Что надеть на выхлопную трубу для отвода газов

Обновлено: 05.07.2024

На глушитель изнутри действуют раскаленные газы, а снаружи – неблагоприятные атмосферные факторы (дождь, снег, низкая температура). Из-за этого он часто выгорает и даже прогорает, и перестает выполнять одну из своих основных функций: снижать шум, издаваемый выхлопными газами от работающего двигателя. При наличии некоторых навыков слесарного дела и простых материалов глушитель можно сделать самому, и он будет работать не хуже заводского.

Понадобится

Труба из жаропрочной нержавеющей стали расчетного диаметра;
труба из нержавеющей стали большего диаметра;
плавно изогнутое на 90 градусов трубное колено из нержавейки;
пласт стекловаты;
два одинаковых кольца из оцинкованной стали;
высокотемпературная краска.

Процесс изготовления самодельного глушителя для транспортного средства

Наносим на трубу из жаропрочной нержавеющей стали равномерную поперечную и продольную разметку, отступив от одного края на один шаг и, оставив с другого конца расчетную длину.

В шахматном порядке в поперечном направлении выполняем с помощью болгарки сквозные прорези по всем образующим и длине разметки на жаропрочной стальной трубе.

С помощью зубила и молотка прогибаем перед каждой прорезью на трубе металл на максимально возможную глубину без общей деформации поперечника и в результате получаем равномерно перфорированную трубу в продольном и поперечном направлениях.

Из металла вырезаем кольца.

К короткому концу перфорированной трубы надежно привариваем плавно изогнутое под 90 градусов трубное колено из нержавеющей стали.

Пластом стекловаты, которая выдерживает даже пламя газо-ацетиленовой горелки, внахлест плотно обматываем перфорированную трубу и поверх нее надеваем круглую стальную трубу из нержавейки. Стекловата должна полностью плотно и равномерно заполнять кольцевое пространство между двумя трубами, расположенными концентрично.

К торцам труб с двух сторон герметично привариваем соответствующие по размеру кольца из оцинкованной стали.

Сравниваем глушитель-самоделку с прямой трубой на одном и том же двигателе и на одних и тех же режимах работы двигателя. Явственно слышно, что звук работающего мотора с самодельным глушителем тише, чем с прямой трубой.

Смотрите видео

В видео вы можете наглядно и на слух оценить работу глушителя.

вот еще тема

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: Общий вид показан на рис. 1.

Для изготовления аэродинамической насадки на выхлопную трубу, берут лист железа 1-2 мм (желательно нержавейку) и загибают под конус (1).

Диаметр подбирают соответственно марке автомобиля и объема двигателя (чем больше выхлопная труба у глушителя, соответственно и больше аэродинамическая насадка). Шов по краям заваривается.

На конце конуса закрепляют обруч (2), на котором просверливают продольные отверстия диаметром 5-10 мм.

По 4 отверстиям с 4-х сторон (снизу, сверху, справа и слева).

Аэродинамическая насадка крепиться к выхлопной трубе глушителя (6), с помощью скобы (3), которую зажимают зажимом (4) и затягивают болтами (5).

ПРИНЦИП РАБОТЫ: (рис. 2) Основан на создании сильного разряжения на конце насадки за счет геометрической формы профиля реактивного сопла с закручивающимся протоком выхлопных газов.

При движении автомобиля со скоростью от 40 км/час и выше, от обтекания насадки встречным потоком воздуха происходит разница давлений, приводящая к ускоренному принудительному отсосу выхлопных газов из двигателя, что делает:

1) Отличную продувку цилиндров от остатков выхлопа, соответственно более полное наполнение цилиндров рабочей смесью и увеличение за счет этого мощности двигателя от 15% до 25% в зависимости от типа автомобиля.

2) Снижение отложения нагара на свечах, поршнях, готовках, цилиндров.

3) Экономия топлива на 35-30% за счет улучшения продувки и динамичной работы двигателя.

4) Снижение шума выхлопа.

Испытания на экономию топлива на а/а "Волга ГАЗ-24" показали, что на 500 км пробега по трассе насадка сэкономила топлива еще на 100 км пробега.

Объем двигателя, куб. см. Диаметр насадки, мм.
1000 - 150
1600 - 2000
1800 - 2800
Свыше 300 30 - 35
38 - 42
48 - 52
58 - 63

mvs

Может и не совсем в тему, но вопрос напрямую связан с ремонтом и техобслуживанием. Где можно купить шланг, чтобы его можно было цеплять на выхлопную трубу и другой конец на улицу? Причем тут материал-то нужен какой-то теплоустойчивый, выхлоп он горячий бывает На сто-шках такие видел, но у кого ни спрашивал, никто не помнит откуда он взялся, типа тыщу лет уже тут валяется

Брандешмыг

ясное дело украли/забрали списанный/выпросили у пожарных.

есть специальный шланг термостойкий, продается в конторах занимающихся оборудованием для автосервиса
(обычно под заказ) или вентиляционным оборудованием.

Yareg

Я много лет пользую шланг от старого советского пылесоса, там на конце трубка аллюминиевая, удобно в трубу втыкать.

mvs

ясное дело украли/забрали списанный/выпросили у пожарных.

Да пожарный рукав самое то. А где-нить в нашей деревне продаётся? А то пирант как-то неблизко

Брандешмыг

загляните в пожарную часть, спросите. может и даром кусок старого отдадут.
сделаете жестяные переходники на выхлоп и в вентиляцию,
а для предотвращения изломов можно вставить внутрь проволочную спираль.

будет не хуже фирменного

Matador

MojoHead

кстати, такой шланг полезен не только при тех. обслуживании и ремонте - с ним гораздо безопаснее ночевать в машине.
народ, при ночёвках в машине, просто надевает такой шланг и оттаскивает его под ветер, врубает движек, чутка печку, слегка приоткрывает окно и спокойненько спит всю ночь.

Zvezd

Осподи, свят, свят. Прочитав тему, подумала, что немцы в городе, "душегубки" готовят.
Оказывается наоборот. Хорошо.

DIMM83

Брандешмыг

Увы нет, От горячего плавится, на морозе трескается. Проверено, не советую.

mvs

Проехался сегодня по магазинам резинотехнических изделий и противопожарного оборудования. Рукава пожарные есть, но по 20 метров Мне как-то многовато, ага. Может у кого есть поменьше куски?
Кстати рукав он форму сам по себе не держит, не знаю нормально будет, получается машине сначала придётся его "надуть" до нужной формы, чтобы выхлопные газы проходили..

Брандешмыг

См. выше, пройдитесь по пожарным частям, бывает у них есть куски не нужные.

BAS

Я сделал такой шланг след. образом: 3 метра металлорукава d=32мм обмотан по всей длине изолентой для герметичности. На конец той же изоленитой примотан резиновый патрубок системы охлаждения ВАЗ. Этот патрубок как раз плотно надевается на выхлопную трубу Carib' или плотно вставляется в трубу Levin'a. Городушка конечно, но сделано за полчаса из подручных средств. Работает уже 3 года.

Брандешмыг

При проектировании места и условий установки выхлопной системы генератора просим принять во внимание следующие факторы:

Просим строго следовать требованиям производителя электрогенератора относительно допустимых условий эксплуатации и требованиям инструкции по монтажу выхлопной системы для конкретной модели электрогенератора. Компания-производитель системы отвода выхлопных газов не несёт ответственности за повреждения генератора, здания и любой иной ущерб, связанный с неправильной установкой выхлопной системы.
Все элементы выхлопной системы в процессе работы электрогенератора подвергаются нагреву до 500°С. Во избежание ожогов и возгорания следует ограничить доступ посторонних людей в помещение с работающим генератором и исключить попадание легковоспламеняющихся материалов, жидкостей и газов на элементы выхлопной системы во время работы.
Термокомпенсатор рекомендуется устанавливать в стену ниже уровня выходного патрубка электрогенератора, во избежание попадания конденсата внутрь электрогенератора.
Излишняя длина выхлопной системы повышает сопротивление системы, и может негативно сказываться на работе генератора, вплоть до его перегрева и выхода из строя.
Выбор адаптера с заниженным условно проходным диаметром относительно диаметра выхлопного патрубка также может существенно увеличивать сопротивление для отвода газов.
Минимально допустимый радиус гиба рукава при монтаже системы должен составлять не менее 200мм. При более крутом изгибе возможен его преждевременный выход из строя.
Необходимую толщину термоизолирующего материала для термокомпенсатора должен определить специалист в соответствии с материалом стены, в которую он устанавливается. Для деревянных стен рекомендуемая толщина базальтовой ваты составляет не менее 100мм! В случае установки термокомпенсатора с меньшей толщиной термоизолирующего материала возможно возгорание. В комплект изделий входит цилиндр базальтовый с толщиной 20мм исключительно для установки в каменные или железные стены. При этом не допускается использовать горючие материалы в отделке стен, которые могут воспламениться при нагреве.
Выходной патрубок термокомпенсатора должен находится на открытом воздухе под навесом, исключающим попадания атмосферных осадков в систему. Патрубок не должен находиться под слоем снега в процессе работы. При установке рекомендуется предусмотреть также ограничения для доступа детей к патрубку, так как температура и состав выхлопных газов могут представлять угрозу их здоровью
Следует исключить возможность попадания выхлопных газов внутрь помещения. Выхлопной патрубок не должен находиться рядом с решётками забора воздуха вентиляционной системы, открытыми окнами и т.п.

Прежде чем установить бензиновый или дизельный генератор, необходимо заранее определиться с тем, как именно будут выводиться из помещения выхлопные газы. Сделать подобный выход нужно в полном соответствии с современными стандартами безопасности.

Что требуется для организации отвода

Для отвода выхлопных газов от генератора нам потребуется:

Труба – обычная металлическая или гибкая гофрированная.
Переходники (болтовые соединения, фланцы, уголки, хомуты).
Отстойник конденсата (если выводящую трубу планируется ставить вертикально).

Все вышеперечисленные элементы покупаются дополнительно. В целом, процесс монтажа не отличается особой сложностью. Один конец трубы присоединяется к глушителю генератора, второй – выводится наружу через проем в стене или потолке. Создание отверстий, естественно, тоже является ответственностью исполнителя. Состыковывать лучше с помощью крепежа, сварка в данном случае не рекомендуется. Если используется отстойник конденсата, его устанавливают в самом низком месте отводящей трубы.

На что дополнительно обратить внимание?

При выборе отводной трубы главным фактором является ее сечение. Диаметр должен, как минимум, соответствовать выходному отверстию глушителя. Если длина отвода превышает 2-3 метра, лучше выбрать магистраль с немного большим сечением.

Следующий момент, требующий внимания – количество поворотов. В идеале, в отводе должно быть не больше одного-двух углов, причем максимально плавных. Считается, что каждый поворот снижает производительность генератора на 10-15%.

Главным преимуществом этого способа является его относительная экономичность. Для отвода здесь используется обычная металлическая труба с гофрированным переходником. Наличие последнего обязательно, так как в противном случае глушитель генератора рискует достаточно быстро оторваться из-за давления. Еще одна функция переходника – предотвращение передачи вибрации на несущие конструкции помещения.

В зависимости от количества поворотов нарезается несколько отрезков трубы. На каждый из них необходимо будет нанести резьбу, чтобы накрутить углы. Если нет подходящего оборудования или абсолютной уверенности в своей квалификации, следует обратиться к профессиональному токарю. Следует помнить, что малейшая небрежность может привести к серьезным проблемам. По окончании сборки все стыки нужно обработать термостойкой пастой.

Самым дорогим элементом подобных конструкций является гофрированный переходник. Именно его цена является основной статьей затрат. Если есть желание немного снизить расходы, можно вместо специальной виброгасящей трубки использовать обычную металлическую гофру с фитингом.

Если экономическая составляющая для вас не так важна, настоятельно рекомендуем использовать для отвода выхлопных газов от генератора специальную гофрированную трубку из нержавеющей стали. Преимущества этого способа по сравнению с предыдущим очевидны:

простой монтаж, который не затруднит даже непрофессионала;
надежность конструкции, так как дополнительные соединения отсутствуют;
современный внешний вид;
долговечность – такая труба способна выдерживать температуру до 500°C (стандартная температура глушителя на выходе не превышает 250°C).

Как самому сделать отвод выхлопных газов генератора

Генераторы чаще всего размещают в помещениях. Одним из важных, и для кого-то достаточно сложных моментов монтажа миниэлектростанций, является проблема отвода выхлопных газов.

В этой статье наглядно, шаг за шагом покажем, как осуществить отвод отработанных газов от генератора.

Итак, что у нас есть.

Генератор бензиновый KAMA (KIPOR) KGE 6500 E. Как уже отмечалось раньше, очень удачная модель. Соотношение цена-качество просто супер))).
Гофра. В качестве гофры используем сильфон для подключения горячей воды. Как показывает практика, три года успешной работы обеспеченны, гофра легко переносит высокие температуры и вибрации генератора.
Паста — герметик. В данном случае использовали асбестоцементную пасту, применяемую для герметизации глушителей авто.
Два метра трубы соответствующего сечения, но не меньше чем на выходе глушителя генератора.
Два хомута для крепления трубы к стене.
Необходимый инструмент, прямые руки и пара часов свободного времени.

План действий.

Для начала нам необходимо подсоединить муфту от гофры к выхлопной трубе глушителя генератора. Для удобства выполнения работ откручиваем пластину, которая защищает нас и окружающие предметы от случайного прикосновения к раскаленному глушителю.

Для того чтобы подсоединить муфту, сверлим 3-4 отверстия по кругу сначала в муфте, затем в самой трубе глушителя генератора.

Если не найдете гофру и муфту подходящего диаметра, закажите у токаря переходник соответствующего диаметра, это значительно упростит задачу и в тоже время существенно увеличит надежность всей конструкции в целом.

После того как прикрепите переходник, прикручиваем защитную пластину на место. Для предотвращения проникновения выхлопных газов генератора, пастой – герметиком забиваем шов между патрубком глушителя генератора и переходником.

В итоге у нас получится вот такой вариант генератора с виброгасящей переходной гофрой.

Следующим этапом наших работ является отвод выхлопных газов за пределы помещения. Для этого необходимо сделать отверстие соответствующего диаметра в стене помещения. Далее, устанавливаем генератор на свое постоянное место, соединяем с заранее подготовленными трубами. Трубу крепим к стене посредством хомутов. В итоге получаем примерно вот такой вариант.

Для придания приличного вида всей конструкции, окрашиваем трубу термостойкой краской.

Внимание. Для того чтобы двигатель генератора не потерял и без того небольшую мощность, диаметр трубы необходимо брать на 20-30% больше диаметра выходного патрубка генератора. По возможности, общая магистраль должна быть как можно меньшей длины. Также не стоит делать слишком много углов, один максимум два угла. С каждым углом мощность генератора падает на 10-15 %. Удачи!

Читайте также: