Целик на иж 18 своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,если кто то знает,что можно поставить на ИЖ-43,для улучшения прицеливания?

В смысле? Мимо бьет или не прикладисто? Или мушку не видно? Для улучшения прицельной стрельбы из гладкого ствола - рекомендована регулярная практика.

Не могу привыкнуть к прицельной планке с мушкой,до этого был ИЖ-12,все полностью устраивало.Может быть можно поменять мушку?

Свар неудобно будет на максимальной кратности по быстролетящим близкорасположенным крупным целям. Лебедя и журавля конкретно неудобно выцеливать.

Можно поменять мушку на светонакопительную, но не думаю что вам это поможет, я так понял вам не хватает высокой прицельной планки, которой не бывает на горизонталках.

А ещё мушку с целиком на быстросъмах удобно. Только целик нужен переменной кратности.
Вот как раз такой, что на картинке выше.

Ещё можно в один ствол патрон холодной пристрелки запихать, а ао второй уже дробовой. Тогда получится ИЖ-43 с ЛЦУ. Только патрон пристрелки нужно брать с диодным лазером мощностью 100 Вт и больше. Тогда по дичи можно будет не стрелять особо, а водить ЛЦУ, равномерно обжаривая её со всех сторон.

Только на ходовой такая комбинация неудобна - аккумуляторы тяжёлые. Это только на лодке или из машины. Или у Александра70 лосиную повозку арендовать.

Возвращаясь к базовым основам стрельбы из гладкоствольного оружия нужно отметить что эффективная стрельба из них ведется на расстояние до 35-40 метров дробью и до 60 метров пулей. Дальше стрелять можно, но вот результативность выстрела падает пропорционально расстоянию.

Что и привело к некоторым особенностям, а точнее к упрощению прицельных приспособлений применяемых в гладкоствольном оружии. Не нужно учитывать траекторию полета снаряда, не нужно учитывать скорость и снос пули на дистанции и т.п. Это и привело к некоторым особенностям стрельбы и прицеливания.

Прицельные приспособления

Основным и классическим прицельным приспособлением для гладкоствольного оружия является планка, узкий гребень расположенный в верхней части стволов параллельно их оси. Планка имеет ровную относительно оси стволов, плоскую или чуть вогнутую верхнюю поверхность, сверху обычно имеется рифление, для того чтобы меньше бликовать на солнце. Планка может быть высокой или низкой, вентилируемой или сплошной, по длине цельной - от казенной части и до дульного среза или разрезной, что не суть важно. Методы прицеливания не зависят от ее устройства. При этом сама планка не параллельна оси стволов, хотя выглядит это именно так, нужно просто помнить что стенки стволов имеют значительную толщину в области патронников и утоньшаются к дульному срезу, при этом, в области самих дульных срезов снова утолщены. В общем, снаружи стволы имеют не цилиндрическую, а выраженную рюмкообразную форму. При этом "талия" смещена в сторону дульного среза.

Сам метод прицеливания по планке очень прост в теории, но имеет некоторые сложности в практическом применении. Это связано с зависимостью правильности прицеливания от вкладки и положения головы стреляющего. Прошу извинить за качество схемы, художник из меня от слова "худо".

"художества автора", бренд, епта. 1- линия плеч, 2 - "стреляющий" глаз, 3 - ствол, 4 - мушка, 5 - линия и точка прицеливания, 6 точка попадания и линия выстрела

На схеме сверху:

а) Ружье, вид сверху - вкладка правильная, линия прицеливания параллельна линии выстрела;

б) Ружье, вид сбоку - вкладка правильная, линия прицеливания по закрытой планке совпадает с точкой попадания;

в) Ружье, вид сбоку - вкладка с чрезмерно открытой планкой, ружье "высит", при чрезмерно закрытой, соответственно ружье будет "низить";

г) Ружье, вид сверху - вкладка неправильная, линия прицеливания не параллельна линии выстрела, ружье будет бить вправо или влево;

д) Ружье, вид сбоку - правильная вкладка с открытой прицельной планкой.

Важно! На самом деле сам процесс прицеливания и его понимание нужно лишь в самом начале становления охотника. Достаточно понять куда прилетает сноп дроби при прицеливании и в дальнейшем вскидка и выстрел будет производится на автомате, минуя сам процесс прицеливания. Планка и мушка в этом случае нужны будут лишь для контроля. Само прицеливание в прямом понимании этого слова не производится, стрельба ведется по направлению.

Также на гладкоствольных ружьях встречаются и другие прицельные приспособления, например упрощенный целик и мушка, которые больше подходят для пулевой стрельбы.

Давайте, развивайте тему, интересно. Тоже подумываю изготовить правда для другой комби. Думаю из бронзы замутить пруток есть

Дмитрий, на фрезере по ширине ласты сделали и по высоте на 4 мм уменьшили, мушку на 4 мм закрутили, целик только осталось заворонить, а то блестит.

Снял свой переделанный целик, из за возрастных изменений в прицельном глазу, тонкий подточенный целик стал двоится купил и установил новый широкий по высоте 6,2 мм.

Валерий, здравствуйте, подскажите пожалуйста, удобно таким целиком пользоваться? И возможно ли у вас его купить? Недавно купил себе "Север" в калибре 5,6×39.

Наконец-то закончил доработки своего ружья ИЖ-18 20/76, которые неспешно делал в течение нескольких месяцев.

ИЖ-18 в 2009 году.

Мушка моего ружья до переделки.

Производители декларируют регулируемую частоту вращения вала до 30.000 об/мин, что, согласитесь, очень неплохо.

Комплект насадок и принадлежностей упоминаемой машинки.

ПРИЦЕЛ И МУШКА

После нескольких вариантов остановился на жестком нерегулируемом винтовочном, который решил разместить над местом хвата левой руки за цевье. Это положение определил просто из соображений удобства. Да и у большинства нарезных винтовок прицел также установлен в этом месте. Для того, что бы не заморачиваться в будущем с пристрелкой на какую-то одну дистанцию и уменьшить влияние неточности изготовления прицела, решил сделать его высоту минимально возможной. Тем самым я намеревался уменьшить влияние параллакса, а линию визирования вывести параллельно оси ствола. Регулировки во время пристрелки делать напильником и надфилем.

Исходную заготовку сделал из обычного стального уголка 25х25 мм. Это было несложно при наличии отрезных кругов.

Выборку для установки на ствол делал в два приема. Сперва при помощи насадки меньшего диаметра:

Первая выборка на нижней стороне прицела.

Затем применил насадку диаметром побольше:

Вторая выборка нижней стороны прицела.

Конечно, это не фрезерный станок. Работа руками на весу идеальной точности не дает, поэтому первую заготовку я успешно испортил. Положение и параллельность сторон прицела легко контролируется визуально путем прикладывания детали к стволу. Для этого я закрепил ствол в тисках и нанес на казенной части отметку, совпадающую с положением мушки.

Метка на казенной части ствола для позиционирования прицела.

Пока пребывал в раздумьях над тем, как бы еще надежно установить прицел, занялся изготовлением мушки.

Верхняя поверхность мушки.

Аналогично тому, как делал прицел, сделал выборку на нижней поверхности мушки.

Нижняя поверхность мушки.

Поскольку диаметр ствола уменьшается к дульной (передней) стороне, для сохранения параллельности линии визирования и оси ствола мушка должна быть выше прицела. Поэтому мушку сделал с запасом по высоте, намереваясь подогнать размеры после установки на стволе.

Мушка и прицел до закрепления на стволе.

Стандартный эпоксидный клей.

Технология работы с эпоксидным клеем настолько известна, что повторять ее здесь нет смысла. Для того, что бы клей не затек в ствол через отверстие с резьбой от прежней мушки, я его просто заткнул спичкой. Мушку устанавливал по метке на передней части ствола, сделав небольшой выступ вперед, который потом намеревался сточить при подгонке.

Установка мушки на эпоксидный клей.

Аналогичным образом установил и прицел.

Установка прицела на эпоксидный клей.

Контроль положения прицела и мушки относительно ствола.

Клей схватывает детали буквально за десть минут, но я не трогал ствол до утра. На следующий день попытался сорвать приклеенные детали руками — они держались намертво. Да и чего же им не держаться, ведь на эпоксидку клеят даже накладки тормозных колодок. А там условия работы будут пожестче, чем у меня.

Затем дошлифовал соответствующей насадкой и напильником.

Шлифовка верхней части УСМ.

На металле остались царапины от старой жизни, но я не стал усердствовать излишне, оставил как есть.

После приклеивания детали стояли не совсем параллельно оси ствола, что легко исправлялось напильником и надфилем. Сняв лишнее, приступил к подгонке высоты мушки. Требуемую высоту мушки, измеренную от нижней поверхности ствола, можно легко вычислить, замерив высоту прицела и диаметры ствола в районе мушки и прицела. Вычисления при этом делаются в рамках математики третьего класса средней школы, поэтому приводить их здесь — только обижать читателей.

Подгонка высоты мушки.

Остатки клея на стволе зачистил насадкой-щеточкой. Если кто-то будет повторять мои действия, имейте в виду, что проволочки-щетинки при работе разлетаются и могут попасть в глаза. Используйте обязательно очки.

Визуальный контроль положения прорези на прицеле.

Нанесение на прицеле борозды надфилем.

Далее углубил прорезь подходящим бором цилиндрической формы.

Углубление прорези прицела.

Окончательный вид прицела соответствовал тому, что я и ожидал.

Окончательный вид прицела после подгонки.

Была еще мысль срезать переднюю антабку со ствола и переставить ее на цевье, что бы при носке приклад не болтался в районе колена. Но потом я отказался от этой мысли, т. к. уменьшение ремня не дало бы носить ружье за плечами, освобождая обе руки.

ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Вопрос покрытия ружья не давал мне покоя долгое время. С деревянными частями особых проблем не наблюдалось — отшлифовать и покрыть любым подходящим средством (их сейчас в продаже более, чем достаточно). А вот восстановить покрытие ствола и УСМ уже определенная задача. Ранее я неудачно пытался делать воронение самостоятельно, потом искал возможность воронить детали у специалистов. По разным причинам подходящих вариантов я так и не нашел.

И вот, как-то рассматривая какое-то оружие в магазине, поймал себя на мысли о том, что многие производители детали не воронят, а красят! А ведь и правда, многие полуавтоматы имеют окрашенные узлы, конверсионные переделки АКМ-ов также часто продают крашеными. Попадались какие-то американские винтовки с покраской, пневматическое оружие также окрашено через одно. Да вот у меня в сумке постоянно фонарик валяется, трется о ключи — ничего, краска держится. Почему бы мне тоже не попробовать покрасить детали? Ну не понравится — сниму краску. И вообще, если в будущем появятся царапины на металле, перекрасить его будет намного проще, чем восстанавливать воронение.

Ствол и УСМ аккуратно оклеил малярной липкой лентой. От краски я закрывал те участки, которые будут входить в трение.

Оклейка ствола перед покраской.

Оклейка торца ствола.

Защита отверстия антабки перед покраской.

Также аккуратно оклеил ударно-спусковой механизм. Для создания четкого края ленту клеил с небольшим запасом, срезая потом лишнее острым ножом.

Оклейка корпуса УСМ перед покраской.

Для работы понадобился баллончик черной краски, баллончик темно-белой автомобильной краски и бензин для обезжиривания.

Материалы, использованные мной при покраске.

Процесс окраски ствола и УСМ занял несколько вечеров. При этом я за один вечер наносил один-два слоя черной краски с одной стороны, в следующий раз покрывал деталь с другой стороны. Перед нанесением первого слоя я тщательно несколько раз протер детали ватой, смоченной в бензине.

Окраска ствола и ударно-спускового механизма.

В целом особых проблем при работе не наблюдалось.

ПОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Подготовка цевья и ложи сложностей не представляла: зашлифовать мелкие царапины и обезжирить бензином. Верхнюю часть цевья, прилегающую к стволу, защитил малярной лентой. На ложе лентой ничего не оклеивал. Насечку решил красить заодно со всей деталью, намереваясь углубить борозды позже.

Окраска нижней части цевья.

Окраска боковых стенок цевья (выемка защищена лентой).

Передняя часть ложи.

Первый раз не учел тот момент, что одновременно красить ствол и ложу не получится, т.к. черная краска в виде мельчайшей пыли летит почти на метр, оседая на белой поверхности. В целом от работы автомобильной краской подвохов не ожидал. А зря… Каждый раз после нанесения краски, минут через 5-7 на поверхности начинали скатываться капли.

Капли на поверхности через 5 минут после нанесения краски.

После высыхания я аккуратно шлифовал эти капли, наносил краску снова, но эффект проявлялся по-прежнему. Только в один из вечеров, брат посмотрел на это и сделал замечание, что вообще-то машины на холоде не красят, в покрасочном боксе обычно поддерживается температура около +25°С. Учитывая, что я красил конечно же не в квартире, пришлось как-то смириться с этим. В конечном счете капель удалось избежать лишь их тонкой шлифовкой, а краску наносил с расстояния около 50 см очень тонким слоем. Учитывая, что капли этой краски вылетают крупные, таких слоев пришлось делать достаточно много.

Результат получился таким.

Окрашенные цевье и ложа.

ГРАВИРОВКА

Насечка на ложе после покраски.

Углубление насечки тонким бором.

В работе применял три типа насадок: одна острая и две с круглыми головками.

Насадки, использованные при гравировке.

Светлое открывшееся дерево заполнил черной краской при помощи ушной палочки. Остатки снимал плотной тканью, смоченной в растворителе.

Заполнение узора черной краской.

Торец приклада с гравировкой.

Место насечки, заполненное краской.

Место бывшей насечки даже после заполнения краской выглядело страшновато. В последствии на нем также нанес узор.

Саморезы для закрепления накладки приклада.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Было ружье после покупки в 2009-м году (мной восстановлена древесина):

ИЖ-18 при покупке в 2009 году.

Стало после доработок в 2012-м:

Ружье ИЖ-18 после доработок.

Гравировка на ложе.

Гравировка на цевье.

Корпус ударно-спускового механизма.

Гравировка на прикладе.

Гравировка на прикладе снизу.

Затыльник приклада и гравировка.

Винтовочный прицел на ИЖ-18.

Новая мушка на ИЖ-18.

Верхняя часть УСМ ружья ИЖ-18.

Кроме того перед сборкой немного ослабил пружину спускового крючка. Это делается несложно при помощи плоскогубцев.

Ну вот и все. При первой же возможности отстреляю пулевые патроны с новым прицелом и выложу результаты.

Принимаю критику и замечания.

23 комментария

Приклеенная мушка не отлетает от вибраций ствола при выстреле!? Фантастика.
Шлифмашинка у меня очень похожа на Вашу — Einhell Bavaria, примерно по той же цене. Отличный аппарат, я к ней прикупил еще фирменные Дремелевские насадки на SpeedClick — очень удобно. Продаются на Голосеевской площади в Клондайке.
А вот от воронения не отказался — буду мучать свой немецкий тройник немецкой же пастой — мож, как-то меж собой договорятся.
Недавно чуть на плите стволы не распаял, очканул маненько.

1 вопрос: как скажется на точном поражении цели вручную, на глаз, приклеенные мушка и прицел? А если надо будет наращивать? Что опять срезать и вытачивать новый?
2 вопрос: ружье, в немалой части, и ценится обработкой металла: никелирование, хромирование, воронение. Я часто видел такие ружья, которые владельцы покончали вскрытием или лаком, или краской.
3 вопрос: для чего белый цвет? Чтобы утка или зверь из далека замечали Ваши движения?
Нет, если Вы это ружье повесите на стенку, то это др. дело.
С ув.

Коллеги, добрый день! Спасибо, что откликнулись на мою писанину.

Тут ведь стоял выбор: либо вообще отказываться, т.к. целиться невозможно, либо что-то мудрить. Ну вот поставил прицел. Далее нужно делать покрытие металла. Что бы сильно не заморачиваться покрасил. Это же все не навечно. Ну, подвернется нормальный вариант поворонить — сниму краску. Там делов-то на полчаса щеточкой и шкуркой повозить.

Отвалится ли на эпоксидке мушка и прицелво время стрельбы? Честно говоря, самому интересно. Если отвалится, обязательно отпишусь. Я никогда не скрываю своих ошибок. Если отвалится, прийдется сверлить отверстия и ставить на винты что-то типа М2.5 — М3.0. Во всяком случае, его родная мушка стояла в сквозном отверстии М3.

По поводу белого цвета, конечно же я сам сомневался. Ну, в интернете же пишут, что, мол, надо и костюм охотнику именно такого тона, как камыши, и ружье камуфляжной лентой замотать и на голову чего-то там маскировочное. Реально я лично на такие охоты, где нужна идеальная маскировка, не хожу. Пишут, что засидка на гуся требует именно такого подхода. Не знаю, сам не охотился. Из того, что сам испытал:

— загонная охота в зарослях на лису. Так она убегает задолго до того, как рассмотрит мое ружье. Да и при том шуме, что поднимают загонщики и собаки, все равно во что покрашено ружье;
— загонная охота по полю на зайца. Заяц в моей практике либо пер на полном газу, либо лежал так, что пинком надо было давать (если увижу, конечно). Зайцу, получается, тоже все равно какой там у меня приклад;
— утка… да, утка она такая, может и повернуть… Но для уток у меня ИЖ-43. Там приклад обычный;
— засидка на лису в окне старого коровника или в кустах. Эта дрянь либо по запаху чуяла, либо слышала ночью шорох.

Короче, оценив эти ситуации, я не стал заморачиваться, я ваял, как того душа попросила.

Юрий, спасибо за информацию, при случае постараюсь посмотреть насадки на Голосеевской.

Игорь, обязательно сообщите о прочностных испытаниях:) Дело не в ошибках, конечно же. Например, если я возьму себе помпу, то попытаюсь приладить к стволу целик для пулевой стрельбы — но иначе как на хомутах я себе эту конструкцию не представлял

Смело, не каждый решиться выкрасить дерево в белый цвет. Но от воронения зря отказались.

Читайте также: