Базовая основа платья построение 52 размера дтп 41 см и дтс 41
Обновлено: 07.07.2024
РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОЙ
ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ
1.
2.
3.
4.
ПЛАН
Этапы построения чертежа конструкции
изделия
Построение базисной сетки чертежа
Построение спинки
3.1. Построение средней линии спинки
3.2. Построение горловины и плечевой
линии спинки
3.3. Построение проймы спинки
Построение полочки
4.1. Построение горловины полочки
4.2. Построение нагрудной вытачки
4.3. Построение плечевой линии и проймы
полочки
2. Этапы построения чертежа конструкции изделия
1. Определение исходных
данных
2. Расчет и построение базисной
сетки чертежа
3. Расчет и построение основы
конструкции
4. Проверка качества построения
5. Нанесение модельных
особенностей
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
1. Метод конструирования
2. Размерные признаки
3. Прибавки
Размерные признаки
Р – рост (длина тела);
Д – длины, расстояния, дуги;
Ш – ширины;
О – полные обхваты;
С – полуобхваты;
В – высоты;
Ц – расстояния между центрами;
Г – глубины;
d – диаметры.
4. Антропометрические точки
Антропометрические точки
а – Верхушечная – высшая точка темени
при постановке головы в положение
глазнично-ушной горизонтали
б – Шейная – вершина остистого отростка
седьмого шейного позвонка
в – Точка основания шеи –пересечение
обхвата шеи с линией плечевого ската
г – Ключичная – высшая точка грудинного
конца ключицы
д – Верхнегрудинная –центр яремной
впадины грудины
е – Среднегрудинная – на средней линии
грудины на уровне верхнего основания
грудных желез
з – Плечевая – Крайняя точка плечевого
ската (у акромиального отростка лопатки)
и – Лучевая – верхняя точка головки
лучевой кости
к – Сосковая – центр соска грудной железы
м – Коленная – центр коленной чашечки
н – Передний угол подмышечной
впадины – высшая точка дуги,
образованной передним краем
подмышечной впадины при опущенной руке
о – Задний угол подмышечной впадины –
высшая точка дуги, образованной задним
краем подмышечной впадины при
опущенной руке
п – Ягодичная – наиболее выступающая
точка ягодицы
р – Точка высоты линии талии – точка на
наиболее вдавленной части боковой
поверхности туловища на линии талии
7. Схема измерений размерных признаков
16
8
21
3
4
11
10
9
5
7
2
18
6
22
12
14
17
6
1
24
23
7
26
25
1. Р – рост – Измеряют по вертикали
расстояние от пола до верхушечной точки
2. Сш – полуобхват шеи – Лента сзади
проходит над шейной точкой, сбоку и
спереди – по основанию шеи, касаясь
нижним краем ключичных точек, и
замыкается над яремной вырезкой.
13
3. Сг1 – Полуобхват груди первый – По
спине лента идёт горизонтально, касаясь
верхним краем задних углов подмышечных
впадин, затем – по подмышечным впадинам,
спереди – над основанием грудных желез
4. Сг2 – Полуобхват груди второй – По
спине лента проходит горизонтально,
касаясь верхним краем задних углов
подмышечных впадин, затем – по
подмышечным впадинам в плоскости косого
сечения. Спереди лента проходит через
выступающие точки грудных желез.
5. Сг3 – Полуобхват груди третий – Лента
проходит горизонтально вокруг туловища
через выступающие точки грудных желез.
6. Ст – Полуобхват талии – Лента
проходит горизонтально вокруг туловища на
уровне линии талии.
7. Сб – Полуобхват бёдер – Лента проходит
горизонтально вокруг туловища на уровне
наиболее выступающих точек ягодиц.
8. Шг – Ширина груди – Измеряют
горизонтально над основанием грудных желез
между вертикалями, мысленно проведенными
вверх от передних углов подмышечных
впадин.
9. Дтс2 – Растояние от линии талии сзади
до высшей точки проектируемого плечевого
шва у основания шеи – Измеряют от линии
талии до высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи. Лента
проходит параллельно позвоночнику
10. Дтп2 – Расстояние от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания
шеи до линии талии спереди – Измеряют от
высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи до линии талии через
выступающую точку грудной железы,
одновременно отмечая её положение.
11. Вг2 – Высота груди – Измеряют от
высшей точки проектируемого плечевого шва
у основания шеи до выступающей точки
грудной железы
12. Впрз2 - Расстояние от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания
шеи до уровня задних углов подмышечных
впадин – Измеряют от высшей точки
проектируемого плечевого шва у основания
шеи параллельно позвоночнику до
горизонтали, проходящей на уровне задних
углов подмышечных впадин.
13. Впк2 – Высота плеча косая – Измеряют
от точки пересечения линии талии с
позвоночником до плечевой точки.
14. Шс – Ширина спины – Измеряют между
задними углами подмышечных впадин
горизонтально.
15. Ди – длина изделия – Измеряют
посередине спины от шейной точки до уровня
желаемой длины изделия
16. Шп – Ширина плечевого ската –
Измеряют от высшей точки проектируемого
плечевого шва у основания шеи до плечевой
точки.
17. Др – Длина рукава – Измеряют от
плечевой точки по наружной поверхности
плеча и предплечья до уровня желаемой
длины рукава при свободно опущенной
руке
18. Оп – Обхват плеча – Измеряют при
свободно опущенной руке перпендикулярно
оси плеча так, чтобы верхний край ленты
касался заднего угла подмышечной
впадины.
Дополнительные измерения
19. Шг2 – Ширина груди вторая –
Измеряют горизонтально по выступающим
точкам грудных желез между вертикалями,
мысленно проведенными вниз от передних
углов подмышечных впадин
21. Впкп2 – Высота плеча косая спереди –
Измеряют от плечевой точки до
выступающей точки грудной железы
22. Цг – Расстояние между сосковыми
точками – Измеряют по горизонтали
между выступающими точками грудных
желез
dпзр – переднезадний диаметр руки –
Измеряют горизонтально на уровне заднего
угла подмышечной впадины
23. Озап – Обхват запястья – Измеряют
перпендикулярно оси предплечья по
лучезапястному суставу через головку
локтевой кости
Пояснения к измерениям
Измерения Дтс2, Дтп2 и Вг2 снимают
одновременно для более точного
определения баланса изделия
Измерения Впк и Впкп2 снимают
одновременно. Эти измерения используют
для определения конечной точки плечевого
шва переда при конструировании изделий
на индивидуальные фигуры
Измерения Сш, Сг1, Сг2, Сг3, Ст, Сб, Шг,
Шс, Цг, Шг2 снимают в полном размере, а
записывают в половинном
Индекс 2 при Дтс, Дтп и Вг введен потому,
что измеряют их в индивидуальном
производстве от точки основания
проектируемого плечевого шва, а не от
шейной точки
14. Опорная поверхность
15. Прибавки
• Композиционные: Пг; Пт; Пб, Поп
Пшс = 20 - 30 % Пг;
Пшп = 0 – 15 % Пг;
Пшпр = 70–55 % Пг.
Поп > Пг на 1-2 см
• Рабочие:
Пспр;
Пдтс;
Пдтп = Пдтс + Пур;
Пвпк = Пдтс + Ппн + Псут
Пш.гор;
Пв.гор.с
• Функциональные:
для платья – 2 см; для жакета – 3 см;
для д/с пальто – 4 см.
16. Схема основных линий и точек базисной сетки чертежа в соответствии с фигурой человека
Поф
зависит от силуэта и количества
конструктивных линий: рельефов и швов
Поф = 0,5 – 0,7 см
прямой силуэт со средним швом
•Поф = 1,0 – 1,5 см
полуприлегающий силуэт со
средним швом
•Поф > 0,7 – 1,0 см
Проектируется смещенный
боковой шов
•Поф = 2,0 – 2,5 см
вертикальные рельефы на полочке
и спинке
•Поф = 3,0 – 3,5 см
Средний шов спинки +
смещенные рельефы на полочке и
спинке
А0
а
а2
а1
А0а = Шс + Пшс
а1а2=Шг+(СгII-СгI)+Пшп
Проверка ширины проймы
аа2 = Шпр.мин.
или
аа2 = dпзр
или
аа2 = 0,36Оп +(0÷1,5 см)
А0
а
а2
а1
У
Г
Т
А0У = 0,4ДтсII – (2,0-4,0 см)
Б
А0Г=ВпрзII+Пспр+0,5Пдтс
А0Т=ДтсII+Пдтс
ТБ = 0,5ДтсII – 2,0 см
Построение средней линии
спинки
Отклонение средней линии спинки в
верхней части
А0А0/ = 0 см – для фигур с плоской
прямой спиной
А0А0/ = 0,5 см – для типовых фигур с
округлой спиной
А0А0/ = 0,7-1,0 см – для фигур с
сутуловатой осанкой
Отвод средней линии спинки на талии
1. ТТ1 = 1,5-2,0 см
2. ТТ1 = 1,0 см
3. ТТ1 = 1,0-1,5 см;
Т11/Т11 = 0,3-0,7 см
В данной статье рассмотрим построение самой необходимой выкройки для женской одежды – основы платья по итальянской технологии.
Для построения нам необходимо знать следующие мерки. Записываем их в таблицу.
Примечание к построению:
(1). Построение детали спинки основы выкройки платья
В левом верхнем углу ставим т.А. От нее вниз откладываем отрезок равный 1/24 Размера + 0,2 см – т.В. Отрезок АВ – глубина выреза горловины спинки. От т.А вниз откладываем 4,5 см – т.В1. Также вниз от т.А откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 1/24 Размера – т.С – глубина проймы. От т.А откладываем вниз отрезок равный мерке ДТС – т.D. От т.D вниз откладываем мерку ВБ – т.Е. От т.А вниз откладываем мерку ДП и ставим т.F.
(2). От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/6 Размера – т.G. Плавной линией соединяем точки G и В, получаем линию выреза горловины.
(3). От т.А вправо откладываем отрезок равный 1/2 ШС – т.Н.
(5). От т.С вправо откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 1/4 прибавки на свободу облегания – т.С1. От т.D вправо откладываем отрезок равный 1/4 ОТ + 3см (величина вытачки) + 1/4 прибавки на свободное облегание – т.D1. От т.Е откладываем вправо отрезок равный 1/4 ОБ + 1/4 прибавки на свободу облегания – т.E1. От т.F вправо откладываем отрезок равный отрезку ЕЕ1 – т.F1. Соединяем точки С1, D1, Е1, F1 и получаем линию бокового шва.
(5). От т.Н вниз проводим линию до пересечения с линией СС1 и ставим т.I. От т.Н вниз откладываем 4,5 см – т.L. Соединяем точки В1 и L.
(6). От т.В1 вправо через т.L откладываем отрезок равный 1/2 ШП – т.L1. Соединяем точки G и L1 прямой линией.
(7). По линии HI вверх откладываем 5 см и вправо 0,3 см ставим т.М. Соединяем точки L1, М, С1 плавной линией – получаем линию проймы. От точки L1 отмеряем вниз 9 см и ставим засечку – контрольная метка для втачивания рукава.
(8). Делим отрезок DD1 пополам и ставим т.R. От т.R вверх откладываем перпендикуляр до пересечения с линией СС1. От точки пересечения вниз откладываем 2 см – т.R1. Вниз от т.R откладываем 14см – т.R2. Вправо и влево от т.R откладываем по 1,5 см и ставим точки R3, R4 соответственно. Соединяем точки R1, R4, R2, R3. Получаем вытачку основы женского платья.
(9). Выкройка спинки женского платья готова.
(10). Построение детали переда основы платья
В правом верхнем углу ставим т.А. Вниз от нее откладываем отрезок равный 1/8 Роста + 1/24 Размера, ставим т.С – линия глубины проймы. Вниз от т.А откладываем отрезок равный мерке ДТС – т.D. От т.D вверх откладываем мерку ДТП – т.А1. От т.А1 вниз откладывает отрезок равный 1/6 Размера + 1см – т.В.
(11). От т.А1 влево откладываем отрезок равный 1/6 Размера – т.G. От т.А1 проводим биссектрису угла и откладываем на ней отрезок равный 1/6 Размера + 0,5см – т.В1. Соединяем плавной линией точки G, В, В1, получаем вырез горловины переда.
(12). От т.D вниз откладываем мерку ВБ – т.Е. От т.А вниз откладываем мерку ДП и ставим т.F.
(13). От т.А1 влево откладываем отрезок равный ½ ШС-1см – т.Н.
(14). От т.С влево откладываем отрезок равный 1/4 ОГ + 1/4 прибавки на свободное облегание - т.С1. От т.D влево откладываем отрезок равный 1/4 ОТ + 3см (величина вытачки) + 1/4 прибавки на свободное облегание – т.D1. От т.Е влево откладываем отрезок равный 1/4 ОБ + 1/4 прибавки на свободное облегание – т.Е1. От т.F влево откладываем отрезок равный ЕЕ1 – т.F1. Соединяем точки С1, D1, F1 плавной линией, получаем линию бокового шва.
(15). От т.Н вниз опускаем перпендикуляр и в месте пересечения его с линией СС1 ставим т.I. По линии НI откладываем вниз 7,5 см и ставим т.L.
(16). Отрезок GL1 детали переда равен отрезку GL1 детали спинки, причем точки L и L1 находятся на одной горизонтали.
(17). От т.А1 вниз откладываем ВГ и ставим т.N. От нее влево откладываем мерку 1/2 ЦГ – т.N1.
(18). От т.G по линии GL1 откладываем значение равное 1/10 Размера + 0,5см и ставим т.G1. От т.G1 перпендикулярно вверх откладываем 1,6 см – т.G2, соединяем ее с т.G.
(19). Соединяем т.G2 с т.N1 прямой линией. На этой линии откладываем вверх от т.N1 7,5 см – т.N2. От нее влево откладываем перпендикуляр – 2 см.
(20). От т.N1 рисуем линию, проходящую через эту крайнюю точку перпендикуляра, длиной равной G2N1, ставим точку G3. Мысленно закрываем вытачку, т.е. мысленно соединяем точки G2, G3 (считаем две точки за одну) и через нее проводим прямую из т.G длиной равной длине отрезка GL1 спинки и ставим т.L2. Т.е. Сумма отрезков GG2 и G3L2 должна быть равна отрезку GL1.
(21). От т.I откладываем вверх 5 см и ставим т.М. От нее влево откладываем 2см – т.М1. Соединяем плавной линией точки L2, M1, C1, получаем линию проймы. По построенной линии отмеряем из т.L2 9 см по дуге и ставим засечку (контрольная метка втачивания рукава).
(22). Из т.D влево проводим отрезок равный отрезку NN1 и ставим т.R. Соединяем точки R и N1 прямой линией и на ней из т.N1 откладываем вниз 2 см – т.R1. От т.R вниз откладываем 10 см и ставим т.R2. Влево и вправо из т.R откладываем по 1,5 см – точки R4, R3 соответственно. Соединяем точки R1, R3, R2, R4 и получаем вытачку основы женского платья.
Выкройка детали спинки основы женского платья готова.
(24). Таким образом, у нас получается готовая выкройка основы платья.
Вадий.
Информация | Перед тем как строить одежду
Не забывайте, что каждый человек - индивидуален и его трудно ограничить стандартами, потому мы и начинаем шить сами, а не продолжаем покупать одежду из магазина. Помните, при построении выкроек не стоит бояться экспериментировать с абсолютными величинами.
Для кого-то наше построение будет тем самым идеальным решением, а для кого - нет. Для вторых придется несколько корректировать выкройки, подстраивая их под себя, и учитывать эти корректировки в следующих конструкциях одежды.
Важно: данные выкройки рассчитаны на размеры 42-50, отличающиеся от них, обязательно требуют самостоятельной корректировки абсолютных величин.
Базовая выкройка платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!
Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.
Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.
Почему нужна базовая выкройка
- Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
- Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
- Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
- Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
- Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.
Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.
Какую методику конструирования я буду использовать
В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.
На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.
Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.
Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.
Для построения базовой выкройки платья мне понадобились
- Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
- Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.
Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья
Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:
- Пг — прибавка по груди — 3 см.
- Пт — прибавка по талии — 1 см.
- Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
- Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
- Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
- Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
- Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.
На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.
Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция
Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:
- обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
- полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2
Расчет сетки
01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.
Н Т — от точки Н вверх мерка Дю
Линия основания шеи:
Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс
02. Линия проймы (груди):
Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)
Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб
04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:
Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)
Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.
05. Ширина спинки
Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а
06. Ширина проймы
Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5
| Вид изделия | Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров | ||||||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Платье | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,8 |
Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.
Расчет спинки
07. Ширина горловины:
А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)
Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.
08. Построение конечной плечевой точки — П1:
Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.
09. Построение проймы:
П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а
Контрольная точка спинки (П3):
Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2
Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5
Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2
Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов
Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.
Расчет полочки
10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.
Через точку А3 провожу горизонталь:
Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.
А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.
11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.
12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.
13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):
А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2
На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.
14. Плечевой срез (А9 П5):
Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.
Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.
15. Пройма полочки
Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4
Контрольная точка полочки (П6)
Г4 П6 = Г4 П4 / 3
Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.
П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90
Вытачки
Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.
Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.
Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз
Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.
Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.
И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.
При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.
При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.
Построение чертежа прямого втачного рукава
Построение рукава также начинается с черчения сетки.
01. Высота оката рукава (О1 О2):
На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.
- для 44 — 46 размера: 2,5 см.
- для 48 — 52 размера: 2 см.
- для 54 — 56 размера: 1,5 см.
02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2
О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2
О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2
03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.
03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’
04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’
05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)
06. О2 О6 = О2 О4 / 2
О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.
07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.
О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.
08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.
09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.
Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.
После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.
На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!
Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих
1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто
2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2014 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь
3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!
Lugra, так быть не может. Если основа построена верно, вещи будут сидеть, хоть на бретелях, хоть без. То, что топ шили в ателье, ни о чем не говорит, могли попасть на "мастера", который именно топ сшил без учета баланса, по-простому, может даже и без вытачки нагрудной, какая тогда посадка? Перед может ползти вверх еще и по другим причинам - если изделие с рукавом, а пройма вырезана низко при классическом рукаве, то при движении руками перед будет подниматься. Или прибавка на свободу движения слишком маленькая, тогда одежда не может свободно соскальзывать на свое место, а как бы застревает на пол-пути, приходится одергивать. Возможны и другие причины, нужно смотреть.
Сабба, В ателье шили расклешенный топ, фактически полусолнце. Мастер вроде хороший, у нее шила выпускную коллекцию и все другие модели сидели безупречно. И подруге ранее она шила выпускное платье на обителях, тоже сидело на ней замечательно. По поводу основы, я не говорю, что она верная. Я три года пытаюсь найти соотношения. Единственная стабильная мерка у меня высота груди, все остальные высоты просто поймать не могу, все время плавают. Сейчас шью топ полу-обтяжной без рукава, возможно и перетянулось, но если чуть ослабить то край по пройме будет торчать. Даже не знаю что лучше, оттопыренность по пройме или подъем полочки. По поводу возврата на место, то свободные модели на место тоже не возвращаются. Хотя после того, как сделала выкройку методом наколки, плечо стало лучше и уходит меньше. Может не полочка подымается, а спинка опускается. или все вместе. На счет рукава и проймы, спасибо за совет, мне он точно пригодится на будущее! Покуда не ношу узкую, так сказать обычную пройму.
Сабба, спасибо за советы. Решила, что наверное делаю полочку слишком длинной, центр груди получается выше чем должно быть. Буду искать опытным путем. По измерению, не точно я описываю. Торс у меня легко отклоняется назад, а живот как бы начинает идти в перед, следовательно длина переда увеличивается, а спинка уменьшается. При измерении мне очень трудно стоять правильно. Вот и плавают эти мерки на 1-1.5 см. Наколкой получается гораздо вернее, но на самой себе накалывать это жесть. А с топом, наверно была бы ситуация лучше, если бы сделала выточки от проймы, и на спинке, и на полочке, тогда бы не торчало, мой косяк. Еще раз спасибо!
Добрый день! Построила несколько выкроек и во всех проблемы. У меня ДТС-41, ДТП 45, фигуру определила, как перегибистую, хотя перегиба в спине сильного нет, скорее всего из-за груди такая разница. Спина ползет назад и пройма не прилегает к руке. Какой метод построения мне лучше всего подойдет?
Elena_Elena_ по двум меркам, без фото проблемы вообще ничего сказать нельзя. Вы какими методиками пользовались?
Добрый день!
Спасибо, что откликнулись. В построение основы платья использовала несколько методик, остановилась на Азаровой и Моделиссимо (итальянский метод). Фото постараюсь скинуть.
фото спинки, переда, когда в пройме делаю дополнительную выточку пройма хорошо облегает,
Читайте также: