Чем отличаются передние пружины от задних на оке

Обновлено: 05.07.2024

IMHO от усиления стабилизатора будет больше толку в плане устойчивости.

Понятия не имею. Я их не ставил, но со слов устанавливавших данные пружины, лучшие результаты достигаются с установкой аммортизаторов "Монро". Кстати, "Монро" для "Оки" в Новосибирске найти можно - я видел объявление в "ВАБАНК"

Это не бюджетный, а затратный вариант, и объясню почему. А ответ очень прост, возрастают нагрузки передоваемые подвеской кузову автомобиля, что приводит к его деформации и разрыву.

Спасатель, пока подвеска не легла на отбойник нагрузка на кузов существенно меньше чем предел его прочности. IMHO этим можно пренебреч.

Кстати. Нет у когонить данных по геометрическим параметрам задних пружин Оки? Чёто в googlе не нашёл.

Езжу на пружинах под маркой Фобос уже больше года.
Вот мои впечатления.
Пружины работают вместе с аммо monroe, причем сначала ставились Амортики. Итак. После замены стандартных пружин.
Нижние витки с частой навивкой сразу смыкаются и не работают.
Приобретается излишняя жесткость, которая в принципе не нужна даже очень активным водителям. (для справки у меня двигатель Таврия 49 л.с. так что ездить действительно можно быстро)Машина чуть более устойчива в поворотах, но незначительно.
Клиренс не уменьшается нисколько, даже больше становиться на 10-15 мм. Зато козлит автомобиль ужасно, ни о какой плавности хода не может быть и речи.
На мой взгляд неплохое сочетание это амортизаторы монро(которые в виду конструкции увеличивают клиренс на 15мм) и подрезанные на один виток стандартные пружины.
Интересно услышать отзыв того кто ездит на стандартных амортизаторах, пружинах фобос и колесах 12 дюймов, я сразу 13 поставил.
Вот такие дела братцы. А вообще в моей машине ни одного живого места не осталось за два года экслуатации. Потому что все что ломалось я менял на не стандартные детали.
Сейчас к примеру инсталирую Регулируемую рулевую колонку 2110, рулевую рейку, педальный узел, и печку от BMW 80 годов. сообщу о результатах позднее.

А какие именно Monroe? Просто всякие хитрые Monroe - типа Sensatrack и Reflex они расчитаны на штатную подвеску и если на других пружинах подвеска повысится или понизится то они будут нештатным образом работать. Всмысле что они несиметричны по ходу - в середине хода работают подругому чем с краёв.

Собственно это основная причина почему я себе не ставлю Monroe несмотря на дешивизну и доступность при адекватном качестве.

Вообще Монро для Оки производятся в едтнственном варианте, уважаемый знаток, амортизаторов, и только для оки.
И че вы там говорите про штатные-нештатные пружины я ей богу вас не понял? Тему я начинал с того что Фобос не соответсвуют заявленным характеристикам ИМХО

А ну я просто не очень вкурсе про Оку ;) Если в единственном варианте то это значит самые простые скорей всего. Которые "Monroe Original". Они по жёсткости как штатные, просто понадёжней.

Да нет по жесткости, устойчивости они как раз кардинально отличаются от Стандартных,
а насчет надежности вы абсолютно правы, им ничего не делается как не убивай

Тоесть - если я поставлю задние амморты Монро, то как поведет себя машинка со штатными пружинами? Сильно жестко не хотелось бы..

Могу поспорить аргументированно.
Да, они с газовой подпоркой.. Но за 15 тык правый аморт уже кончился при умеренно-агрессивной езде (пробеги по межгороду, из коротых Екат-Н-сиб и обратно (4000), Е-кат-Тюмень (1100), Е-кат-Североуральск (1000) и другие).
Причем он кончился только на отбой, т.е. выпуклы кочки держит приемлемо, а на отбой колесо стреляет в ямку. Пришлось поднять давление в колесах чтобы не порвало резину на выбоине.

Могу поспорить аргументированно.
Да, они с газовой подпоркой.. Но за 15 тык правый аморт уже кончился при умеренно-агрессивной езде

Причем он кончился только на отбой, т.е. выпуклы кочки держит приемлемо, а на отбой колесо стреляет в ямку. Пришлось поднять давление в колесах чтобы не порвало резину на выбоине.

Поправочка по поводу аммо, точнее, уточнение:
пробег уже больше 30 тык, аммо держится молодцом. Оба. Это преамбула. А фабула такова, что.
тысяч 5 назад был словлен огроменный каменюка на ночной дороге правым передним колесом. Пробил аммо окончательно - хлопал в обе стороны. Надо менять (ибо так ездить - сплошное мучение).
Взял в магазине Дельфи масло, приехал в гараж, раскидал стойку. В общем, аммо в полном (. ) порядке - даже газ из него не вышел - т.е. стойка рабочая, претензий к ней к разобранной нету никаких. Покумекал, да и собрал все обратно (не стал менять на дельфю). Проехался - работает стойка идеально (как левая).
Странно подумал я и пришел к выводу, что когда словилил каменюку - то клапана аммо завис, и перестал держать. Пока его откручивали - провернули шток аммо, и клапан встал на свое место. Т.е. то, что стойка не работала на отбой - тоже в прошлом. Все работает как сновья. Монрошками все более и более доволен.

Спасибо за отзыв! У меня же передняя подвеска медленно разваливается Боюсь даже на диагностику ехать, чего же там насчитают.. Пока не те проблемы, но рано или поздно придется заняться ремонтом. И вопрос выбора новых передних стоек встанет по-любому.

Боюсь даже на диагностику ехать, чего же там насчитают.. Пока не те проблемы, но рано или поздно придется заняться ремонтом. И вопрос выбора новых передних стоек встанет по-любому.

Про Монро замечание - я их ставил на 27-30 (где-то) тыках - работают на отлично. Пробег сейчас больше 100000 (с нулями не ошибся). Т.е. 70 тык на Монро - всё идеально! А вот пружины пришлось поменять - лопнули. Менял на Фобосы прогрессивные - в принципе доволен. 20 тык уже - еще не лопнули и даже не собираются. Не просели.

А я тебе прям сейчас могу насчитать. Всё не так печально если делать самому.
Рулевая рейка - ремкомплектить если люфтит. Примерно 300-700 рублей на запчасти - это если она нового образца. Если в хорошем состоянии - то только подтянуть упорную гайку. Профилактически бы поменять пластиковую втулку - мне встречались отдельно - 27 рублей денег.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Неисправности и их признаки

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Лада Ока (тостер на колёсах. ) › Бортжурнал › Ну вот… амортизаторы, часть III… заключительная.

Всем привет.

Ну вот и закончилась моя апупея с амортизаторами!
Трёхкратное УРА!
Огромное спасибо хочу сказать Олегу за помощь на этом нелёгком поприще…) На выходных, мы с Олегом у него в гараже, несмотря на лютый холод (хахаха) хотя погодка и вправду была не айс… сильный ветер да и вообще не месяц май!, закинули в перед стойки и попутно (это я прибедняюсь… на самом деле это и была та самая апупея) поменяли гранату… которая в свою очередь очень этому сопротивлялась…)

Ну а сегодня я воткнул и задние киябы! Ура! Тут же, на радостях, заехал на сход — развал…

Ииии… Падаааам! и как говорит мой племянник, я на мотогонке!)

Для тех кто что-то пропустил или вообще не в курсе, а ведь есть и такие…), начало и продолжение апупеи. Что ещё… ах да, совсем забыл, пружины резал: зад — 1,5 витка, перед 2.

Ну вот пожалуй и всё.

Всем пока и спасибо за внимание)

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Тюнинг и доработки

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Особенности и качества

Задняя подвеска

Лифтинг оки своими руками

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

У меня была идея сделать не зависимую как на передне-приводный ВАЗ делают. Только с повышенным клиренсом.

Неисправности и их признаки

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Диагностика

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

После осмотра диагностика выполняется так:

Тюнинг и доработки

Как поднять оку своими руками

Возникла необходимость подобрать себе пружины назад, поэтому пришлось изучить более доступные отечественные аналоги.

Возможно данная информация будет полезной.

ВАЗ 2101:
высота — 360,00 мм;
внешний диаметр — 116,26 мм;
толщина прутка — 13,13 мм;
нагрузка — 450 кг.

ВАЗ 2121:
высота — 278,00 мм;
внешний диаметр — 120,40 мм;
толщина прутка — 15,20 мм;
нагрузка — 640 кг.

ВАЗ 2108:
высота — 383,50 мм;
внешний диаметр — 150,60 мм;
толщина прутка — 12,90 мм;
нагрузка — 325 кг.

ВАЗ 2110:
высота — 383,50 мм;
внешний диаметр — 151,20 мм;
толщина прутка — 13,20 мм;
нагрузка — 355 кг.

Москвич 408 / 412, ИЖ 2715:
высота — 260,00 мм;
внешний диаметр — 114,90 мм;
толщина прутка — ? мм;
нагрузка — 644 кг.

ИЖ 27175:
высота — 360,00 мм;
внешний диаметр — 116,26 мм;
толщина прутка — ? мм;
нагрузка — 450 кг.

ИЖ 2717 / 27171, 2126 "Ода":
высота — 422,00 мм;
внешний диаметр — 172,50 мм;
толщина прутка — ? мм;
нагрузка — 330 кг.

"Волга", ГАЗ 2410 / 3110:
высота — 350,00 мм;
внешний диаметр — 119,50 мм;
толщина прутка — ? мм;
нагрузка — 605 кг.

УАЗ Хантер, Патриот:
высота — 335,00 мм;
внешний диаметр — 132,00 мм;
толщина прутка — 15,00 мм;
нагрузка — 400 кг.

ВАЗ 2101:
высота — 434,00 мм;
внешний диаметр — 127,50 мм;
толщина прутка — 12,40 мм;
нагрузка — 305 кг.

ВАЗ 2104:
высота — 455,00 мм;
внешний диаметр — 127,50 мм;
толщина прутка — 12,40 мм;
нагрузка — 335 кг.

ВАЗ 2121:
высота — 434,00 мм;
внешний диаметр — 128,70 мм;
толщина прутка — 12,70 мм;
нагрузка — 350 кг.

ВАЗ 2108:
высота — 418,00 мм;
внешний диаметр — 107,15 мм;
толщина прутка — 11,15 мм;
нагрузка — 295 кг.

ВАЗ 2110:
высота — 403,00 мм;
внешний диаметр — 108,05 мм;
толщина прутка — 11,60 мм;
нагрузка — 325 кг.

Москвич / 2901 / 2142 / 2141 / 2142:
высота — 340,00 мм;
внешний диаметр — 121,20 мм;
толщина прутка — ? мм;
нагрузка — 310 кг.

Плюс к этим данным стоит добавить, что на рынке существуют варианты почти на все эти пружины с занижением от — 25 мм до — 120 мм. Так что есть из чего выбрать, обойдя пиление витков пружин!

И так ! Когда собирал Оку, на зад планировал поставить пружины от восьмерки, заниженные на 50 мм. Но после пробных испытаний решил отказаться от идеи . Т.к. пружины ужасно скрипели. Как оказалось зря!
Поставив родные пружины и проехав на них 1000 км получил просадку порядка 7 см с двумя человеками в салоне и сильную раскачку на неровностях земли руской, а так же сильные крены попы в поворотах. Естественно меня это не устроило и вот что я нарыл:
Размеры родных пружин
диаметр 99,7 мм
длина 347мм (приблизительно)

задние 2108
107мм
395мм (приблизительно)

ауди 80 задние (артикул 544718)
97,5-100мм
394мм
В идеале надо ставить от ауди, немного пильнуть (пару витков) и усе будет ок ! Но цена 1500р за пару и ждать.
Поставил пока стандартные задние от 2108 спиленые на 2 витка. Чтоб не скрипели развальцевал чашку на балке, скрип немного остался но только на больших неровностях. Зад приподнялся и практически не проседаетпри посадке в салон меня. Из минусов появилась прыгучесть на маленьких кочках ( аморты видимо подыхают)

Для чего нужны пружины подвески?

Работа пружин без наличия амортизаторов невозможна. Амортизаторы + пружины вместе обеспечивают плавность движения кузова автомобиля даже на очень плохих дорогах и помогают сохранить управляемость. Именно пружина и стойка амортизатора принимают на себя всю массу авто во время преодоления неровностей, разгружая подвеску.

Какую функцию выполняет пружина?

Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

Жесткость (указывается кгс/см),
Длина в свободном состоянии (мм)
Длина в нагруженном состоянии (мм)
Диаметр прутка (мм)

иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

Читайте также: