Чери тигго т11 схема сцепления

Обновлено: 07.07.2024

Проверка и регулировка привода выключения сцепления Chery Tiggo

Гаечный ключ рожковый — 6 мм
Гаечный ключ рожковый — 13 мм
Отвертка крестовая средняя
Линейка

1. Измерьте расстояние от площадки педали до пола, не нажимая на педаль. Это расстояние должно быть 150-160 мм.

2. Если расстояние от площадки педали до пола не попадает в указанный интервал значений, снимите стопорную шайбу.

3. Извлеките палец, соединяющий педаль с вилкой толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления.

4. Отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра. Для этого ослабьте затяжку контргайки вилки штока, удерживая вторым ключом шток за лыски.

5. Вращайте вилку штока в нужную сторону до получения необходимого положения педали.

Для наглядности работа показана на снятом главном цилиндре сцепления.

6. Установите соединительный палец и стопорную шайбу, после чего затяните контргайку вилки штока.

7. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке свободный ход, он должен составлять 1-3 мм. Если свободный ход педали отличается от номинального значения, необходимо удалить воздух из гидропривода выключения сцепления или выполнить ремонт сцепления.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Регулировка педали сцепления Чери Тиго, пропало сцепление

Возникновение проблем с сцеплением автомобиля значительно усложняет эксплуатацию транспортного средства. При этом причины такой проблемы могут крыться в совершенно разных местах.

Многие владельцы Чери Тиго в таких случаях грешат непосредственно на сам блок сцепления, и начинают задумываться о его замене. Однако комплект сцепления стоит довольно дорого, и далеко не всегда есть возможность провести замену быстро.

Тем не менее, проблемы могут быть вызваны и более мелкими поломками, на которые ошибочно никто не обращает внимание. В таком случае речь идет даже не о выжимном подшипнике, который обычно служит довольно долго.

Проверять необходимо все элементы сцепления, начиная от самого блока, если автомобиль эксплуатируется долго, и заканчивая педалью в салоне авто. Возможно, проблема будет в одном из цилиндров или в педали, что позволит устранить неполадки без вмешательства в работу основного блока сцепления.

Поиск и устранение проблем со сцеплением Чери Тиго

Проблема проявилась в виде небольшого проваливания педали. При этом сцепление работало не очень хорошо, ощущалась пробуксовка, что говорило о наличии поломки или нарушении регуляции одного из рабочих элементов.

Прежде всего проверяем расположенный в подкапотном пространстве рабочий цилиндр сцепления на предмет его функционирования. Также это позволит исключить вероятность протекания рабочей жидкости из патрубков в месте подключения.

Регулировать в данном случае на цилиндре ничего не придется. Устанавливается саморазводящийся шток, что обеспечивает беспроблемную работу блока. Достаточно проверить его целостность и функционирование.

Особое внимание необходимо уделить педали сцепления Чери Тиго. Иногда уже через неделю после покупки следует проводить ее регулировку, а в дальнейшем периодически проводить повторно подобную операцию.

Необходимо открутить стопорную гайку. После этого откручивается винт, до того момента, когда вам будет удобно чтобы срабатывало сцепление. Кто-то выставляет на начало хода педали, кто-то на средину, а есть и те водители, которые отдают предпочтении чтобы сцепление срабатывало в конце.

Также необходимо обратить внимание на болт, расположенный вверху педали. При необходимости гайку немного откручиваем, после чего немного выворачиваем болт. Это позволит правильно выставить свободный ход педали.

Если отрегулировать на первом штоке ход сцепления Чери Тиго, то заметно, что после выжимания педали она не становится на свое место. По сути, педаль полностью не отжимается, сцепление остается частично в рабочем положении, что приводит к его ускоренному износу.

А так, рабочий цилиндр спокойно перепускает жидкость и происходит нормальный процесс функционирования. Только если регулировка педали сцепления не поможет, или если есть прямые подтверждения поломки корзины и дисков сцепления, то тогда проводится замена этих блоков.

В других случаях необходимо в первую очередь проверить, правильно ли отрегулирована педаль и не вызваны ли проблемы со сцеплением именно нею. Небольшое вмешательство иногда может избавить от существенных финансовых вложений.

Регулировка сцепления Чери Тиго, настраиваем ход педали сцепления

Без наличия механизма сцепления при работе двигателя внутреннего сгорания невозможно переключать передачи, нормально, то есть плавно тронуться, а также остановится без резкого рывка или толчка.

Сцепление автомобиля Чери Тиго обеспечивает кратковременное разъединение его КПП с двигателем, что даёт возможность за это время переключить шестерни и включить нужную передачу.

Кроме того, этот механизм позволяет разъединить трансмиссию с маховиком двигателя для того, чтобы начать торможение и остановить автомобиль.

Управления таким механизмом, как правило, осуществляется из салона автомобиля при помощи педали сцепления.

Но, в процессе эксплуатации, срабатывание самого механизма может начинаться сразу в момент нажатия на педаль или варьироваться в различном положении педали, вплоть до днища авто.

Поэтому часто приходится регулировать работу педали, подстраивая в результате её работу под удобный для водителя момент.

Не редко ход педали регулируют под соответствующую манеру вождения.

Регулируем самостоятельно ход педали сцепления автомобиля Chery Tiggo

В настоящей статье мы хотим рассказать о том, как можно самому отрегулировать ход педали сцепления в зависимости от манеры вождения на автомобиле Чери Тиго .

Прежде всего, для того, чтобы провести правильно регулировку хода педали сцепления, необходимо измерить фактическое расстояние её от пола в салоне автомобиля.
Оно должно быть не менее 15 см.

Если же этого у вас нет, то тогда подкручиваем болт, что расположен на приводе внизу за педалью до тех пор, пока не добьётесь высоты педали на 15 см.

После этого, с помощью ключа на 13 ослабляем гайку тут же внизу.

И вкручиваем на сколько это возможно имеющийся там шток.

И теперь проверяем ход педали сцепления.

При этом нажимаем её неоднократно.
Сначала она должна нажиматься легко, но затем всё труднее и труднее.
Нажимаем до тех пор, пока педаль стало практически невозможно надавить.
После этого, затягиваем обратно гайку, которую до этого отпустили.

При этом, ключом на 6 или пассатижами удерживаем шток, чтобы не раскручивался.
Если после этого сцепление всё равно слабое, то проводим эту процедуру ещё раз.
Отпускаем снова гайку, откручиваем шток, накачиваем педаль сцепления до трудного хода, закручиваем до упора шток и затягиваем гайку.
Таким образом, высота педали регулируется болтом внизу.

А ход этой педали сцепления регулируется гайкой, что расположена на штоке привода.

Это всё, что нам хотелось рассказать о регулировке педали сцепления автомобиля Чери Тиго.

Сцепление. Проблемы и решения

Ultra

Основатель клуба

1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.

причина в гидроцилиндре сцепления.

2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье

пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.

3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).

Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.

4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема — при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?

Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно.

1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).

2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.

3 Снимаем колесо.

4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.

5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.

6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.

7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.

8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.

9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.

10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).

11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.

12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).

13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).

14 Снимаем пластик слева под передним бампером.

15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)

16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).

17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.

18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.

20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.

21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.

Сверху под капотом.

23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.

24 Снимаем аккумулятор.

25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.

26 Отсоединяем тросики переключения передач.

27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.

28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.

29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.

30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.

32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо.

33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.

34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО. С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.

35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.

36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.

37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.

38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

Собираем все в обратной последовательности.

Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.

5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать

Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии — лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.

Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона — пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент — сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть — если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.

6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.

Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.

7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.

Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем — ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.

8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах

Из инструкции по эксплуатации:

Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.

Класс качества по API/ACEA: DOT-4

Класс вязкости по SAE: SAE J 1703

Количество: До отметки MAX 0,88 л.

ПРЕДИСЛОВИЕ - 1

Мы поздравляем Вас с приобретением автомобиля CHERY Тигго (Т11) и от всей души благодарим Вас за доверие к нашей про-
дукции. Мы рады видеть Вас во все возрастающем коллективе поклонников автомобилей марки CHERY, которые по настояще-
му умеют ценить их достоинства. Коллектив нашей компании гордится качеством создаваемых нами автомобилей.

В настоящем руководстве приведены пояснения по эксплуатации Вашего нового автомобиля CHERY. Пожалуйста, вниматель-
но прочитайте настоящее руководство и выполняйте данные инструкции и рекомендации.

При соблюдении Вами всех правил данного руководства, Вам гарантировано удовольствие от безопасной и долговременной
эксплуатации Вашего автомобиля.

Мы настоятельно рекомендуем Вам проходить техническое обслуживание только на авторизованных сервисных центрах
CHERY, персонал которых знает устройство Вашего автомобиля лучше всех и заинтересован в поддержании его в идеальном
состоянии для Вашего удовлетворения. Ваш Дилер CHERY обеспечит качественное техническое обслуживание и окажет лю-
бую другую помощь, которая может быть Вам необходима.

Мы просим Вас передать данное руководство новому Владельцу при перепродаже Вами автомобиля. Информация, содержа-
щаяся в нем, будет необходима и следующему Владельцу.

Вся информация, содержащаяся в данном Руководстве, действительна на момент его публикации.

Политика компании состоит в непрерывном улучшении качества автомобиля и его потребительских свойств, а также в по-
стоянном совершенствовании его конструкции, поэтому мы оставляем за собой право внесения изменений в конструкцию
автомобиля в любое время, без предварительного уведомления.

Данное руководство применимо к автомобилям CHERY серии Тигго (Т11).

Chery Automobile Co., Ltd.

нию полностью или частично, без письменного разрешения компании CHERY Automobile Co., Ltd.

Пробег 84000 км и всё на родном сцеплении держится мой тигр. Купил Корзину, Диск и Выжимной и поехал в сервис. До этого думал впринципе что сам смогу заменить сцепление, так как на ВАЗ 21099 мне это сложно, но удавалось сделать. Но как залез под Тигра увидел Макферсон Многорычажку а главное это подрамник, который чтобы заменить сцепление нужно всё таки снимать. Поэтому отдал предпочтение отдать 4000 рублей и мне сделают, чем самому под ней копаться недельку. Я наблюдал за всем процессом и еще больще расхотел самостоятельно менять сцепление. Это адский труд. Мне автомеханик сказал что за пять минут может новое сцепление и по хуже сжечь. Я призадумался и теперь уже как то желание гонять пропало и на горках на сцеплении держать автомобиль это ужасно. Вообщем заменил, но меня мои давние хрусты в КПП, невтыкание первой передачи при движении, стоя на месте невозможность врубить заднюю передачу не отпустили. Теперь думаю коробку кажется перебирать придется а это опять другая "веселая" история.

ПРЕДИСЛОВИЕ - 1

Вся информация, содержащаяся в данном Руководстве, действительна на момент его публикации.

Данное руководство применимо к автомобилям CHERY серии Тигго (Т11).

Chery Automobile Co., Ltd.

нию полностью или частично, без письменного разрешения компании CHERY Automobile Co., Ltd.

Читайте также: