Чем смазать редуктор мотор колеса велосипеда

Обновлено: 07.07.2024

Для вашего поискового запроса Смазка Для Редукторного Мотор Колеса Abro Lg 990 Обслуживание Электровелосипеда мы нашли 50 песен, соответствующие вашему запросу. Теперь мы рекомендуем загрузить первый результат Смазка для Редукторного мотор колеса Abro LG 990 Обслуживание электровелосипеда который загружен SuperElectro размером 14.13 MB, длительностью 10 мин и 44 сек и битрейтом 192 Kbps.

Обратите внимание:

Слушают сейчас

Смазка Для Редукторного Мотор Колеса Abro Lg 990 Обслуживание Электровелосипеда

Зумба Видеоурок Для Начинающих

Ана Штика Фантазьор

Boulevard Depo Ft Powerpuff Luv Кащенко Текст Песни Lyrics

تفاعلكم 25 سؤالا مع الشاعرة نجاح المساعيد

Посміхнись Мені А Я Тобі

Нашему Хаги Ваги Тыща Лет

Brawl Stars Ost Brawl O Ween 2020

Cs Go Убить Через Smoke

Xurshid Rasulov Ota Official Music

Сегодня Снова Командировка Песня Вдв России О Войне Видео 18

Мэшап Big Baby Tape Feat Мишка Гумми Big Baby Tape Mashup Feat Gummy Bear

Bad Romance Oxxymiron

Take You Dancing Slowed

Ксюша Лёша Паша Кто Тебе Нужен Гранд

Billie Eilish Acapella

Березы Николай Рубцов

Марина Бриз Чернила

Сандан Узга Севмадим Ёр

Диловар Сафаров Нашид Лабайка Dilovar Safarov Nashid Labayka Dfilm Tj

Мияги Сердце Забрала Ремикс

Kemar Highcon Volcano

Nightcore Stay Female Cover Lyrics

Zolim Istanbul 6 Qism Uzbek Tilida Zalim Istanbul 6 Qism Uzbek Tilida Turk Serial Uzkino

В первом случае в узел заливается жидкое масло, во втором – используется консистентная смазка, которая удерживается на шестернях.

Так же, как и на металлических компонентах, смазка для пластиковых шестеренок может быть густой или жидкой. Существует мнение, что шестерни, изготовленные из фторопласта или тефлона, сами по себе являются антифрикционными.

Это неверно: Во-первых, большинство зубчатых механизмов изготовлены из более прочного (но не такого гладкого) капрона. Во-вторых, даже самый гладкий пластик при нагрузке нагревается и стирается.

Существует ли специальная смазка для пластмассовых шестеренок?

Практически все производители смазочных материалов имеют в своем ассортименте составы для пластика, и композитов на его основе. Теоретически, можно использовать стандартные консистентные масла для универсального применения. Однако не все они нормально взаимодействуют с пластмассами.

При контакте с обычной смазкой, пластик может потерять прочность и растрескаться. Разрушаются зубья, передаточный узел выходит из строя.
Материал шестеренок и зубчатых реек, при взаимодействии с некоторыми составами разбухает. Происходит заклинивание.
Адгезия на поверхностях пластиковых шестерен слишком слабая, поэтому стандартные смазки не удерживаются, и разбрызгиваются при интенсивном вращении.

Интересно, что некоторые традиционные смазки, отлично зарекомендовавшие себя в металлических редукторах, разрушительно действуют на пластиковые шестерни. Например, при использовании солидолов, зубья стираются, как будто применяется абразивная паста.

По этой причине, для пластиковых шестеренок редукторов и червячных передач выпускаются специальные адаптированные составы.

Еще один технический нюанс: пластиковые редукторы греются сильнее, чем металлические передаточные пары. Это происходит по причине низкой теплопроводности пластика: тепло из рабочей зоны не отводится.

В связи с этим, высокотемпературная смазка для пластиковых шестерен должна сохранять базовые свойства, как в холодном, так и в разогретом состоянии.

Применение смазки для шестеренок, изготовленных из пластика

мультимедийное оборудование, использующее устаревшие носители информации (компакт диски, кассеты), в которых применяются механизмы вращения;
компьютеры, серверы (компакт диски);
компьютерная периферия: сканеры, принтеры, игровые манипуляторы;
типографское оборудование: плоттеры, устройства широкоформатной печати, множительная техника;
офисное оборудование: копиры, МФУ;
кассовые аппараты;
механизмы для приготовления пищи: например, кофеварки;
медицинская техника;
авиа моделирование.

Учитывая области применения, специализированные смазки должны отвечать не только механическим требованиям. В медицинских и пищевых агрегатах требуется санитарная и гигиеническая сертификация. Поэтому такие составы по определению не могут быть дешевыми.

Распространенные смазки для пластиковых механизмов

Silicon Fett от Liqui Moly

прекрасно удерживается на поверхности, отталкивает воду. Свойства сохраняются в широком диапазоне температур. Благодаря хорошей липкости, не разбрызгивается на высоких скоростях.

Этот состав имеет продолжительный срок службы: замена производится не по причине старения, через несколько лет использования смазка естественным образом высыхает.

Нейтрально взаимодействует как с чистым пластиком, так и с передаточными парами из различных материалов: пластик + металл, пластик +резина.

Единственное ограничение: нельзя использовать в пищевой и медицинской промышленности, если механизмы редуктора не находятся в герметичной зоне.

Еще один продукт от Liqui Moly

Thermoflex Spezialfett. Это универсальная консистентная смазка, которая может работать как в металлических, так и в пластиковых редукторах. Несомненное преимущество этого состава – сохранение вязкости при отрицательных температурах.

Однако при сильном нагревании, смазка плохо удерживается на поверхности шестерен. Поэтому для высоко оборотистых редукторов она не подходит. Не пищевой продукт.

Силиконовая смазка СИ-180

Неплохой вариант отечественного производства. Она применяется в основном для авиа моделирования, поэтому форма выпуска довольно компактная.

Эта смазка выдерживает высокие температуры и скорости вращения. Кроме того, она отлично прилипает к зубьям, и не разбрызгивается. Ограничение традиционное: смазка не пищевая.

Пищевые составы

Это отдельная категория. Обычно такие продукты классифицируют, как смазки для кофе машин, хотя они прекрасно работают в любых механизмах. Просто стоимость будет выше, чем у технических масел.

Например, OKS 1110. В инструкции указано применение: уплотнение механизмов. На самом деле, такие смазки отлично работают и на шестеренных парах.

Если ваш пластиковый редуктор или червячная пара работает от случая к случаю, можно обойтись недорогой силиконовой смазкой или простым техническим вазелином.

А при высоких температурных и скоростных нагрузках, необходимо тщательно подбирать состав смазки по ее характеристикам.

Велосипед, как и любое другое средство передвижения, нуждается в определенном уходе. Это позволяет улучшить его работоспособность, а также заметно увеличить срок эксплуатации.

Смазка деталей является обязательной и важнейшей частью этого ухода. И для каждой из них требуется определенное средство и соблюдение правил его использования.

В этой статье мы подробно расскажем об основных разновидностях смазок и их представителях. А также поделимся несколькими рекомендациями о том, как правильно и когда выполнять эту процедуру.

Обзор видов

Можно выделить две главных функции, которые выполняют смазочные средства для велосипедов:

защищают детали от влаги, не допуская возникновения коррозии;
снижают уровень трения движущихся составляющих.

Несоблюдение своевременного ухода ведет к появлению ржавчины и разрушению отдельных элементов. При этом они будут часто заклинивать, затрудняя движение. Защитный слой смазки заметно снижает риск возникновения данных проблем.

На сегодняшний день существует три разновидности смазки для велосипеда. Рассмотрим подробнее каждую из групп.

Густые

Их также называют консистентными. Отличаются длительным сроком службы и хорошей переносимостью погодных условий, таких как мороз или жара.

Включают в себя вещества плотной консистенции, которые поставляются в банках или тубах. Велосипедные смазки из этой группы бывают:

кальциевыми;
литиевыми;
графитовыми;
вазелиновыми.

Кальциевые средства при нанесении сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени и плотно держатся на деталях даже во время осадков. Они отлично защищают велосипед от коррозии и позволяют ему переносить температурные перепады от -30 до +50?C.

Литиевые смазки имеют практически те же свойства, что и кальциевые, но их температурный диапазон значительно шире, от -50 до +150?C. Однако они имеют один недостаток – негативное воздействие на алюминий из-за возникновения химической реакции.

Среди графитовых веществ преобладает графитная пудра. Она продается в виде масла, но после нанесения и высыхания превращается в порошок. Такая смазка заметно облегчает движение деталей.

Но группа густых смазок имеет два серьезных недостатка:

их трудно наносить и избавляться от излишков;
на смазанные ими элементы налипает пыль и грязь, что тоже не идет велосипеду на пользу.

Жидкие

Известны удобством нанесения на различные детали в самых труднодоступных местах. Но по той же причине быстро стекают со смазанных элементов.

Жидкие вещества включают в себя простые машинные масла, продаваемые в небольших масленках или канистрах. Благодаря своей консистенции они легко проникают в труднодоступные места, а излишки легко удаляются. Однако масла быстро вымываются водой. Поэтому не следует использовать жидкие смазки для покрытия открытых элементов.

Лучше применять их для обработки тормозных ручек и рычагов, переключателей скоростей и подшипников. Но не следует наносить слишком много масла. В противном случае на детали будет налипать пыль, которая затрудняет их движение.

Двухкомпонентные

Вобрали в себя качества двух вышеуказанных разновидностей. Изготавливаются на основе густых смазок с добавкой разжижающего средства.

Смазки отлично подходят для нанесения на сборные части велосипеда. В эту группу входят три разновидности веществ:

силиконовые;
тефлоновые;
восковые.

Большинство этих смазок поставляются в виде спрея, аэрозолей или в бутылях для жидкостей.

Силиконовые смазки можно найти сразу в трех консистенциях, включая густую и жидкую. Поэтому их можно применять как для открытых деталей, так и для труднодоступных. При этом такая смазка не притягивает к себе пыль и не разрушает резину.

Тефлоновые средства очень долго сохраняют свои свойства и крепко держатся на поверхности элементов. Они прекрасно справляются с отталкиванием пыли, грязи и влаги.

Менее стойкими являются восковые смазки, но они обеспечивают надежную защиту от коррозии.

Как видите, двухкомпонентные вещества обладают всеми свойствами густых смазок, но при этом практически лишены их недостатков. По этой причине сегодня густые смазки становятся все менее востребованными.

Чем смазывать разные детали?

Как вы уже поняли, смазать все механизмы велосипеда одним средством не получится, иначе можно им навредить. Придется потратиться на несколько разных смазок, но такова плата за длительную эксплуатацию.

Цепь – первый элемент, о смазке которого нужно помнить. Без этого она вскоре начнет провисать, а звездочки и кассеты на заднем колесе начнут повреждаться. Для цепи подходят два вида веществ в зависимости от погоды:

для сухой – жидкая смазка, которая отталкивает пыль, применять через каждые 100 км пробега;
для сырой – густая смазка, которая не смывается осадками, обновлять после 150 км пробега.

Наилучшей смазкой для цепей являются восковые и силиконовые составы. Чтобы облегчить задачу, можно приобрести специальное приспособление, именуемое цепемойкой. В первую очередь в него заливается вещество для промывки цепи, например, керосин. После первого пропуска цепи через прибор вещество внутри заменяется на смазку, и цепь прогоняется тем же путем второй раз.

Подшипники – необходимо смазывать примерно один раз в год. Именно такой срок службы у литиевой смазки, которая идеально подходит для этой детали. Сначала подшипники тоже нужно почистить керосином. Однако смазка наносится не на них, а на чашечки, куда подшипники потом вставляются.

Втулки колес – если они имеют открытые подшипники, то процесс максимально прост: очистить детали от грязи, и покрыть новым составом. Но существуют модели с подшипниками, расположенными внутри картриджей. Специалисты рекомендуют просто заменять их на новые по истечении определенного отрезка времени.

Вилка – для ее ножек лучше всего использовать силиконовую смазку. Для проведения этой процедуры колеса обязательно нужно снять.

Каретка – в определенных случаях нуждается в смазке, чтобы велосипед не скрипел. Дело в том, что у современных моделей байков подшипники располагаются внутри картриджа, где защищены от влаги и пыли. По сути, картридж не предназначен для разборки. Однако при длительной езде по бездорожью появляется тот самый неприятный скрип. Чтобы не пришлось заменять каретку на новую, ее можно вскрыть, почистить и смазать составляющие.

Тормозной трос – для него достаточного всего двух капель масла, одну – на вход, вторую – на выход. Затем нужно лишь переключить скорость, и прокрутить педали. Для смазки тормоза стоит использовать жидкие вещества или спрей.

Рулевая колонка – с ней ситуация та же, что и с кареткой. Современные велосипеды оснащены подшипниками, расположенными в картридже. Такие рулевые колонки называют интегрированными.

При долгих путешествиях или езде по бездорожью время от времени нужно вскрывать картриджи, и смазывать подшипники.

Как часто проводить процедуру?

Ответ на этот вопрос довольно прост – смазку нужно выполнять каждый сезон. Особенно это важно после зимы, если вы отправляли велосипед на хранение. На приведение велосипеда в порядок после зимней спячки уходит не более пары часов.

Некоторые велосипедисты отдают свои байки механикам, но лучше научиться проводить эту процедуру самостоятельно, чтобы не попасть впросак в самый неподходящий момент. Но если вы и вовсе пренебрегаете смазкой, то будьте готовы, что однажды детали начнут выходить из строя друг за другом.

Сезонная смазка включает в себя обработку всех деталей, кроме цепи и вилки. Смазывание цепи обычно остается на усмотрение владельца, который сам может определить, как часто это делать. Либо можно просто дождаться, пока цепь не начнет скрипеть. Но это не значит, что она достигла критической точки. Сухая цепь способна выдержать до 30 км езды.

А также бытует мнение, что тросики передач смазывать и вовсе нельзя, иначе на них будут налипать грязь и пыль, затрудняющие движение. Однако многие профессиональные механики все же делают это, но применяют вещества, которые отталкивают инородные объекты.

В целом же стоит отметить, что большую часть мелких деталей нужно смазывать и для того, чтобы они не закисали. Это свойственно таким элементам, как подседелы, педальная резьба, болты выноса и другим. Открутить закисшие детали бывает очень проблематично.

Старый добрый Author

Электровелосипед собран на базе Author Basic SX 2005 года, с задним переключателем Shimano Alivio. Передний тормоз я заменил на дисковый XTech с тросовым приводом, купленный на Aliexpress, а задний остался ободным, так как конструкцией рамы не предусмотрено крепление под машинку.

К началу сезона на велосипеде были заменены покрышки на антипрокольные полуслики Schwalbe, и я сразу же ощутил их отличный накат. Теперь по электрике.

Мотор-колесо

Зимой 2016-2017 года на велосипед был установлен комплект "К52" производства Electronbikes , но с батареей "Б65" (о ней чуть ниже). В заднее колесо заспицован довольно лёгкий двигатель (около 2 кг) с двухступенчатым редуктором, рассчитанный на максимальную мощность 860 Вт .

Честно говоря, этой мощности более чем достаточно - велосипед уверенно разгоняет меня до 43 км/ч , хотя, стоит признаться, мой вес не такой уж и большой - 60-65 кг. Разгоняться быстрее уже страшно, да и не имеет особого смысла - тем, кто хочет держаться в потоке машин, нужен уже электромотоцикл.

Батарея электровелосипеда

Съёмный литий-ионный аккумулятор на 48 В (модель "Б65") сейчас имеет ёмкость 11 Ач , а при покупке его ёмкость составляла 12 Ач, то есть снизилась примерно на 10% за почти 4 года . Кстати, сейчас у производителя ёмкость такого нового аккумулятора целых 14,5 Ач.

Постепенная деградация аккумулятора - неизбежный процесс, но в моём случае она оказалась довольно низкой, хотя я не прикладывал к этому особых усилий - просто хранил зимой в тепле в среднем состоянии заряда . И если ёмкость через 4 года снизится ещё на 10% и составит около 10 Ач, меня это более чем устроит.

Чтобы снять батарею с платформы, нужно открыть замок ключом и потянуть её вперёд и вверх. После этого я забираю батарею домой для зарядки. У меня два зарядных устройства, так как вторым пользуется жена - у неё тоже электровелосипед, и о нём на канале чуть позже будет отдельная статья.

Корпус батареи изготовлен из поликарбоната, и его не страшно уронить, а для переноски есть удобная ручка.

Если мне нужно зарядить батарею быстро, использую зарядник на 5 ампер, для полной зарядки ему достаточно чуть более 2 часов. Если же оставляю заряжаться на ночь, то использую зарядник на 2 ампера - он без вентилятора и работает бесшумно, заряжая батарею за 5,5 часов.

Контроллер

Контроллер на 48 вольт, рассчитанный на максимальный ток 18 ампер, установлен позади батареи и управляет двигателем столь бесшумно, что последний почти не слышно.

На его торце расположен понижающий преобразователь напряжения мощностью 16 Вт, который превращает батарейное напряжение в стабильные 5 вольт, которые я использую для питания фары, заднего фонаря и подзарядки телефона.

Поскольку всё питается от основной батареи, это избавляет от необходимости следить за состоянием отдельных аккумуляторов в фонарях, что очень удобно.

Сейчас Электрон Байкс отказались от контроллеров китайского производства и устанавливают на велосипеды свои новые контроллеры, которые немного больше спичечного коробка и собираются в Нижнем Новгороде, про них чуть позже будет отдельная статья. Если интересны подробности, не забудьте подписаться.

Панель управления

Компактная панель управления с жидкокристаллическим дисплеем отображает все стандартные параметры (скорость, время, расстояние), позволяет установить степень помощи (подробнее будет ниже, в разделе про PAS-сенсор) и имеет встроенную подсветку для эксплуатации в тёмное время суток.

Панель расположена слева на руле, и я спокойно дотягиваюсь до её кнопок большим пальцем для переключения режимов и уровня помощи.

Ручка газа

Ручка газа Half-twist (то есть вращающаяся половинка) расположена справа, и мне очень нравится именно это исполнение, я к нему привык.

Поворачивая рукоятку, я продолжаю держаться правой частью кисти за грипсу, а когда нужно отпустить газ, просто ослабляю руку и рукоятка возвращается в исходное положение.

Попробовав как-то Full-twist, у которой вращается вся рукоятка целиком, я был удивлён - как можно с ней управляться? Чтобы сбавить газ, нужно повернуть её вперёд, а при нестандартных ситуациях это может быть проблематично. Но наверное, это дело привычки, ведь у мотоциклов такой же тип рукоятки, и мотоциклистов это полностью устраивает.

PAS-сенсор

Многие недооценивают этот датчик, отказавшись от его установки и используя только ручку газа. PAS - Pedal Assist System, или педальный ассистент. По сути, сам сенсор представляет собой датчик Холла и кольцо с магнитами, установленные в кареточном узле. При вращении педалей магниты проносятся мимо датчика и он направляет соответствующие сигналы в контроллер.

При наличии PAS-сенсора вы можете самостоятельно управлять расходом батареи и степенью помощи двигателя. Последняя определяется по шкале от 1 до 5, это значение устанавливается на панели управления и его можно менять прямо во время движения. Горка - прибавили, плоскость или спуск - убавили, а если впереди небольшая, но крутая горка, повернули ручку газа и заскочили на неё на полной мощности.

Проводка

Электропроводка на велосипеде герметичная - ни дождь, ни глубокие лужи, ни Кёрхер ей не страшны. Но по поводу Кёрхера, надо использовать его с умом и не направлять мощный напор в разъёмы и уплотнительные прокладки. Причём это относится как к электрической, так и к механической части.

Неисправности

Как и у обычного велосипеда, у моего электрического самой частой неисправностью за 4 года был прокол или пробой камеры. Дважды я ловил "змеиный укус", когда при недостаточном давлении в камере пробивал её ободом сразу в двух местах.

Первый раз это был бордюр, второй случай произошёл совсем недавно, на марафоне, где давление в камерах понижалось намеренно для лучшего сцепления. В обоих случаях временные заплатки позволили доехать до конечной точки маршрута.

Следующая неисправность более серьёзная - срезание шестерней редуктора в двигателе . Именно срезание, а не износ - эти шестерни вообще не изнашиваются на протяжении всего срока эксплуатации, так как они нейлоновые и смазаны на заводе.

Срезание шестерней произошло по моей ошибке. Я очень спешил добраться до нужного места в городе, и ехал на полном газу, практически не крутя педали. Но в тот момент не знал, что одна из колодок заднего ободного тормоза прижата к ободу и подтормаживает его.

В результате двигатель работал при повышенной нагрузке, и соответственно, ротор успел перегреться. И всё бы ничего, но когда я доехал до места, я решил запарковать велосипед, резко катнув его в обратном направлении. В этот момент разогретые шестерни и срезало горячим ротором.

Если бы мне не надо было парковаться, а нужно было продолжать движение, сработала бы термозащита , отключившая ручку газа, но велосипед бы продолжил работать на 1-2 режиме помощи. Но обстоятельства сложились иначе, и случилось то, что случилось.

Доехать до дома не составило особого труда, так как электровелосипед довольно лёгкий, около 22 кг , а замену шестерней сделали быстро, и я продолжаю наслаждаться, катаясь весь сезон.

Стоимость замены в Электрон Байкс на момент написания статьи составляет 1500 рублей, и если это считать эксплуатационными расходами, то 500 рублей в год - довольно смешная сумма, особенно в сравнении с автомобилем.

Конечно, сюда нужно добавить стоимость электричества, но она несопоставимо меньше стоимости бензина, так что ей вообще можно пренебречь. Получается, стоимость электрокомплекта давно себя окупила, учитывая мои постоянные поездки, что не может не радовать.

Если понравилось, ставьте "палец вверх" 👍 и подписывайтесь. Это очень мотивирует к написанию новых статей!

Читайте также: