Чем смазать лямбда зонд перед установкой

Обновлено: 27.06.2024

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.

В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.

Безопасно промыть датчик можно в ортофосфорной кислоте, которая за 10-20 минут разъедает все загрязнения ЛЗ, не причиняя повреждения. Перед промывкой датчик нужно вскрыть.
Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
Зажигается огонь;
Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
Далее элемент прогревается тщательно на огне;
При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Чаще всего ЭБУ машины может производить самостоятельную диагностику тех или иных частей для поиска поломки. Загоревшийся чек, на приборной панели сигнализирует о поломке лямбда-зонда, который в свою очередь определяет количество кислорода в газах. А о том, как происходит процесс замены лямбда-зонда вы прочитаете ниже.

Прежде чем поменять зонд, вы должны произвести проверку. Это можно сделать, следуя, ниже описанным советам:

Провести диагностику с использованием компьютера для поиска поломки (подключить компьютер в специальный разъём у автомобиля).
Не имея возможности провести компьютерную диагностику, можно сделать её используя, вольтметр (разогретый датчик с температурой около 300–400 °C, производит замер напряжение, которое посылается на ЭБУ).
Можно произвести проверку, сделав демонтаж, а после проверить наличие налёта из-за плохого сгорания топлива. Если есть нагар, то лямбду-зонда чистят и производят установку на место.

Чем самостоятельна замена превосходит автосервисы

Почему же самостоятельная замена лямбда-зонда лучше, чем в автосервисе? Потому что вам не придётся:

Для себя вы будете избегать все вышеописанные ошибки мастеров и сделаете куда качественнее и экономнее. Но это не относиться к тем сервисам, в которых мастера прошли подготовку и у них профессиональное оборудование. Цены в таких автосервисах куда дороже.

Вот задачи, которые нужно решить:

Понять, что за датчик сломался.
Прочитать инструкцию по применению и понять, как поменять лямбда-зонд.
Найти и ознакомиться с видео и фотоотчётом по замене кислородного датчика, именно у вашей марки машины.
Произвести замену лямбда-зонда.
Выполнить проверку, сделанной работы.

Понять, какой кислородный датчик вы будете менять

То, как заменить датчик, зависит от местоположения. Так что, перед заменой поломанного лямбда-зонда, вы должны чётко понимать, какой датчик сломался. Как это сделать, вы прочли выше, но мало понять, какой лямбда-зонд сломан, вы должны знать местонахождение поломанного датчика.

С тем, какой датчик сломался, вы определились.

Если это второй или левый, или правый, то вам нужно будет иметь яму или эстакаду, так как они под дном автомобиля. Здесь вам лучше обратиться к профессионалам.

Если сломался первый датчик (левый или правый), то в этом случае вам не нужно ничего из спецоборудования, ибо эти датчики находятся под капотом, а заменить их не труднее, чем свечи зажигания.

Замена лямбды-зонда

Замену лямбды-зонда невозможно сделать планово, но чаще всего стоит следовать следующим правилам:

Лямбда-зонд, имеющий подогрев, требует замены через 100 тыс. километров.
Замена лямбда-зонда без подогрева производиться через 50–80 тыс. км.
Планарные датчики — заменяются через каждые 160 тыс. километров.

Замена кислородного датчика делается только после проверки, на наличие поломки. Замена лямбда-зонда производится в два действия (подготовительное и установочное действие). Для замены кислородного датчика нужно сделать следующее:

Особенности в установке

Несмотря на всё вышесказанное, следует учитывать следующие особенности чтобы поменять кислородного датчика:

При повторном использовании датчика вам нужно провести обработку резьбы специальной пастой, сделав это так, чтобы защитная трубка осталась не тронутой.
Нужно внимательно и серьёзно отнестись к моменту затяжки, указанной изготовителем.
Проводите замену лямбды-зонда аккуратно и не торопясь, для того чтобы избежать повреждения датчика.

Теперь вы можете самостоятельно вычислить поломку кислородного датчика, а ещё и произвести его смену. Вы узнали, что такое лямбды-зонд и зачем он нужен. Производите замену, строго соблюдая все условия, и у вас всё пройдёт успешно. Удачи!

negrpeps

Уважаемый Раумовод

Цитата

нужно ли смазывать резьбу лямбда зонда токопроводящей смазкой, если надо то какой?

foxwizard

Уважаемый Раумовод

я ставил NGK. Изменения расхода небыло. VF тест показывал - все OK.
На диагностике - (Спец. прибор для проверки датчиков) - слишком низкое быстродействие датчика. Осцилограф и газоанализатор подтвердил это.
Поставил родной - пока про расход рано говорить - у нас погода то - 20 то +5
у меня летом был 10.5 -11.5 литров. С новым датчиком 11,8 - холодной весной стал.

zic

Несколько глупых вопросов про СО и лямбду:

На карбюраторных авто связь между богатой смесью, расходом топлива и уровнем СО очевидная, диапазоны изменения СО общеизвестны. А как обстоит дело на впрысковых движках с лямбдой? Неисправная лямбда будет (через EFI) переобогащать смесь и соответственно увеличивать расход? Повышенный уровень СО говорит о том что параметры лямбды не в норме? Какие показатели СО в цифрах будут при исправной/неисправной лямбде?

Расход моего Ромки по городу меньше 10-11 литров не бывает, коды неисправности отсутствуют. Сергей правильно говорит, что на СТО про повышенный расход кроме общего бреда ничего сказать не могут.

Сергей

Цитата (zic @ 19.04.2006 - 06:34)

Повышенный уровень СО говорит о том что параметры лямбды не в норме?

Принципиального завышения уровня CO в выхлопе может и не быть.

При небольшом загрязнении материалов датчика, он будет выдавать несоответствующие уровни напряжения и замедленно реагировать.
Этого вполне достаточно чтобы ухудшить динамику и при этом на пару литров увеличить расход, при этом дымить ОНО не будет, в принципе ОНО будет вполне прилично ехать, свечки будут в норме, малость рыженькие и все.

Надо бы конечно в комплексе, давление, компрессию и проч.

Но есть же диагностика EFI, там есть инфа для размышления.

Хочется в Нске проконсультироваться у специалиста, способного рассуждать в таких терминах ссылка

Например, возможно мой случай ссылка

А тупая распечатка параметров с компа, без интерпретации и с выводом "с Вас "столько-то" ТОЛЬКО за ФИРМЕННЫЙ датчик" меня лично не прельщает.

Колян

тему читал.
потому и написал, какой из этих двух поставить.
я так понял ставили старого образца, но есть нового образца, вот это меня и интересует, какой из них будет "лучше".

Реклама партнёров

Колян

создал тему в другом разделе, а потом увидел эту тему,
моя тема ссылка

Михаил Л.

Уважаемый Раумовод

ИМХО они одинаковые!
Ну или если исходить из того, что "нового образца" изготовлена по "новым технологиям" - ставь нового!
Тех. параметры у них должны быть одинаковы!

дядя Вова

Народ, у меня тоже видимо этот датчик накрылся. Самодиагностика выдает код 21. Сегодня цельный день искал по магазинам и разборкам. На разборках цена 500 рэ, только его там нету! А там где есть стоит от 1000.
В магазине новый стоит от 1500 до 2200.
Хочу попробовать поставить БОШевский, только схема не совсем понятная.
Если кто делал раскажите по подробней, пожалуйта.
Заранее большой спасиб.

nik112

Уважаемый Раумовод

Цитата

нужно ли смазывать резьбу лямбда зонда токопроводящей смазкой

Михаил Л.

Уважаемый Раумовод

foxwizard

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров

Колян

nik112
да, именно так и есть в смазке, и закрытый колпачком, но только смазка насколько я знаю должна быть не графитовая.

Михаил Л.
ход мысли такой же :-)
просто решил услышать мнение того кто может уже ставил. ну если такого не найдеться . и мой датчик все таки умер, тогда я буду первым ;-)

nik112

Уважаемый Раумовод

там смазка идет для вворачивания в коллектор, а через корпус на массу ток не должен передаваться, т.к. ЛЗ 4-х проводный, и масса идет по проводу. Через корпус ЛЗ масса передается только если он одно-, трех- проводный.

negrpeps

Уважаемый Раумовод

Датчик кислорода измеряет количество несгоревшего кислорода в выхлопных
газах. Таким образом происходит определение коэффициента избытка воздуха в смеси и его поддержание близким 1. По сигналу датчика, EFI
корректирует (отмечу, только корректирует) подачу топлива ,поскольку
лямбда - датчик вторичный. Основная подача топлива определяется количеством воздуха, прошедшим через заслонку. Если бы : не менялась
плотность( температура) воздуха; не изменялось качество бензина; не засорялись бы т/фильтра и инжекторы; не изнашивались т/насосы, свечи и
ВВ части; не проникал "необсчитанный" воздух и т.д. - то кислородный
датчик был бы не нужен !

Цитата

При небольшом загрязнении материалов датчика, он будет выдавать несоотвтетсвующие уровни напряжения и замедленно реагировать.
Этого вполне достаточно чтобы ухудшить динамику и при этом на пару литров увеличить расход, при этом дымить ОНО не будет, в принципе ОНО будет вполне прилично ехать, свечки будут в норме, малость рыженькие и все.

, т.е когда кода неисправности нет.
Когда код неисправности ( 21,25) зафиксирован, то это значит,что EFI уже
не пользуется датчиком, а включила обходную программу.

Цитата

EFI не пользуется сигналами
всех датчиков одновременно. В зависимости от режима ( т.е. используемой
программы) она использует информацию определенных сенсоров.
Датчик кислорода становится определяющим где-то при 1500- 2000 об/мин.,

На режимах выше 1500 об/мин обходная программа, удерживая расходы,
обедняет смесь. Поэтому мы и получаем снижение мощности. У кого нормальное Р топлива, свечи и чистые инжекторы,ощутит это в меньшей
степени. Кто ездил размеренно, тот не заметит изменения расхода.
На режимах х/х и близких к нему, EFI использует уже другую программу,для
которой лямбда не является определяющей. И здесь было бы все однозначно,
если бы не его величество КАТАЛИЗАТОР!
Катализатор, как и все остальное, тоже не любит наш бензинчик! Если вы
пользовались г. бензином, часто или с усердием меряли компрессию, испытывали проблемы с зажиганием, то стоит задуматься о его судьбе.
Ну и конечно - большой стаж работы в горячем цехе ( как и у лямбды) жизни
не добавляет! О каком уровне СО может тогда идти речь?

А вообще, сниму шляпу перед немцами, если им удалось создать такой
"универсальный" датчик для "разборчивых" японских мозгов!

Авто Ваз 2109. Имеем дк bosch старого образца, купленный примерно 3 месяца назад и собранную выхлопную систему. 3 месяца машина нормально ездила. Герметик ABRO 999 серый. В инструкции написано, что безвреден для датчиков и катализаторов. Вчера ошибка вылезла по дк. На холостых напряжение дк 0.3 и медленно падает до 0.1в. На оборотах от 0.2 до 0.7в. На обогащение и подсос не реагирует. Вопрос, это герметик его ушатал или другие обстоятельства? Дк покупался новый в упаковке.

36 регион

str-alex

Суть в том, что до этого этот герметик мазали и все было хорошо. Могут отверстия забиться в нем? Что на оборотах газы проникают в элемент, а на хх нет. И данный герметик без запаха. Уксусом не воняет.

36 регион

ununseptiu

Работает. Иначе бы при КЗ дорожка выгорела, а при обрыве ошибка была. Ошибка только по самому датчику и то после нескольких поездок. И даже при полном отказе нагревателя после поездки на хх все равно бы дк гулял.

36 регион

А он хоть когда нибудь там был?
Может все таки ацетат?

Вряд ли герметик. Скорее некачественный бензин - вернее - какие-то присадки - несовместимые с жизнью ДК,
И вобще. может я чего непонял. какой.. прости Господи - выхлопную систему на герметике собирает?

tundra95

str-alex

А он хоть когда нибудь там был?
Может все таки ацетат?

Да прогорают прокладки под коллекторами. Пол года и свистит между коллектором и головкой. Уже и плоскостя фрезеровали. А забиться отверстия могут? Почему на оборотах он работает?

36 регион

А Дк покупался новый в упаковке.

После установки сканер показал нормальную работу на хх и оборотах. Сегодня новый дк подменный кинул. Красиво рисует на всех режимах. Старый разглядывать времени не было сегодня. Инициализацию эбу не делал, адаптации не скидывал.

Могу осцилки закинуть, но смысл. Железо нормальное, топливоподача тоже. Подменник это показал. Масло на угар нет. Все основные параметры по скачкам я описал. Про отверстия тоже пока никто не ответил.

36 регион

Недавно, после морозов и залитых свечей на паре тройке моторов были такие же симптомы. От излишка топлива тоже страдают.
Проводка датчика и разъем не в масле\воде?

Kirill

Все сухо. Это первое что проверил. А вот залитые свечи были при морозах. У нас в феврале 27 стукнули и акб старенький не вывез. Реанимировать бессмысленно?

36 регион

Чудеса какие то

IGOR7195

З/ч такие. На металлопакет пока не переходил. Повториться перейду.
Дк реанимировать. Хотелось бы понять как переобогащение повлияло на дк. Так, на будущее.

36 регион

Ну есть конечно умельцы,срезают на токарном колпачок защитный,моют элемент ортофосфорной кислотой мягкой кисточкой,потом аргоном колпачок приваривают,сам не пробовалНу это есле элемент закоптился,если разгерметизация,то в морг.А лучше сразу в морг.

IGOR7195

36 регион

IGOR7195

36 регион

Вообще по симптомам как то больше похоже на разгерметизацию между секциями,при отравленном ДК обычно опорное ,0.45в,было как то хозя решил разьем ДК очистителем контактов почистить,ДК в бедно после этой процедуры

IGOR7195

vento702

36 регион

str-alex

vento702

Прочитал тему. Хлопок был у меня после незапуска. Сам виноват, что акб не заменил. Прожгу газом. Если нет то выкину. Спасибо друг за ссылку

36 регион

Да уж! А ведь действительно получается, что не всякий ДК выдержит разницу температур+неравномерный подогрев.

str-alex

vento702

Да на родном месте. Приемная труба без тюнинга, только вместо катализатора резонатор от карбюраторной. Подсоса нет проверял.

36 регион

Читайте также: