болтающийся по штоку ограничитель хода сжатия.

Салон

Качество отделки интерьера — одно из лучших в классе. Износ кожаной обивки сидений и оплетки руля — признак пробега более 200 тысяч км. Прозрачный экран приборной панели сделан из мягкого пластика и легко царапается — протирать его нужно как можно деликатней.

Скрипы и посторонние звуки в салоне — редкость. За исключением версий с панорамной крышей, которая с возрастом может постукивать на неровностях. Также люк способен не только протекать — известны случаи его растрескивания в мороз. У дорестайлинговых машин часто забивается водоотвод и влага может скапливаться в пористом материале под обшивкой потолка.

Электрика

Электрика Audi Q5 довольно сложна и способна огорчать капризами. Многие проблемы требуют перепрошивки различных блоков.

Случаются отказы камеры заднего вида, электроприводов климатической установки, электромеханического стояночного тормоза, подсветки центрального монитора, датчиков касания в дверях у версий с системой бесключевого доступа — в этом случае придется покупать ручку в сборе за 6,5 тысяч рублей.
Глючат системы контроля уровня жидкости стеклоомывателя и давления в шинах.
После 100–120 тысяч км нередко перестают работать обогрев и электроприводы сидений, моторчик отопителя и датчики системы АБС.
А при отказе даже одного из диодов ДХО выключается вся их полоска, что в худшем случае предполагает покупку новой фары ценой до 60 тысяч рублей — хотя можно сэкономить, если взять фару с разборки за 12–15 тысяч рублей. Может, дело обойдется и заменой неисправного модуля управления диодами за 15 тысяч рублей — а еще дешевле выйдет ремонт его платы с заменой нерабочих радиоэлементов.

И тог

Плановая периодичность замены масел и эксплуатационных жидкостей привязана, как и у других моделей концерна Volkswagen, к циклу 15 000 км, которые, по расчетам инженеров, автомобиль наезжает примерно за 12 месяцев. Именно с такой периодичностью должно заменяться моторное масло (но лучше через 7–10 тысяч км). Каждые 30 000 км (или через 24 месяца) следует менять тормозную жидкость, каждые 60 000 км (или через 48 месяцев) — охлаждающую жидкость и проверять (а лучше менять) трансмиссионное масло.

На Audi Q5 в основном использовались бензиновые и дизельные двигатели рабочим объемом 2,0–3,2 литра, причем четко прослеживается главный принцип немецких инженеров при выборе моторного масла — универсальность.

Для любого из бензиновых двигателей подходят масла с допуском VW 502/504 с вязкостью SAE 5W‑30, для дизельных двигателей — VW 505/507 (под сажевый фильтр), SAE 5W‑30. Объем масла — от 4,6 литра до 6,2 литра.

С трансмиссией история другая — для каждого агрегата, в том числе редуктора заднего моста, требуется трансмиссионное масло со своим специфическим допуском в объеме от 4,32 (МКП) до 7,5 литров (DSG). Менять масло целесообразно каждые 60 000 км.

Система охлаждения двигателя требует применения 9 литров охлаждающей жидкости с допуском VW G12TL774G, что подразумевает отсутствие в составе нитритов, аминов, фосфатов и боратов и использование пакета ингибиторов коррозии на основе солей органических кислот и силикатов (Si-OAT), чтобы эффективно защищать от коррозии и образования отложений на деталях системы.

Замена антифриза в Ауди Q5 производится по общей процедуре и требует от автовладельца определенных технических навыков и знаний в расположении основных узлов. На весь процесс уходит до трех часов в зависимости от интенсивности промывки.

Как часто необходимо менять антифриз в Ауди?

Периодичность замены антифриза для Ауди Q5, как и для других автомобилей, производится с учетом срока службы залитого расходника. Если машина новая и куплена от завода-изготовителя, то первую замену производят через 7-9 лет.

Дальнейшая периодичность зависит от заливаемой охлаждающей жидкости, срок ее службы пишется на канистре. Приведенные значения учитываются в общем порядке, с учетом качественной работы антифриза и отсутствия сбоев в системе.

Техническое обслуживание автомобиля подразумевает регулярную проверку всех систем, что относится и к профилактическим осмотрам залитого антифриза. Изменение цвета говорит о снижении его технических свойств, что требует срочной замены вне зависимости от срока службы.

Также обращают внимание на присутствие посторонних примесей в расширительном бачке. Стружка, пыль, осадок, мусор и иные элементы указывают на присутствие в системе изношенных деталей, требующих замены. Саму охлаждающую жидкость также придется поменять.

Если уровень антифриза снизился, обращают внимание на возможность утечки. Чаще всего она происходит из-за неисправности водяной помпы, износа шлангов или иных соединений.

Если при снижении уровня охлаждающей жидкости обнаруживается наличие пены — это также свидетельствует о низком качестве раствора. Такой антифриз не охлаждает двигатель и нагревается сам, что приводит к его постепенному выкипанию.

С учетом данных факторов периодичность замены охлаждающей жидкости — условный показатель, зависящий от множества факторов. При отсутствии неисправностей антифриз обычно меняют раз в пять лет — именно таким сроком службы обладают марки охлаждающей жидкости для Audi Q5.

Как правильно заменить антифриз в Ауди q5?

Для качественной замены антифриза на Audi Q5 автовладельцу потребуется минимальные технические знания о системе охлаждения — для этого достаточно обратиться к технической документации по автомобилю. При отсутствии нужных навыков рекомендуется обратиться к специалистам.

При самостоятельной замене антифриза для Ауди Q5 обращают внимание на технику безопасности. Все манипуляции во избежание ожогов производят при охлажденном двигателе.

Обращают внимание на давление внутри системы, которое при открытии пробок и кранов может привести к брызгам и попаданию охлаждающей жидкости на руки и лицо. При остывшем двигателе оно снижается, однако по-прежнему сохраняется. С учетом данного фактора рекомендуется всю замену производить в перчатках.

Отдельно подчеркивается высокий уровень токсичности антифриза, как отработанного, так и только купленного. Не допускается его попадание в почву, для слива охлаждающей жидкости и промывки используют специальную тару. Обращают внимание и на присутствие поблизости детей и животных.

В контексте представленной техники безопасности для самостоятельной замены антифриза на Ауди Q5 потребуется следующее оборудование:

резиновые перчатки, чистая тряпка;
набор ключей и отверток, плоскогубцы, пассатижи;
емкость для слива объемом от 6 литров, дополнительная тара для перелива с учетом промывочных стоков, воронка;
расходники на замену — новый антифриз, средство для промывки, дистиллированная вода.

В последний пункт относят и новые детали, приобретаемые на замену изношенным. Даже если проводится плановая замена охлаждающей жидкости, рекомендуется предварительно провести диагностику всех задействованных узлов и при необходимости купить им замену.

Отдельно выделяют вопрос об объеме требуемой жидкости. Стандартный объем колеблется в пределах 6 литров, однако значение меняется в зависимости от объема двигателя. Рекомендуется приобретать раствор с небольшим запасом из расчета, что со временем понадобится доливка.

Если приобретается не готовый антифриз, а концентрат, рекомендованный объем — 3 литра. Смешивание производится с добавлением дистиллированной воды, оптимальным соотношением считается 1:1.

Слив старого антифриза и промывка системы

Процедуру замены антифриза условно подразделяют на три этапа. Самым сложным считается слив охлаждающей жидкости — от автовладельца требуется не только знание системы охлаждения, но и определенная аккуратность.

Промывка не считается обязательной, если антифриз меняется из-за истекшего срока годности, а не низкого качества. Однако большинство специалистов рекомендует производить промывку в любом случае, особенно если заливается другая марка или класс охлаждающей жидкости.

Процедура слива антифриза и промывки системы подразумевает следующую поэтапность:

автомобиль паркуют на ровном месте, по возможности используют ремонтную яму;
если двигатель долго не работал, его прогревают до рабочей температуры — это обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости;
мотор глушат, дают ему остыть, некоторые специалисты отключают минус на аккумуляторе, как дополнительную меру предосторожности;
аккуратно, с учетом давления, откупоривают крышки наливной горловины радиатора и расширительного бачка;
в некоторых сборках в нижней части радиатора имеется сливной кран — под него подставляют тару и медленно откручивают;

если специальной пробки не предусмотрено — для слива антифриза с Ауди Q5 отсоединяют нижний патрубок радиатора;
остатки антифриза сливают тремя способами — откачкой из расширительного бачка шприцом или грушей, продуванием системы с помощью компрессора или прогреванием двигателя на 30-40 секунд;
если вытекло значительно меньше 5 литров — рекомендуется пройти диагностику у специалистов;
для промывки все сливы закручивают, плотность соединений не обязательна;
в систему заливают промывочное средство или дистиллированную воду, двигатель прогревают до открытия термостата, глушат, дают остыть;
сливают промывку по той же схеме, что и антифриз, если использовалось специальное средство — систему обязательно очищают дистиллированной водой;
процедуру повторяют, пока сливаемая вода не сохранит относительную чистоту.

Некоторые автовладельцы и специалисты при замене охлаждающей жидкости упрощают промывку. Нижние сливы и патрубки оставляют открытыми, в систему под средним давлением подают обычную воду. Такая процедура не требует прогрева двигателя и постоянных манипуляций, однако она и не всегда обеспечивает качественную очистку.

Заливка новой ОЖ

Третьим этапом замены антифриза становится заливка новой охлаждающей жидкости. Подчеркивается, что при покупке концентрата его смешивание с водой производится в отдельной таре. Многие автовладельцы поочередно заливают его и воду в систему, однако такой раствор не обеспечит качественной работы системы охлаждения.

Для последнего этапа замены антифриза сливы и патрубки плотно закручиваются. Наливают жидкость в начале в горловину радиатора до тех пор, пока она не начнет поступать к расширительному бачку. После этого оставшийся антифриз заливают в бак до верхней отметки.

Заливать охлаждающую жидкость следует аккуратно, тонкой струей. Периодически прожимают шланги прокачки, чтобы предотвратить образование воздушных пузырей и пробок. После наполнения закручивают пробки радиатора и расширительного бачка.

Затем двигатель прогревают до рабочей температуры и включения вентилятора. Если он не заработал — ищут неисправность. Если заработал, но не охлаждает систему — имеются воздушные пробки.

Для устранения воздуха из системы в некоторых моделях имеется специальный клапан. При отсутствии такового двигателю дают остыть, после чего аккуратно откручивают пробки радиатора и расширительного бачка и ненадолго заводят машину.

Если уровень антифриза после работы снизился — доливают нужное количество. В течение нескольких дней, обычно после 100-200 км пробега, состояние охлаждающей жидкости снова проверяют. При новом снижении доливают и проверяют систему на наличие протечек.

Также обращают внимание на цвет новой охлаждающей жидкости и ее состояние после замены. Если появился рыжеватый или коричневый оттенок, а также осадок или примесь — антифриз снова меняют.

Отличия замены антифриза в других моделях Ауди

Для некоторых автовладельцев актуальным становится вопрос о замене антифриза для Audi A3 и ее отличиях от Q5. Специалисты не выделяют разницу — процедура сохраняет общий порядок действий, поэтапность и рекомендации.

Отдельные различия могут обнаружиться в сборках автомобилей и расположении основных узлов. Однако таковые имеются и в рамках одного модельного ряда, поэтому для решения подобного вопроса автовладельцу следует ознакомиться с технической документацией своего транспортного средства.

Также обращают внимание на класс приобретаемой охлаждающей жидкости. Автомобили примерно до 2003 года выпуска требуют G12, до 2009 — G12+, позднее — G12++. Требуемый для замены класс антифриза указывается и в рекомендациях к техническому обслуживанию от завода-изготовителя.

Каждый автовладелец в процессе эксплуатации машины сталкивается с загадочной проблемой: уровень антифриза в бачке падает до критической отметки, а долив новой жидкости проблему решает далеко не всегда. Разбираемся, в чём секрет бездонного бачка, и ищем возможную поломку по характерным симптомам.

Почему снижается уровень антифриза

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз - это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Радиаторы

По теме

Помпа

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом - антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.

Течь антифриза по правой стороне двигателя.

Несколько дней назад были замечены красные пятна под машиной, после изучения подкапотного пространства выявлена течь в районе термостата. Т.к. до него добраться трудно решено было запастись новым термостатом, а затем приступить к разборке. Сказано сделано - новый термостат стоит! Антифриз по прежнему по правой стороне двигателя течет.
После детального выяснения обстоятельств возле термостата обнаружена пластмассовая заглушка которая от времени разложилась.

Течь антифриза по правой стороне двигателя.

У самого была такая проблема с этой хитрой заглушкой, хотя до этого месяца за 2 менял термостат, при замене термостата нужно обязательно менять эту заглушку стоимость ее в районе 7 $, рано или поздно она даст о себе знать.
Менял со снятием впускного коллектора все как на ладони.

Течь антифриза по правой стороне двигателя.

Ребята, скиньте пожалуйста схему , где расположен термостат.проста у меня похожая ситуация,идёт течь а взглянуть где именно не видно и не подлесть.Машина ауди а4 б6 1.8 турбо, амб, передний привод. 2002.Буду благодарен!!

Читайте также: