Чем промыть стартер внутри
Обновлено: 18.05.2024
Начальные условия:
Стартер должен быть снят с автомобиля (см. стр. 477 ЗДЕСЬ)
Инструменты и материалы:
Ключ на 13.
Ключ на 10.
Торцевые ключи с шестиграной звёздочкой 2-х размеров (винты на фотке ниже).
Уайт спирит или жидкость для промывки карбюратора .
Жидкость для промывки тормозных дисков или обезжириватель
Жёсткая плоская кисточка №10, 12.
Зубочистки.
Гвозди 2,5Х50 — 4 шт.
Водостойкая шкурка №1000 — 1200.
Ножницы.
Густая смазка для подшипников и механизмов, сохраняющая свойства в широком диапазоне температур (например Литол-24 (от -40 до 120 градусов)).
Притирочная или полировальная паста.
Веретённое масло.
Смазка для предотвращения окисления и токовых потерь.
Тестер.
Разборка:
1. Откручиваем гайку, прикручивающую силовой провод, идущий из недр стартера к втягивающему (пусковому) реле ключом на 13.
2. Откручиваем и снимаем втягивающее реле.
Сложность в том, что оно крепится на трёх болтах с шестигранной звёздочкой:
Я справился с откручиванием, подобрав маленький трубчатый ключ с обычной шестигранной головкой.
На крышке коллектора ещё два подобных винта, но другого размера.
3. Откручиваем два винта с крышки коллектора. Можно открутить пассатижами.
4. Ключом на 10 откручиваем два длинных винта стягивающих корпус стартера и вынимаем их.
5. Аккуратно отсоединяем крышку коллектора придерживая силовой провод , что бы отсоединить его от крышки. При этом придётся немного поддеть уплотнительную резинку силового провода к крышке коллектора. При снятии крышки щётки должны остаться на коллекторе ротора.
6. Вставить гвозди под пружины щёток так, что бы гвозди оказались между пружинами и латунными держателями щёток. Таким образом, вы щётки взведёте и избежите необходимости каждый раз взводить щётки при одевании узла на коллектор ротора.
* пункт 5 и 6 можно выполнить одним дёргающим движением, но при этом щётки можно повредить от соударения, и взвести щётки вручную на те же гвозди.
7. Снимаем узел щёткодержателей с коллектора.
8. Отсоединяем ротор вместе с магнитом от редуктора.
9. Снимаем магнит с ротора.
10. Вынимаем крышку редуктора с прокладкой из корпуса стартера.
11. Вынимаем пластиковую пятку держателя тяги бендикса (обгонной муфты).
Вынимаем узел планетарного редуктора из корпуса вместе с тягой бендикса и бендиксом. Корпус стартера оказывается пустым.
12. Вынимаем шестерни планетарного редуктора.
13. Сдвигаем упорное кольцо бендикса в сторону бендикса по оси, под ним находится стопорное кольцо.
14. Острой тонкой отвёрткой и какой то матери выковыриваем стопорное кольцо.
15. Разбираем оставшуюся часть из корпуса редуктора: ось, бендикс, упорное кольцо.
Всё разобрано, у вас должно получиться вот это:
Промывка и чистка:
Замачиваем и промываем все части статора в Уайт-спирите или жидкостью для промывки карбюраторов при помощи жёсткой кисти. Особое внимание уделяем ротору и щёткодержателю. Промежутки между ламелями коллектора ротора прочищаем от грязи зубочисткой, но не гвоздём.
После промывки ротора и щёткодержателя промываем их в обезжиривателе. Я использовал для этой цели промывочную жидкость для дисковых и барабанных механизмов тормозов. Она сочетает в себе хорошие и промывочные и обезжиривающие свойства.
Вот, что должно получиться:
Каждую из деталей надо внимательно осмотреть на предмет поломки или износа и при необходимости заменить (как и где искать замену не подскажу, сами. ). На моём стартере изношенных деталей не оказалось, только сильные загрязнения щёток и коллектора ротора, из-за чего стартер был ужасно ленивым и тормозным, не мог раскрутить двигатель до нужных для запуска оборотов, не хватало пускового момента.
Корпус стартера, крышка коллектора, болты, крышка редуктора с прокладкой:
На фотографии на конце корпуса стартера виден игольчатый подшипник, который надо тщательно промыть, так же надо промыть подшипник скольжения на крышке коллектора.
Редуктор:
Ось редуктора, стопорное кольцо, упорное кольцо, бендикс, корпус редуктора, сателлитные шестерни:
На корпусе редуктора виден бронзографитовый подшипник скольжения. Не смотря на то, что корпус планетарного редуктора пластиковый, все его зубья у моего шестилетнего стартера оказались абсолютно целы.
Внутри каждой из шестерен есть игольчатый подшипник.
Промыть, прокрутить.
Бендикс:
Шестерёнка бендикса должна вращаться только в одну сторону относительно своего корпуса. Корпус бендикса неразборный. Проверка только на проворачивание в обратную сторону. Проверка руками не пройдёт! Надо проверять рычагами, с усилием.
Как вариант: Вставляем подходящий болт с шайбами, затягиваем намертво гайкой. Болт держим ключом или зажимаем в тиски. На шестерёнку накидываем подходящий по размерам ременный ключ, и пробуем провернуть. получилось - меняем бендикс. Порвали болт, болт - плохой , а бендикс - хороший .
Магнит статора:
К счастью, магнит в нашем стартере постоянный. Это исключает геморрой с проверкой обмотки. Размагничивание - маловероятно, магниты размагничиваются 1% в год. Кроме того перенамагничивать нельзя, все углы полюсов относительно щёток потеряете, сильно потеряете КПД, да и гиморно: 4 полюса -N-S-N-S на углах 90 градусов.
Любым скотчем или жвачкой собираем с поверхности магнита всю примагниченную металлическую стружку (прилепляем и отлепляем).
На торцах магнита есть насечки, по которым определяется положение магнита в корпусе, ширина насечек соответствуют пазам на корпусе стартера, и с другой стороны - крышке коллектора.
Если магнит поставить неправильно, то магнит неплотно встанет в корпус, и если вам всё же удастся не правильно собрать стартер, то это может привести к печальным последствиям самого стартера , аккумулятора.
Толкатель бендикса:
Толкатель бендикса и его упорная пятка пластиковые и их проверка сводится к проверке на наличие трещин и стёртостей концов вилки, которые соприкасаются с кольцами бендикса.
Фотка выше.
Самое ответственное в обслуживании стартера это коллектор ротора и щёток.
Ротор:
На коллекторе ротора моего стартера был солидный лаковый жжёный нагар из затвердевшего масла с грязью.
В основном, лаковый нагар смылся с коллектора растворителями, но окисел и незначительные следы износа были видны:
Ротор у Remy сделан весьма качественно, обмотка пропитана и залита эпоксидной смолой, которая исключает попадание влаги, абразивных или металлических частиц между витками.
Внешний осмотр показал отсутствие оголений проводов, вспучиваний и трещин смолы, следов окисла и прогара в местах соединения проводников с ламелями коллектора. Проводники обмотки соединяются с ламелями прессовкой. С торца коллектора видны слабозаметные контуры проводников. В случае плохого контакта проводников с ламелями коллектора, эти контуры чётко выражены из-за окислительных процессов при нагреве от тлеющего разряда.
Тестером проверяем пробой на корпус коллектора. Для этого тестером измеряем сопротивление между ламелями коллектора и осью. Так как все ламели соединены обмоткой, а сопротивление обмоток ничтожно, сопротивление измеряется только между осью и любой из ламелей.
Короткое замыкание между обмотками из-за их незначительного сопротивления, сопоставимого с погрешностью прибора, замерить обычным тестером невозможно. В случаях с замыканием или обрывом обмоток стартер на определённых углах поворота ротора отказывается вообще крутить или просаживает аккумулятор в ноль, что на практике проявляется в виде моргания индикаторов приборной панели. В моём случае таких симптомов не проявлялось, по этому я доверился внешнему осмотру и качеству изготовителя.
Однако проверить обмотки можно измерением напряжение на противоположных ламелях от наведённого магнитного поля. Т.е. ротор помещается в переменное магнитное поле, например в катушку петли размагничивания кинескопа старого телевизора, подключённой в розетку.
И замеряется тестером наведённое переменное напряжение в катушках ротора на ламелях, отстоящих друг от друга на угол 90 градусов относительно оси ротора.
ВНИМАНИЕ! Величина наведённого напряжения будет плавать в зависимости от угла ротора и его положения относительно петли размагничивания. Поворачиваем ротор смотрим наибольшее напряжение.
Так как на роторе каждая обмотка состоит всего из одного витка, наведённое напряжение будет тоже довольно мало, но тестер увидит (вообще то смотря какой, типа DT830- 832 по переменке мерят только от 0,1 до 200V, а надо хотя бы от 0,01V…). Током от коллектора не убьёт, хоть языком щупай. Такое же напряжение, с незначительными отклонениями, должно быть и на других парах ламелей при повороте ротора относительно катушки размагничивания. Значительное отличие (в 2 раза и более) наведённого напряжения или его отсутствие говорит об обрыве или замыкании. О замыкании ещё говорит выраженное гудение и нагрев ротора, хотя и петля размагничивания тоже гудит, увеличивается ток потребления петли и плавает с поворотом ротора.
Итак, ротор проверен. Зачищаем коллектор самой мелкой шкуркой. Зачистку проводим кольцевыми движениями шкуркой по коллектору. Лучше всего обернуть коллектор полоской шкурки абразивом к коллектору, придерживать образовавшееся кольцо из шкурки, и в нём вращать коллектор ротора.
Было:
Стало:
Очередь за щётками.
В стартере 4 щётки. Две щётки сидят на массе, и две на плюсовом силовом проводе (крест на крест). Между парами не должно быть замыканий. Медные канатики от щёток не должны быть повреждены и надёжно приварены к шине и основанию.
Сами щётки должны быть без заусенцев, сколов, с ровной зеркальной поверхностью, повторяющей изгиб поверхности коллектора.
Вот здесь видна изношенность щётки и заусенец:
Щетки зачищаем и притираем к коллектору за 2 этапа: грубый — шкуркой, и тонкий притирочной пастой.
Грубый : мочим полоску тонкой шкурки шириной коллектора и делаем полтора витка вокруг него по часовой абразивом от коллектора. Мочим для того, что бы шкурка плотнее прилегла к поверхности коллектора и меньше скользит понему. Одеваем на коллектор узел щёткодержателя и выдёргиваем гвозди. Теперь удерживая шкурку на месте относительно коллектора, вращаем щёткодержатель по часовой, пока шкурка не потеряет своих абразивных свойств. Если одного раза не достаточно, и щётки не почистились, повторяем с заменой шкурки. Процедура не простая, я придерживал шкурку на коллекторе тонким большим пинцетом. Вставляем гвоздики на места, снимаем узел с коллектора.
Тонкий : Переставляем гвозди на другую сторону. Закрепляем щёткодержатель в своей крышке винтами.
В подшипник кладём смазку. На коллектор мажем притирочную пасту. Я использовал абразивную пасту от царапин на кузове. Вставляем ротор в крышку с щёткодержателем, выдёргиваем гвозди, вращаем ротор.
Я намотал на конец оси ротора бумагу и зажал в патрон шуруповёрта и им крутил по часовой:
Через промежутки времени добавлять пасту и поворачивать на пару витков против часовой.
Когда вы почувствуете, что щётки достаточно притёрты, вставляем гвозди на место (с этой стороны посложнее вставлять), вынимаем ротор и всё промываем и обезжириваем. Между ламелями прочищаем зубочисткой.
Сборка:
Сборка почти обратна последовательности разборки. Только отдельно собираем крышку ротора, щёткодержатель, ротор, магнит. Собираем ось редуктора, редуктор, корпус, крышку редуктора с прокладкой. Потом 2 части стыкуем. Не забудьте набить все подшипники и игольчатые - качения и бронзографитовые - скольжения и шестерни редуктора смазкой. Не забудьте так же смазать кончик ротора, который вставляется в ось редуктора! Это тоже подшипник.
На коллектор ротора и на щётки никакая смазка не должна попасть. Их поверхность должна остаться чистой и сухой.
Единственно, мне показалось, что щёткодержатель, крепящийся на двух маленьких винтиках на крышке коллектора, имеет недостаточно надёжный электрический контакт с массой. К тому же эта самая масса идёт последовательно через крышку, магнит, винты. Я промазал все эти соединения специальной смазкой для предотвращения окисления в агрессивных средах и уменьшения токовых потерь соединений. Смазка специально предназначена для контактов аккумуляторов и стартеров.
Вот он, с любовью обслуженный оригинальный стартер Delco Remy 2,2KW:
На последней фотографии указано вентиляционное отверстие роторного отсека. Есть отверстие и в редукторе. Их очень любит вода и грязь.
Внимание! Если ставите на автомобиль шноркель, позаботьтесь о защите всех отверстий для вентиляции на стартере, помпе, модуляторах, вакуумных клапанах и прочем оборудовании, находящихся ниже воздухозаборника шноркеля от попадания воды и грязи!
Электрооборудование
Лёгкая и бесшумная работа стартера экономит энергию аккумулятора и делает эксплуатацию автомобиля приятной
В момент пуска энергия стартера расходуется не только не преодоление сопротивления мотора, но и на свои внутренние потери, которые значительно возрастают, если трущиеся детали не смазывать. Стартер нуждается в сезонном техническом обслуживании (СТО), в которое входит очистка старой и нанесение новой смазки.
Что надо смазывать
Когда работает стартер, возникают нагрузки, которые хоть и кратковременные, но довольно большие по своей величине. В момент вхождения шестерни стартера в зацепление с зубчатым венцом маховика, появляется сила, действующая в поперечном направлении к валу стартера. Такая направленность нагрузки со временем приводит к износу (истиранию) втулок, и они приобретают форму эллипса. При этом происходит смещение вала и зазор между шестернями увеличивается, т. е. происходит перекос зубьев. Стартер с трудом справляется с такой нагрузкой, повышается потребляемый им ток, чем обусловлен повышенный нагрев обмотки и силовых проводов. В этом случае страдает аккумулятор. В особо тяжёлых ситуациях износ втулок настолько велик, что стартер практически не в состоянии вращать коленчатый вал двигателя, и аккумулятор быстро разряжается. При многократных неудачных попытках возможен почти полный разряд батареи. Если нет возможности прикурить от другого авто или зарядного устройства, то ждать придётся долго. К тому же пластины батареи могут осыпаться, это чревато покупкой новой АКБ. Получается, что своими неразумными действиями его и погубили. Продлить жизнь втулкам и, соответственно, аккумулятору можно, если вовремя смазать стартер. Каждый может сделать это своими руками, не посещая автослесаря.
Смазать надо не только втулки, но и вал стартера, чтобы продольный ход обгонной муфты не был затруднён. Важно это потому, что при заклинивании муфты с шестерней есть вероятность поломки зубьев. Определить это можно по характерному звуку.
Стартер может быть как с редуктором, так и без него.
Редуктор позволяет снизить потребление тока от аккумулятора. Разобрать его своими руками несложно. Практически весь стартер можно раскидать по запчастям. Наличие шестерён редуктора создаёт сопротивление, которое значительно больше, когда смазки внутри нет либо она превратилась в очень густую мастику.
Смазывание редуктора
Как правило, обращать внимание на стартер нужно раз в 45 000 км, в противном случае своими действиями (или бездействием) можно нарваться на неприятности.
Можно ещё смазать якорь тягового реле, если он заржавел. Перед этим, соответственно, очистить его поверхность от коррозии, чтобы она стала гладкой. Но, желательно, оставить эту деталь без смазки либо нанести её очень тонким слоем, чтобы не затруднить ход при низких температурах и не сделать пылесборником.
Итак, смазать при техническом обслуживании своими руками нужно:
- Втулки;
- Вал стартера;
- Редуктор (если есть);
- Якорь тягового реле.
Чем смазывать
В интернете можно найти много форумов, на которых спорят о том, какая смазка лучше для стартера. Вопрос её выбора актуален в том случае, если разбирать стартер будете своими руками. Если же этим занимается автосервис, то выбирать не приходится.
Для того, кто хочет сделать это своими руками, есть несколько вариантов:
Для того чтобы выбрать правильный вариант смазки, нужно знать характеристики и область применения. При низких температурах смазка теряет свои свойства, становится более вязкой, а при высоких может закоксовываться. Перед тем как приступить к смазыванию стартера, надо по характеристикам подобрать морозостойкое, наиболее сохраняющее свои свойства средство.
Литол 24
Работоспособен в диапазоне от -40 до 120 градусов. Вязкость от 8 до 650 Па-с. В область применения входят шарниры и трущиеся детали электрических машин.
Графитовая смазка
Применяется в диапазоне температур от -20 до 70 градусов. Вязкость у неё 100 Па-с при нулевой температуре воздуха. Используется в деталях, подвергающихся большой нагрузке в основном это подвески автомобилей и тракторов.
Моторное масло
При использовании моторного масла, лучше применять синтетическое, т. к. оно в значительной мере сохраняет свою вязкость при низких температурах. Оно образует довольно прочную плёнку на поверхности металла.
Кастрол
Castrol LMX изготовлена на литиевой основе. Температурный диапазон от -35 до 140. Вязкость при 40 градусах порядка 83. Применяется в сильнонагруженных узлах.
Циатим-201
Представляет собой масло, загущённое литиевым стеаратом. Используется при температурах от -60 до 90 градусов. Вязкость уже при -50 будет 1100 Па-с.
Смазка ШРУС
Температурный диапазон использования от -30 до 120 градусов. Вязкость при -30 будет 1800 Па-с. Область применения — шарниры равных угловых скоростей.
При обслуживании стартера своими руками моторным маслом лучше всего смазать цапфы и вал, в редуктор можно закладывать Литол 24 или Castrol LMX. При этом имейте в виду, что покупать смазку нужно в проверенных местах во избежание подделок.
Вчера снял с 213-й Нивы стартер и подверг его дома испытаниям с помощью выпрямителя.Выяснилось:
1.Когда крокодильчики выпрямителя и плюсовый провод на контакт управления втягивающим реле включаешь "штатно", стартер еле крутит;амперметр на зарядном устр-ве зашкаливает.
2.В снятом со стартера виде ни старое реле, ни новое(на замену) от выпрямителя не работает.Не крутит и стартер,когда я пытаюсь напрямую(минуя реле) запустить его.
3.Щетки стартера сношены ~до 18мм.
4.Похоже, изнутри девайс изрядно запакощен.
Вопросы:
1.Не умудрился ли я сжечь чего-нибудь выпрямителем? Хоть он и сделан под 6А максимум, и снабжен автоматом отключения, но ток все-таки переменный.
2.Как определить межвитковое замыкание,не нарушая изоляцию проводов? Прибор есть.
3.Промывать стартер(статор-ротор) - только бензином, или ацетоном и 646 растворителем тоже можно?
4.Замена щеток на новые улучшит ли существенно работу работу эл.моторв? А то чуть поездишь с включенными фарами и отопителем - а ст-р после этого еле крутит.Иногда после "отдыха" нормально заводится, иногда - только c буксира.Еще наблюдение - прогретую машину могу завести только я(на газ посильнее нажимаю) - на сервисе и пункте ТО у спецов были проблемы
Почему полез в стартер(кстати, не 1раз уже)-посчитал, что тяговое реле плохо контачит.К тому же иногда после запуска двигателя стартер продолжал работать, и выключался только после снятия клеммы с батареи.
Заранее благодарен за любые ответы и советы по улучшению работы стартера.
С уважением
> Почему полез в стартер(кстати, не 1раз уже)-посчитал, что тяговое реле плохо контачит.
К тому же иногда после запуска двигателя стартер продолжал работать, и выключался только после снятия клеммы с батареи.
>
И пробег поди не меньше 70000.
СУБЖ - МЕНЯТЬ на новый! Я бы сказал редукторный. Поставить теплозащитный щиток.
Вот люди. к сартеру с тестером лазают :
> 1.Не умудрился ли я сжечь чего-нибудь выпрямителем? Хоть он и сделан под 6А максимум, и снабжен автоматом отключения, но ток все-таки переменный.
Да там все на такие токи расчитанно что фиг сожгеш
> 2.Как определить межвитковое замыкание,не нарушая изоляцию проводов? Прибор есть.
Не скажу - хз
> 3.Промывать стартер(статор-ротор) - только бензином, или ацетоном и 646 растворителем тоже можно?
В свое время мыл промывкой для краба (та котороя в балонах) очень удобно
> 4.Замена щеток на новые улучшит ли существенно работу работу эл.моторв?
Замена щеток где? на стартере или гене?
А тперь расскажу тебе что надо делать.
1. Чистка клемм на АКБ, гене, и стартере, "массы"
2. Проверка работоспособности АКБ.
3. Профилактический ремонт гены. (чистка, замена щеток)
4. Ремонт стартера (если ты его ращбереш конечно) Втягивающщее - разбор, чистка "пятаков". Разбор статора и ротора, удаление продуктов трения, смазка сателитов.
Все это обеспечит легкий и не принужденный пуск даже в самые холодные зимние ночи.
Неясно по втягивающему >Втягивающщее - разбор, чистка "пятаков".
Оно же неразборное - завальцовано наглухо!?
Стартер ⇐ Caravan, Homy, Urvan. Электричество
Модератор: RANGER
в теплом гараже машина заводиться а постоит на морозе 2-4 часа и все не включаеться стартер только на прямую если замикаешь контакты на нем на прямую помогите если кто знает причину
Попробуй так - пробуй стучать по нему болонником и одновременно заводи машину - если после всего этого она заведется, то скорее прогорели либо просто нагар на лопостях в стартере) если нет, то надо думать.
Когда-то все началось с NISSAN CARAVAN (TD-27 without turbo)
SUZUKI JIMNY SIERRA (Семён Семёныч) 1995 (G13b mono). 30X9.5\15 FEDERAL COURAGIA MT
точно такая же была пакость. виновником был замок зажигания и проводка до пускового реле на стартере.
с аккумулятора на прямую подаем плюс на клемму втягивающего реле,если стартер изумительно взвывает на морозе,то ищем причину в цепочке управления стартером.
с замка надо начинать таже проблема была! в гараже сразу запускался на морозе нет! разобрал замок! зачистил выровнял контакты! все прошло!
рэлюшечку бы хорошо поставить на стартер. а то в замке контактики выгорают,а замочек стоит немало.
я поставил,боле проблем такого плана нет.
У меня такая проблема (правда на TOYOTA): на холодном двигателе затяжка во времени, т.е. ключ зажигания поворачиваешь и держишь. Примерно через 40 секунд стартер срабатывает. Пробовал напрямую, тоже самое. Стартер носил в электроцех, сказали в отличном состоянии. Подскажите в чем может быть проблема.
Nissan Homy '90 Abbeyroad planetaroof part4WD KRME24/TD27 был
Mitsubishi Delica Exceed '94 PD8W 4M40T был
Mazda Bongo '91 SSF8R RF-T 4WD есть
у меня установлено: "Реле стартера ВАЗ-2110 с кронштейном Псков" 711.3747-01 цена-95рублей.
Колодка разъема реле стартера с проводами КЛ187 цена-30рублей
переделка займет максимум пару часов.
Nissan Homy '90 Abbeyroad planetaroof part4WD KRME24/TD27 был
Mitsubishi Delica Exceed '94 PD8W 4M40T был
Mazda Bongo '91 SSF8R RF-T 4WD есть
как подключить:
на реле 4 провода, 2 тонких 2 толстых
один тонкий провод крепим на массу.
далее ищем какой провод на замке зажигания уходит к стартеру(довольно толстый провод),рассекаем его.
к той части провода которая осталась с замком крепим второй тонкий проводок от реле.
к той части которая пошла к стартеру крепим толстый провод от реле.
далее надо найти на замке провод на котором постоянно +12в, (провод будет толстым), и к нему крепим второй толстый провод от реле.
по цветам проводов(могу ошибаться):
толстый питающий замок провод-белый с черной полоской(полоска может быть синей или красной).
провод идущий на стартер-черный с желтой полоской.
вот приблизительно так.как на дизелях не знаю,но на бензинке именно такая у меня схема.
Читайте также: