Чем отмыть графит в стартере
Обновлено: 07.07.2024
Графитовая пыль — чешуйки графита и их сростки, выделяющиеся из расплава чугуна в основном при его переливах. Чаще всего встречается в составе газа на производствах металлургии. Содержание графита на предприятиях металлургической отрасли около 30 – 80%.
Пыль оказывает негативное воздействие на органы дыхания человека и оборудование.
Графитовая пыль находится на особом месте среди неблагоприятных производственных факторов.
Как образуется
В черной металлургии графитсодержащая пыль образуется при выполнении некоторых технологических операций. Например, при работе с чугуном — его выпуск из доменной печи, заливке в миксер, транспортировке, разливке.
Свойства, состав и применение
- высокой теплопроводности;
- превосходной электропроводимости;
- уникальных магнетических свойств;
- устойчивости перед высокими температурами и их резкими перепадами до 3500°C.
- электротехнической;
- приборостроительной;
- металлургической;
- атомная энергетика;
- лакокрасочной.
Фильтры очистки газа от графитовой пыли
На предприятиях, где в воздухе содержится графитовая пыль, мы рекомендуем ставить пенные скрубберы или циклоны. Они эффективно очистят газ от вредной пыли.
Защита электроники от графитовой пыли проводится за счет того, что над станками устанавливают специальное вытяжное оборудование. Оно может существенно снизить пылевую нагрузку в воздухе.
Графитовая пыль — вредность для человека
Доказана высокая опасность графита для здоровья человека. Если не предпринимать каких-либо мер, то качество жизни при постоянном контакте может значительно снизиться.
- туберкулеза;
- эмфиземы легких;
- хронический бронхит.
У рабочих должны быть личные средства индивидуальной защиты, что контролируется службой безопасности.
Утилизация на предприятии
Чтобы понять то, чем отмыть графитовую пыль, стоит сначала понять ее суть, плотность, свойства. На сегодня на заводах и фабриках применяют несколько направлений утилизации этого загрязнения. В тех компаниях, где в цехах может быть высокая концентрация графита, устанавливают специальные сбор установки.
Собранный концентрат впоследствии подвергают химической обработке, а продукт, полученный в результате, задействуется на самом предприятии. Есть и другой способ утилизации. А именно, на металлургических заводах, обрабатывая полученный концентрат, им далее обогащают ископаемую графитовую руду. Графит, который изготовлен таким образом, не будет уступать по качеству и свойствам тому, что произведен на основе одной руды, а в некоторых случаях может превзойти его.
Нужна помощь в подборе пылеуловителя? Запишитесь на бесплатный расчет и подбор, мы поможем!
Вчера снял с 213-й Нивы стартер и подверг его дома испытаниям с помощью выпрямителя.Выяснилось:
1.Когда крокодильчики выпрямителя и плюсовый провод на контакт управления втягивающим реле включаешь "штатно", стартер еле крутит;амперметр на зарядном устр-ве зашкаливает.
2.В снятом со стартера виде ни старое реле, ни новое(на замену) от выпрямителя не работает.Не крутит и стартер,когда я пытаюсь напрямую(минуя реле) запустить его.
3.Щетки стартера сношены ~до 18мм.
4.Похоже, изнутри девайс изрядно запакощен.
Вопросы:
1.Не умудрился ли я сжечь чего-нибудь выпрямителем? Хоть он и сделан под 6А максимум, и снабжен автоматом отключения, но ток все-таки переменный.
2.Как определить межвитковое замыкание,не нарушая изоляцию проводов? Прибор есть.
3.Промывать стартер(статор-ротор) - только бензином, или ацетоном и 646 растворителем тоже можно?
4.Замена щеток на новые улучшит ли существенно работу работу эл.моторв? А то чуть поездишь с включенными фарами и отопителем - а ст-р после этого еле крутит.Иногда после "отдыха" нормально заводится, иногда - только c буксира.Еще наблюдение - прогретую машину могу завести только я(на газ посильнее нажимаю) - на сервисе и пункте ТО у спецов были проблемы
Почему полез в стартер(кстати, не 1раз уже)-посчитал, что тяговое реле плохо контачит.К тому же иногда после запуска двигателя стартер продолжал работать, и выключался только после снятия клеммы с батареи.
Заранее благодарен за любые ответы и советы по улучшению работы стартера.
С уважением
> Почему полез в стартер(кстати, не 1раз уже)-посчитал, что тяговое реле плохо контачит.
К тому же иногда после запуска двигателя стартер продолжал работать, и выключался только после снятия клеммы с батареи.
>
И пробег поди не меньше 70000.
СУБЖ - МЕНЯТЬ на новый! Я бы сказал редукторный. Поставить теплозащитный щиток.
Вот люди. к сартеру с тестером лазают :
> 1.Не умудрился ли я сжечь чего-нибудь выпрямителем? Хоть он и сделан под 6А максимум, и снабжен автоматом отключения, но ток все-таки переменный.
Да там все на такие токи расчитанно что фиг сожгеш
> 2.Как определить межвитковое замыкание,не нарушая изоляцию проводов? Прибор есть.
Не скажу - хз
> 3.Промывать стартер(статор-ротор) - только бензином, или ацетоном и 646 растворителем тоже можно?
В свое время мыл промывкой для краба (та котороя в балонах) очень удобно
> 4.Замена щеток на новые улучшит ли существенно работу работу эл.моторв?
Замена щеток где? на стартере или гене?
А тперь расскажу тебе что надо делать.
1. Чистка клемм на АКБ, гене, и стартере, "массы"
2. Проверка работоспособности АКБ.
3. Профилактический ремонт гены. (чистка, замена щеток)
4. Ремонт стартера (если ты его ращбереш конечно) Втягивающщее - разбор, чистка "пятаков". Разбор статора и ротора, удаление продуктов трения, смазка сателитов.
Все это обеспечит легкий и не принужденный пуск даже в самые холодные зимние ночи.
Неясно по втягивающему >Втягивающщее - разбор, чистка "пятаков".
Оно же неразборное - завальцовано наглухо!?
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
grigorich , дак так уже не в первый раз,часов 9 постоит на морозе и щелкает только,пощелкав немного иногда заводится,иногда нет.еще помогает когда пласкогубцами побью по стартеру..машина стояла 4 месяца до этого
Так будет постоянно,пока втягивающее не поменяешь.
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
У моей машинки тоже самое было. Все грешил на втягивающее.
Причем горячая заводится без проблем.
Дело было в клеме, которая идет из стартера на втягивающее (Она ослабла). Подтянул гайку клемы и все. Заводится без проблем после ночной стоянки в любой мороз.
Плюшкин , кстати да,на горячую заводится вообще без проблем.чик и все..сегодня попробую подтянуть.это такой тонкий провод с фишечкой?или я путаю
еще вяло крутит стартер на холодную,на горячую более менее не плохо..
я так понимаю вот этот провод
[/img]
yan72 писал(а): Плюшкин ,
еще вяло крутит стартер на холодную,на горячую более менее не плохо..
ну так мотор холодный и стартеру трудно его провернуть тем более и акб холодный. А так то может и не совсем в самом втягивающем конкретно, может просто пятаки подгорели и теперь не достает до них замыкающая пластина, короче сначала разбирать
Не. Не этот провод. Этот силовой с аккумулятора (хотя в нем дело тоже может быть!!)
Я про провод, который идет со втягивающего в корпус стартера. ( на стартер сверху надо смотреть) Снять воздухофильтр и тогда увидишь его.
Но учитывай, что это только один из вариантов неисправности. Могут быть и другая причина.
У меня лично все хорошо стало именно после подтяжки гайки.
Не секрет, что стартер чаще всего выходит из строя в зимнее время, поскольку при низких температурах нагрузка на него значительно возрастает по следующим основным причинам:
* происходит падение пускового тока аккумулятора;
* загустевает масло в двигателе и смазка в редукторном механизме стартера (если он оснащен таковым);
* увеличивается время запуска холодного двигателя;
* образуется конденсат во втягивающем реле и корпусе стартера.
Так что, если стартер вышел из строя во время поездки, что обычно и случается, у водителя остаётся одна возможность: буксир или эвакуатор до гаража или ближайшей СТО.
Однако ремонт стартера в специализированной мастерской, даже когда не требуется использовать для диагностики неисправностей сложное лабораторное оборудование – удовольствие не из дешёвых.
Поэтому большинство водителей, включая даже и новичков, которые имеют некоторые слесарные навыки, вполне способно осуществить ремонт данного узла самостоятельно, в условиях собственного гаража. Конечно, это потребует времени, а чаще всего – и долготерпения. Однако и позитивные результаты в виде экономии денег, а главное – чувства гордости за свои способности – не заставят себя ждать.
Частые неисправности стартера
А так как процесс этот довольно трудоёмок, то в профилактических целях рекомендуется заодно произвести визуальную ревизию, мелкий ремонт, а при необходимости и замену всех изношенных деталей.
Разборка и чистка стартера после снятия
Снятый с автомобиля стартер, прежде всего, следует очистить от наружных загрязнений металлической щёткой и смоченной в бензине либо растворителе тряпкой, а при наличии компрессора – продуть струёй воздуха.
Следующая операция – отсоединение и разборка тягового (втягивающего) реле. Это надо сделать обязательно, поскольку контакты имеют тенденцию пригорать, а слой нагара служит естественной изоляцией и затрудняет запуск.
После отсоединения передней крышки стартера необходимо извлечь ротор и снять рычаг, осуществляющий поступательное движение привода стартера, а также и сам привод (бендикс).
Очень важно при этом заметить, какое положение занимает рычаг в собранном виде, чтобы при сборке установить его правильно.
Важной и ответственной операцией является замена изношенных втулок скольжения, которые изготавливаются из бронзы с включениями графита и
запрессовываются в переднюю, заднюю, а иногда и в промежуточную среднюю крышку.
При покупке втулок на авторынке неопытные автомеханики нередко становятся жертвами кустарей, которые используют для изготовления втулок вместо графитовой бронзы латунь.
В случае, если привод стартера (бендикс) в общем исправен и заменять его нет необходимости, зубья приводной шестерни необходимо зачистить, а затем тщательно отшлифовать.
Ещё до нового года заметил скрежет при запуске мотора на холодную. Стартер не сразу выходил из зацепления с маховиком. Надо разбирать и чистить обгонную муфту и бендикс.
Собирался полтора месяца: то праздники, то ребёнок болел, то сам 3 недели болел… вообщем как всегда у меня…
В воскресенье расквитался с домашними делами и поскакал в гараж.
Быстро снял интеркуллер и сам стартер. Стартер фирмы Mitsubishi. Фоток не делал, поэтому приведу схему с которой сверялся.
1) Втулка
2) Передний кронштейн
3) Рычаг с пластиной и прокладкой
4) Тяговое реле
5) Статор
6) Шестерня
7) Вал
8) Зубчатая передача внутреннего зацепления
9) Обгонная муфта
10) Стопорное кольцо и уплотнительные кольца
11) Уплотнительная прокладка
12) Якорь
13) Задний подшипник
14) Щеткодержатель
15) Задний кронштейн
Большой отвёрткой открутил и снял тяговое реле. Осмотрел, всё чисто, протер сердечник и отложил реле в сторону.
Ключом на 8 открутил 2 длинных болта и отделил электрическую часть стартера от механической.
Механическая часть.
Осмотр показал, что на обгонной муфте была смазка (её там не должно быть!), которая превратилась в “клей”, вот бендикс и не возвращался. Снял стопорное кольцо, снял с вала бендикс, рычаг тягового реле, обгонную муфту, зубчатую передачу, шестерни. Следов заточки зубцов бендикса не обнаружил, и это отлично! Всё снятое почистил и вытер на сухо.
Электрическая часть.
Тяговое реле неразборное и я его мучить не стал.
Разобрал электромотор. Снял задний кронштейн, извлек якорь из статора. На статоре было много мелкой пыли — вытер сухой тяпкой и продул. Якорь был покрыт коррозией — почистил до блеска наждачкой. Задний кронштейн с внутренней стороны был весь в ржавчине, там явно была вода, откуда — непонятно… Зажал кронштейн в тески, взял дрель с металлическим ёршиком, и удалил всю грязь и ржавчину. Осмотрел щётки и щёткодержатель — все в норме. Собрал электромотор.
В мануале читал про меcта, подлежащие смазке, и увидел фразу “НЕ ПОТЕРЯЙТЕ СТАЛЬНОЙ ШАРИК”. В голове сразу вопрос: “КАКОЙ ШАРИК?”
Оказалось! При разборе рассыпался планетарный редуктор и был потерян стальной шарик, то самый про который во всех мануалах пишут НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! Час ползания по полу результатов не дал. Поиск в инете информации о размерах шарика тоже ничего не дал. Везде только указывается НЕ ПОТЕРЯЙТЕ! Пришлось колоть старые подшипники и подбирать шарик.
Первый раз поставил шарик диаметром 8мм, нанёс смазку на указанные места и собрал стартер, подключил. Бендикс выкидывается, но старте не крутит. Ага, понятно, шарик большой., при сборке и стяжке всё же заклинило вал. Опять разбираем. Но сейчас только выкручиваем 2 длинных болта и половиним стартер.
Второй раз поставил шарик 6мм. Собрал. проверил на стенде — всё работает! Установил стартер на место, прикрутил интеркуллер, завел, заглушил, завел, заглушил. Всё отлично!
Про смазку! Как написано в букваре — нанес консистентную смазку на опору рычага тягового реле, на сердечник реле, на шестерни планетарного редуктора и на пресловутый шарик. Использовал литиевую термостойкую смазку VeryLube для подшипников.
Ещё раз извиняюсь что без фотографий.
Буду рад если мой опыт кому то пригодится!
Здравствуйте, дамы и господа!
Прежде чем приступить к этой процедуре я изучил теоретическую часть, в частности: как снять стартер, как его разобрать, что и чем смазать. В этой записи процесс снятия стартера я описывать не буду, сам пользовался записями в БЖ Cafari, молодец Миша, все отлично расписал – снятие и разборка стартера. Я лучше заострю Ваше внимание на выборе смазки и частях стартера, которые нужно смазать.
Смазке подлежит вал стартера в месте контакта с роликовым подшипником, и его задняя часть для облегчения хода продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев. Главную шестерню вала стартера, которая входит в зацепление с маховиком, смазывать нельзя, ее нужно только очистить от грязи. Обильно смазывается планетарный редуктор, который предназначен для снижения механических усилий на стартер и снижения потребляемого им тока. Небольшое количество смазки нужно нанести на шестерню ротора. Бронзовую втулку задней крышки можно смазать тонким слоем, иначе смазка может попасть на коллектор ротора, хотя бронзовые втулки к смазываемым деталям и не относятся. А вот что касается смазки втягивающего реле и его якоря – консистентными смазками эту пару смазывать крайне не рекомендуется. Смазка в этом месте собирает на себе различную грязь, образуя плотный грязевой слой, что, несомненно, вредит нормальному ходу бендикса. А если эта смазка еще и загустевает на морозе, то это грозит стартеру аварийными режимами работы вплоть до выхода его из строя.
Теперь перейдем непосредственно к вопросу выбора смазки для узлов стартера, ведь важен не только сам факт смазывания, но и то, какая смазка при этом используется. Подбор смазки для стартера во многом зависит от условий эксплуатации машины, в частности, до какого минимального значения опускается зимой температура в вашем регионе. При выборе смазки необходимо знать ее характеристики, в первую очередь рабочий температурный диапазон, а также кинематическую вязкость.
С температурным диапазоном все более или менее понятно, а вот про кинематическую вязкость смазки поговорим поподробнее. В соответствие с действующими стандартами, кинематическая вязкость базового масла, которое используется для производства смазки для стартера, должна быть ниже 100 сСт (сантистокс, 1 сСт = 1 мм2/с). Такие составы предназначены для эксплуатации в условиях очень низких температур, высокой скорости взаимодействия трущихся металлических или иных пар и низкой механической нагрузки.
Если базовое масло имеет кинематическую вязкость в диапазоне 100…200 сСт, то такие составы относятся к классу общих автомобильных. Они предназначены для работы при средних температурах, скоростях, нагрузке и не совсем подходят для смазки элементов стартера во многих уголках нашей страны, поскольку температура зимой опускается гораздо ниже (за исключением южных регионов).
Отличным вариантом смазки для элементов стартера является Liqui Moly Thermoflex Spezialfett с диапазоном рабочих температур от -50°С до +150°С. Она относится к описанному выше классу с кинематической вязкостью до 100 сСт. В частности, при температуре +40°С она обладает вязкостью в 18 сСт. Ее дополнительным преимуществом является тот факт, что она может работать не только с металлическими, но и с пластмассовыми деталями. Для смазки стартера я выбрал именно Liqui Moly Thermoflex Spezialfett 400 г. (арт. 3352), даже несмотря на ее высокую стоимость.
Теперь переходим к практической части. Стартер я снимал совместно с процедурой чистки дроссельного узла, то есть короб воздушного фильтра и воздуховод был снят. Кроме этого снимаем аккумулятор и полку под него. Отсоединяем все клеммы от стартера и откручиваем гайку крепления кронштейна, на котором закреплены провода. Выворачиваем два винта крепления стартера с использованием ненормативной лексики и длинной трубы :). Моем пациента и на операционный стол (стелим газетки для стерильности).
Пациент и используемые материалы…
Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку крепления клеммы втягивающего реле. Затем отворачиваем 3 винта TORX 25 и снимаем корпус втягивающего. После этого ключом на 7 выворачиваем два длинных стяжных винта и отсоединяем корпус статора от передней крышки стартера.
Начинаем потихоньку разбирать…
Вынимаем из передней крышки стартера вал с муфтой привода и планетарным редуктором, снимаем рычаг привода.
Вал стартера с муфтой привода и редуктором…
Роликовый подшипник в передней крышке стартера…
С редуктора снимаем маслоотражатель и вынимаем сателлиты с коронной шестерней.
Открываем доступ к сателлитам…
Сателлиты и коренная шестерня сняты…
На задней крышке статора снимаем крышку подшипника, вынимаем стопорное, упорное и уплотнительное кольца ротора. Щеточный узел вместе с ротором вынимаем из корпуса статора, иначе потом замучаетесь его устанавливать обратно. На коллекторе износа и нагара почти не было, щетки в норме, поэтому щеточный узел я снимать не стал, а просто почистил от грязи.
Теперь необходимо все составляющие очистить от старой смазки, я использовал быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). В отличие от бензина, уайт-спирита и растворителей он не так сильно пахнет, а очищает и обезжиривает отлично.
Весь стартер разобран и очищен…
После очистки деталей от старой смазки и обезжиривания приступаем к сборке стартера. Наносим тонкий слой смазки на вал ротора со стороны щеточного узла и бронзовую втулку задней крышки статора.
Смазка тонким слоем…
Ставим заднюю крышку статора, фиксируем кольцами, смазываем. Закладываем смазку в крышку подшипника и ставим ее на место.
Не забываем набить смазку в крышку…
Затем немного смазки наносим на шестерню ротора.
Немного смазки на шестерню…
Собираем планетарный редуктор, смазки не жалеем!
Щедро мажем все что можно…
Затем смазываем зубья шестерни задней части вала стартера.
Лишняя смазка выйдет…
Закрываем редуктор маслоотражателем и ставим в корпус статора. Устанавливаем рычаг привода и смазываем места контакта с металлическими деталями, хотя думаю, что их можно и не мазать 🙂
На всякий случай…
Затем наносим смазку на вал стартера в месте контакта с роликовым подшипником, и немного под пружину.
Хорошенько смазываем роликовый подшипник в передней крышке стартера, будьте аккуратны с резиновым сальником, который ограничивает выход смазки наружу.
Якорь и пружину втягивающего реле я немного смазал моторным маслом Liqui Moly Synthoil High Tech 5W40, которое сейчас заливаю в двигатель.
Смазываем маслом якорь и пружину…
На завершающем этапе навешиваем якорь втягивающего на рычаг привода и притягиваем винтами переднюю крышку стартера к корпусу статора. Устанавливаем втягивающее реле и удаляем смазку, которая попала на главную шестерню вала стартера.
Для защиты силовых контактов стартера от окисления я обработал их специальной смазкой Liqui Moly Batterie-Pol-Fett (арт. 7643), предварительно обезжирив быстрым очистителем. Наносить эту смазку нужно только после обеспечения электрического контакта, то есть необходимо исключить ее попадание на контактные поверхности и смазывать ей только поверхность клемм. Частично клеммы я обработал перед установкой стартера.
Ну и конечный этап работ: устанавливаем стартер, подсоединяем и обрабатываем клеммы смазкой. Момент затяжки болтов крепления стартера 40 Нм.
Стартер готов к работе…
Все остальные составляющие собираем в прежний вид, запускаем двигатель … и тишина … свист исчез и запуск осуществляется как-то более мягко. В общем, радуемся результату!
Да прибудет с Вами сила, кто осилил прочитать весь пост, а кого данный вопрос не интересует – просто смотрим картинки или проходим мимо. Надеюсь, мои старания не прошли зря и Вам данная запись нашего БЖ понравилась!
P.S. Более подробно о смазке Liqui Moly Batterie-Pol-Fett я расскажу Вам в следующей записи, ибо лимит фотографий уже исчерпан :).
Ну вот я и собрался с мыслями проделать данную операцию, т.к. с каждыми выходными становится все холоднее и холоднее, а 1-2 секундный скрежет при пуске холодного двигателя все чаще и чаще, хотя еще 3-4 месяца назад он был довольно редок.
Сразу скажу, что откручивание основных двух болтов было произведено сверху, т.к. снизу было несподручно и в целом можно было обойтись без ямы, но все же защита была снята и началось обследование пациента на главный вопрос, а где вообще стартер и что тут откручивать?:) собственно это было, на мой взгляд, самым трудным, и долгим по времени (если делать первый раз).
Итак поехали.
Снимаем клеммы с аккумулятора.
Откручиваем непонятную кочергу, чтобы она нам не мешала, которая крепится болтами снизу и сверху и минусовую клемму стартера.
Идем к левому крылу (водительскому) и нагнувшись почти к нему вплотную можем увидеть винт, который нам необходимо отвернуть, он на 13 или 14.
Отщелкиваем разъём и пытаемся отвернуть второй винт крепления стартера. Снизу-вверх стрелкой указана стяжка на защелке, которая крепит гофру к стартеру, вытаскиваем ее. Здесь также видно снятую минусовую клемму.
Ох, сколько матов и плясок было вокруг этого второго болта (он расположен на противоположной стороне первому и его также можно увидеть пригнувшись к уже правому крылу).Около получаса и все безрезультатно, думал уже не получится…Собственно был уже вечер, т.к. приехали на дачу уже в районе 7-8, и решено было отложить на следующее утро.
Но не дождался тот болт утра:) Бутылка водки, хорошая закуска, звонок другу от девушки и я решил их оставить, пошел в гараж. Идти уже было трудновато, да и наощупь чтобы включить свет… короче с первого подхода враг был побежден! Довольные мы легли спать, т.к. продолжать что-то делать мы были уже не в состоянии, да и ночь уже была на дворе.
Наутро из недр подкапотного пространства был извлечен виновник торжества!
Начинаем вскрытие пациента.
Откручиваем два длинных винта на 10 и клемму.
Разделяем конструкцию на две части, после чего поддеваем защитную крышку справа и снимаем ее.
Снимаем корпус электродвигателя, просто стянув его.
Чтобы увидеть состояние щеточного узла, да и почистить все там отворачиваем два винта.
Вот что попадает к нам в руки. Щетки еще походят, их размер около 10мм.
Берем в руки другую часть, извлекаем из нее три шестеренки и основную шестерню. Не теряем под шестерней прокладку.
Вытаскиваем бендикс на валу и соленоид. Предварительно отвернув винт, показанный стрелкой снизу вверх, у меня так и не получилось, что немного затруднило чистку, т.к. две части оказались связанными проводом.
Снимаем бендикс с вала. Для этого стягиваем втулку вправо.
И снимаем стопорное кольцо влево.
На данном этапе тоже возникли некоторые трудности, я поддевал тонкой отверткой и разжимал его. Разжимать не бойтесь, т.к. без этого все равно никак не натянуть его обратно, оно потом хорошо зажимается плоскогубцами и встает на своё место.
Самое время отдохнуть и перекусить.
Собственно далее все хорошенько чистится и протирается. Кое где хорошо помог очиститель карбюратора, ох и едреная штука оказалась.
После чистки обильно смазываем литолом вращающиеся части.
И собираем все в обратном порядке:)
Ставим на своё законное место агрегат и проверяем:)
Все работает без проблем, прошло 5 суток, соответственно 10 холодных пусков (утром и вечером).
Полет нормальный и беззвучный, чего собственно я и хотел:)
В тот же день была почищена и обучена дросс заслонка и заменены направляющие суппортов, т.к. был прецедент заклинивания, но об этом может быть в другой раз:)
Буду рад, если сия информация окажется полезной кому-нибудь:)
Читайте также: