Буксует сцепление дэу матиз

Обновлено: 04.07.2024

Узел сцепления Daewoo Matiz отрабатывает в среднем 100 000 (км) пробега. Но много чего зависит от опыта и мастерства вождения. Под управлением грамотного водителя сцепление, как и другие запчасти Дэу Матиз, может отработать и свыше 150 000 (км). Разумеется, рано или поздно наступает тот момент, когда узел сцепления экстренно требует сервисного обслуживания .

Узлы сцепления Daewoo Matiz для силовых агрегатов 0,8 и 1,0 (л) не взаимозаменяемы между собой. Различия касаются в первую очередь габаритов. Для 1,0 сцепление больше, чем для 0,8. Но что касается самого принципа замены сцепления, то все модификации Матиза обслуживаются по одной схеме.

Артикульный номер корзины сцепления (двигатель 0,8): 96249466.

Артикульный номер диска сцепления (двигатель 0,8): 96249465.

Артикульный номер выжимного подшипника (двигатель 0,8): 96564141.

Артикульный номер корзины сцепления (двигатель 1,0): 96325011.

Артикульный номер диска сцепления (двигатель 1,0): 96612553.

Артикульный номер выжимного подшипника (двигатель 1,0): 96518531.

Артикульный номер вилки выжимного подшипника: 94580796.

Износ узлов и механизмов сцепления влечет за собой неправильную работу трансмиссии:

Возникает посторонний шум при переключении передач
Происходит неполное выключение скоростей
Появляются сложности при включении передач

Работа по замене сцепления Daewoo Matiz является достаточно сложной и трудоемкой. При замене сцепления малопытные мастера упускают из виду один важный момент. Речь идет за регулировку положения рычага сцепления на валу вилки выжимного подшипника . Рычаг следует фиксировать на валу по меткам. Пример меток на фото ниже.

Если зафиксировать рычаг со смещением контрольных меток, то выжимной подшипник будет все время затирать корзину сцепления, даже при отпущенной педали. В конце обзора есть видеоролик, автор которого наглядно показывает, что происходит со сцеплением при неправильном подключении рычага.

Как заменить сцепление Дэу Матиз

Вышеописанный нюанс был лишь прелюдией к основной теме данного обзора, которая посвящена сервисному обслуживанию сцепления. Данную работу можно условно разделить на несколько этапов:

Узел сцепления расположен между маховиком двигателя и коробкой скоростей. При обслуживании сцепления не обойтись без демонтажа КПП. В блоге по ремонту Дэу Матиз есть статья на тему замены заднего сальника коленвала. Статья содержит описание процесса демонтажа трансмиссии. Материал из статьи превосходно дополнит данный обзор.

Как снять КПП Дэу Матиз

Обязательно нужна смотровая яма. Будет вообще отлично, если у мастера есть доступ к подъемнику.
Отсоединяем корпус воздушного фильтра. Его нужно снять вместе с патрубком воздуховода. Не забудьте отсоединить шланг рециркуляции картерных газов и проводную колодку датчикатемпературы воздуха, если он предусмотрен.

Снимаем АКБ и демонтируем монтажную площадку аккумуляторного блока.

Отключаем проводные колодки от датчика заднего хода, датчика положения коленвала и кислородных датчиков. Не забудьте отсоединить сам кронштейн, на котором размещались разъемы.

Отсоединяем тросики от механизма выбора и переключения передач.

Дополнительно необходимо отсоединить от корпуса трансмиссии все кронштейны и держатели, при помощи которых фиксируются шланги, провода и прочие коммуникации.
Отсоединяем стартер.

Все, после выполнения подготовительных работ можно переключаться на непосредственный демонтаж трансмиссии Daewoo Matiz.

Откручиваем сверху болты крепления КПП к двигателю.

Приподнимаем на домкратах переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
Откручиваем ступичную гайку.

Снимаем защиту картера двигателя.
Сливаем масло из коробки скоростей.
Отсоединяем трос сцепления от рычага. Это тот самый рычаг, положение которого нужно будет регулировать при сборе трансмиссии.

Демонтируем левую полуось. Мастеру будет сложно обойтись без монтажной лопатки. В блоге по ремонту Дэу Матиз есть очень подробный обзор на тему сервисного обслуживания внутреннего и наружного ШРУСов на полуосях.

Демонтируем правую полуось.
Отсоединяем кронштейн от корпуса КПП, держится на 1 болте.

Отключаем проводную колодку от датчика скорости. Нужно будет снять и сам датчик скорости. Рядом находится кронштейн тросового привода переключения скоростей, снимаем и его.
Отсоединяем продольную тягу передней подвески.

Выкручиваем болт крепления КПП к двигателю.

Подпираем трансмиссию снизу подъемным штативом.
Откручиваем крепления левой опоры двигателя.

Опускаем КПП вниз и переносим трансмиссию на ремонтный участок.

Ниже прилагается видеоролик, автор которого показывает все тонкости отсоединения КПП Дэу Матиз и сервисного обслуживания сцепления.

Замена сцепления

Откручиваем старое сцепление. Предварительно следует зафиксировать маховик Daewoo Matiz. Сцепление имеет 6 точек фиксации. Лучше всего выполнять данную работу с напарником.

Перед установкой нового сцепления специалисты настоятельно рекомендуют снять маховик и произвести замену подшипника маховика и сальника коленвала. При замене сальника крайне желательно использовать высокотемпературный герметик. Благодаря герметику можно предотвратить выдавливание сальника при закупорке клапана продувки картерных газов.

Ставим на место новые корзину и диск сцепления. В процессе этой работы необходимо использовать специальное приспособление, которое центрирует диск с корзиной и делает их соосными с первичным валом.

Производим замену выжимного подшипника и вилки. Касательно вилки сцепления Дэу Матиз, ее следует обязательно поменять, так как рабочие поверхности вилки прирабатываются к старому подшипнику. Если использовать такую вилку с новым выжимным подшипником, то в соединении появится люфт, из-за чего узел может прийти в негодность гораздо раньше положенного !

Собираем узел в обратной последовательности. Не забудьте обратить внимание на совмещение меток вала вилки сцепления и рычага тросового привода педали сцепления.

Дополнительно

Обслуживание сцепления Дэу Матиз является весьма сложной работой. Быстро, грамотно и качественно осуществить сервис сцепления можно только при наличии специального инструмента. В условиях сертифицированного СТО, где под рукой у мастеров есть абсолютно все необходимое, на замену сцепления Daewoo Matiz отводится 3,5 часа.

При обслуживании сцепления появляется возможность осуществить широчайший спектр сопутствующих сервисных работ . Открывается доступ как к самой коробке передач, так и подвеске. Обязательно следует заменить сальники полуосей, а также сальник штока переключения и сальник рычага выбора скоростей. Крайне желательно заменить и сальник первичного вала.

Лишь комплексное обслуживание трансмиссии даст возможность автомобилю колесить с бывалым прежде комфортом !

Как регулировать сцепление на Матизе?

Назначением троса сцепления заключается в передаче силы от педали сцепления на рычаг привода выключения сцепления. С одной стороны кожух троса имеет кронштейн, благодаря которому он крепится на переборку моторного отсека, а с другой имеет резиновый пыльник, защищающий от внешних факторов и дорожной пыли и камней.

В нижней части двигателя трос сцепления Матиза фиксируется к рычагу гайкой, с вогнутым торцом для предотвращения случайного отвинчивания, а литой наконечник на другой стороне прикреплен к педали сцепления.

Допустимый ход педали сцепления составляет 13-15 сантиметров. Если он меньше - быстро выйдут из строя диски сцепления, и даже коробка. Если ход больше, то дополнительный износ троса сцепления и выжимного подшипника.

Ход педали сцепления Матиз

Почему так необходимо проводить периодическую регулировку сцепления на Дэу Матизе? По мере езды на машинке диски сцепления изнашиваются, при этом ход педали сцепления становится больше, и она поднимается над полом выше. С другой стороны трос сцепления в ходе эксплуатации немного вытягивается, при этом педаль уходит вниз, а её ход уменьшается. С целью компенсации подобных явлений требуется своевременная регулировка сцепления, с помощью гайки имеющейся на конце троса.

Необходимые инструменты для регулировки сцепления:

рожковые ключи на 10 и 11
измерительная рулетка
смотровая яма

Пошаговая инструкция регулировки сцепления на Матизе:

При помощи измерительной рулетки, измеряем полный ход педали сцепления, уперев одной рукой рулетку в пол, а второй рукой выжав педаль сцепления. Если ход равен 13-15 сантиметров - значит всё в порядке. Если меньше или больше - читаем инструкцию.
Загоняем Матиз на эстакаду.
Скручиваем защиту картера, если она у вас есть.
С помощью рожкового ключа на 11 фиксируем наконечник троса от случайного проворачивания, а ключом на 10 начинаем вращать гайку на конце троса, что и является регулировкой сцепления. При заворачивании гайки, педаль начнет подниматься, при откручивании - опускаться.
Вновь замеряем свободное хождение педали сцепления Матиза. Если он укладывается в указанную норму - считаем дело сделанным и приворачиваем защиту картера обратно.

Отметим, что регулировка сцепления на Матизе на станциях СТО обойдется вам в сумму от 200 до 500 рублей.

При сильном затруднении в выжимании сцепления и звуке трения металла по металлу, вполне возможно потребуется замена троса сцепления на Матиз или самого сцепления.

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода позволяет избежать травм и повреждения оборудования автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении "B", если не будет требоваться иное.

Запустить двигатель и проверить, соответствует ли расстояние от педали до пола указанному диапазону в различных режимах: на холостом ходу, на подъеме, при включенном стояночном тормозе.

Если сцепление включается/выключается с рывками, следует отрегулировать трос привода сцепления с помощью предусмотренной для этого регулировочной гайки.

Проверить трос привода сцепления и заменить его на новый при обнаружении одного из следующих дефектов:

Повышенный износ троса
Ослабление кабеля
Изгиб или иная деформация кабеля
Повреждение защитного кожуха
Распустившийся конец кабеля

Ведомый диск
Нажимной диск
Подшипник выключения сцепления
Вилка выключения сцепления
Втулка вилки выключения сцепления (№1)
Втулка вилки выключения сцепления (№2)
Уплотнительное кольцо вилки выключения сцепления
Рычаг вилки выключения сцепления
Регулировочная гайка троса привода сцепления
Трос привода сцепления
Педаль сцепления

Примечание: Ненормальное положение двигателя может привести к повреждению сопряженных деталей и засечке с ними. После снятия коробки передач с главной передачей в сборе выставить двигатель в нормальное положение.

Зафиксировать маховик с помощью специнструмента 09924–17810.
Выкрутить болты нажимного диска (1).
Снять нажимной диск и ведомый диск сцепления (2).

Проверка нажимного диска.
- Проверить лепестки нажимной пружины на ослабление или повреждение (1).
- Проверить поверхность диска на замасливание (2).

Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска. Если измеренное расстояние меньше допустимого, заменить диск.

Заменить ведомый диск сцепления, если фрикционные замаслились накладки или ослабли заклепки.

Проверить осевое биение ведомого диска сцепления. Если биение больше допустимого, заменить диск.

Установить ведомый диск сцепления.
Установить нажимной диск сцепления (1).
Отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки DW210-010 и фиксатора 09924-17810.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B2, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач (Y4M)".
Снять рычаг вилки выключения сцепления. См. "Рычаг вилки выключения сцепления" в этом разделе.
Снять подшипник выключения сцепления.

Снять втулку (№2) и сальник с помощью съемника DW210-040 и молотка.
Снять вилку выключения сцепления (1).

Надеть трубку для снятия втулки DW210-030 на метчик.
Надеть отбойник 09930-30102 на конец трубки для снятия втулки DW210-030.
Извлечь втулку (№1) движением на себя.

Проверка подшипника выключения сцепления.
- Проверить наличие шума в работе подшипника, следов износа или повреждений.
- Проверить подшипника на заедание при вращении.
- При необходимости заменить подшипник.

Проверить вилку на деформацию (1).
Проверить вилку на износ (2).
При необходимости заменить вилку выключения сцепления.

Смазать шлицы первичного вала КПП универсальной смазкой (1).
Смазать внутреннюю поверхность подшипника выключения и сопрягаемую поверхность первичного вала КПП универсальной смазкой (2).
Установить подшипник выключения сцепления.

Отсоединить трос привода сцепления.
- Снять регулировочную гайку.
- Отсоединить трос привода сцепления.

Снять болт и гайку (1).
Снять рычаг вилки выключения сцепления (2).

Установить рычаг вилки выключения сцепления.
- Установить рычаг вилки выключения сцепления, выровняв его относительно отметки на оси вилки (1).

Снять трос привода сцепления с КПП.
- Снять регулировочную гайку (1).
- Вытянуть трос через отверстие в крепежном кронштейне (2).

На автомобилях с левосторонним управлением снять зажим троса привода сцепления и отсоединить его с крюка педали.

На автомобилях с правосторонним управлением освободить пружину от педали и отсоединить трос с крюка педали.

Проверить состояние подсоединенного троса и закрыть зажим для фиксации троса на автомобилях с левосторонним управлением.

Проверить состояние подсоединенного троса и установить конец пружины в педаль сцепления на автомобилях с правосторонним управлением.

Установить трос из отверстия крепления коробки передач с главной передачей в сборе (2).
Установить регулировочную гайку (1).

Отсоединить трос привода сцепления. См. "Трос привода сцепления" в этом разделе.
Освободить стопорную скобу со штока педали и затем снять шток, пружину и педаль.

Ведущими элементами конструкции являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные. Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска. Нажимной диск заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.

Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой, которая свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.

Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между нажимным диском и кожухом сцепления.

Система привода сцепления состоит из педали сцепления, вилки выключения сцепления, троса привода, рычага вилки и подшипника выключения. При нажатии на педаль сцепления вилка поворачивается вокруг оси и надавливает на подшипник выключения. Подшипник передает усилие на лепестки пружины нажимного диска, размыкая сцепление.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

1 — Направляющая выжимного подшипника.

2 — Первичный вал МКПП.

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

4,5 — вилка сцепления.

6 — корзина сцепления.

7 — ведомый диск сцепления.

8 — маховик двигателя.

9 — педаль сцепления.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Читайте также: