Что такое 33 колеса на внедорожник

Обновлено: 05.07.2024

Вы не можете посетить текущую страницу потому, что:

просроченная закладка/избранное
поисковый механизм, у которого просрочен список для этого сайта
пропущен адрес
у вас нет прав на эту страницу
Запрашиваемый ресурс не был найден.
В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка.

Пожалуйста, попробуйте одну из следующих страниц:

Если у вас возникли сложности, пожалуйста, свяжитесь с Администратором этого сайта.

Некоторые вещи нудно звучат и трудно запоминаются, но знать их нужно. Особенно автолюбителям. Особенно считающим себя специалистами и имеющим по любому поводу собственное мнение. Дьявол кроется в мелочах, и как раз об одной такой мелочи эта статья.

Не бывает у шины радиуса

На самом деле, разбираться в этих скучных цифрах не помешает даже просто для общего развития. Тем более, что это и сэкономить поможет, и на поведение машины повлиять, но об этом позже. Пока что — чистый ликбез, дабы потом можно было хорошо понимать друг друга.

Итак, 195/65R15. Классический случай. Присядем на корточки возле своего автомобиля. Первая цифра — это ширина беговой части покрышки, грубо говоря, ширина протектора. Выражается в миллиметрах. То есть 195 мм. — это ширина вашего колеса. С пониманием этой цифры у большинства проблем нет.

Ну и, наконец, цифра 15. Это диаметр. Диаметр посадочной части покрышки, внутренний диаметр, та часть, которая с диском соприкасается. Выражается в дюймах. 1 дюйм = 2,54 см. То есть 15х2,54=38,1 см Это еще и наружный диаметр диска, если кто не догадался…

Какие шины можно ставить, а какие нельзя?

А дальше начинается самое интересное. Мы можем играть этими цифрами, если хотим поставить на машину другие шины (диски). В идеале, главное — чтобы общий диаметр не отличался, либо отличался незначительно. Пример.

Колесо 195/65R15 имеет вот такой общий диаметр: 38,1 см — внутри, плюс 125,75 мм х2 = 251,5 мм (профиль же и сверху, и снизу есть). Переведем в сантиметры для простоты, получится 38,1 см+25,15 см=63,25 см. Вот как! Это и есть диаметр колеса в сумме.

Теперь при желании поставить другие колеса владелец автомобиля должен понимать следующее: эту цифру автопроизводители понимают так же, как и мы. Учитывая диаметр колеса, проектируется подвеска, тормозная система и кузов. Поэтому для одной и той же модели автомобиля (например, для Фольксваген Поло седан) официально допустимы три размерности колес. Самая простая версия довольствуется 175/70R14 (общий диаметр 60,06 см), 185/60R15 (60,3 см) и 195/55R15 (59,55 см).

Сегодня мы поговорим о выборе размера шин для внедорожных путешествий. Тема это очень большая, попытаемся максимально полно её осветить.

О том, почему большие колёса нужны внедорожнику , мы говорить не будем. Сейчас лишь мельком обговорим, что не смотря на небольшую разницу в процентном соотношении между, например, стандартным 31-м колесом и немного увеличенным 33-м разница в проходимости существенная, поскольку меняется высота шины. Диск остаётся тот же самый, но чем выше покрышка, тем больше она меняет высоту на низком давлении , тем больше получается область контакта, и тем лучше машина едет .

Какие колёса выбрать – тема серьёзная. Уже существует много отработанных решений, здесь первопроходцем быть не надо. Если большинство людей ставят на внедорожник определённой модели шины определённого размера, это не просто так.

Почему ставят большие колёса понятно, это увеличение проходимости , при этом для автомобиля с зависимой мостовой подвеской это в принципе единственный способ увеличить клиренс , других нет. Но увлекаться размером тоже не стоит, потому что чем больше размер колеса, тем больше нужно переделок , чтобы автомобиль на таких колёсах нормально ездил. И естественно, у каждого автомобиля есть свой порог.

В своё время, когда всё это внедорожное движение только зарождалось, было много живых представителей самого маленького класса отечественных внедорожников, УАЗа . И люди их охотно покупали, но у УАЗа очень маленькие колёса , и чтобы увеличить проходимость на автомобиль сразу ставились колёса побольше. Но запасов надёжности и ресурсов трансмиссии у этого автомобиля нет , поэтому, как только на него ставили колёса большего размера, автомобиль начинал сыпаться и больше чинился, чем ехал .

В той или иной степени это относится к любому внедорожнику, поэтому есть готовое решение для каждого автомобиля. Чем больше автомобиль, тем большего размера колёса на него можно поставить . С чем это связано. Обычно автомобиль не просто так большой , у него большой мотор, как правило, мощная трансмиссия, хорошая рама, и он с большей лёгкостью вращает колёса большего размера. Поэтому, например, на автомобиль Нива колёса размером больше 31-го дюйма ставить не стоит . УАЗ, если говорить про 469 его продолжение, его размер 33-и колёса, если мосты Спайсер или колхозные мосты , и колёса 35-36 дюймов, если мосты военные . Для внедорожников среднего класса так же 33 дюйма – это оптимал . Для больших, тяжёлых внедорожников, совершенно спокойно ставятся 35-е колёса, и этому автомобилю они нужны, потому что при его массе ему нужен запас проходимости.

Конечно, есть частности. Каждый формат езды требует определённых колёс. Но вы должны понимать следующую вещь – чем больше на автомобиле колёса, тем не только дороже их туда установить, но и тем ниже его асфальтовые характеристики.

Невозможно поднять и внедорожные и асфальтовые характеристики одновременно , как правило одни поднимаются в ущерб другим. Поэтому если машина ездит исключительно по бездорожью, конечно, на неё можно поставить и 35-е, 40-е, да и 44-е . Да, это требует глобальных переделок и существенного бюджета, но всё это сделать можно, но это будет автомобиль исключительно ближнего боя, на нём нельзя будет проехать от восточной точки России до западной 20 000 км.

Поэтому в местах, где очень плохо всё с дорогами, где нет мостов, люди ездят на 40-х колёсах и это считается нормальным, иначе машина не проедет. Но им не нужно ездить куда-то далеко, потому что география локальна.

Когда говорят об автомобиле для путешествий, нужно же, чтобы он сохранил свои асфальтовые характеристики. Поэтому к вопросу выбора резины нужно подходить именно с этой точки зрения.

Люди часто спрашивают, какие колёса лучше поставить, поуже или пошире, повыше или пониже. Как правило, разговор идёт о плясках вокруг одного размера. И разница по ширине и высоте у этих колёс составляет около 1-1.5 см. А вот на сколько процентов отличается ширина одной покрышки от другой, на столько будет разница в эффективности!! Если мы говорим об изменении колеса в штатном размере, ни к каким существенным изменениям это не приведёт. Если же мы ставим колёса большого размера, то тут разбег уже довольно серьёзный. И по высоте шины, и по ширине шины, резину нужно подбирать под конкретные условия.

Но есть золотое сечение , которое более-менее универсально, и для разных грунтов, и для асфальта. Классические соотношения — это резина высотой 33 дюйма и шириной 10,5 дюймов и резина высотой 35 дюймов и шириной 12,5 дюймов . На них практически все ездят.

Что надо сделать с автомобилем, чтобы на него встали большие колёса . Первое, с чем сталкиваемся, это то, что с увеличением размера колёс у нас падает динамика автомобиля. Чем слабее мотор, тем сильнее это заметно. Даже если у вас мотор хороший, тяговитый, всё равно это ощущается, часто приводит к тому, что машине сложно идти на обгоны , она плохо ускоряется и нужно с этим что-то делать. Если мотор слабенький, машина просто не едет по бездорожью. У вас нет никакой тяги на низах, мотор захлёбывается, и машина просто глохнет.

Единственный способ это предотвратить – изменить передаточное отношение в трансмиссии. Но тут всё не так просто. Варианта существует два:

Для того, чтобы увеличить тягу автомобиля на бездорожье, ставится понижающий кит в раздаточную коробку , изменяется передаточное отношение. При этом повышенная передача у вас остаётся без изменений, на асфальте автомобиль ведёт себя всё так же, а на бездорожье передачи существенно ближе начинают находиться друг к другу. Да, максимальная скорость на пониженном ряду начинает падать до 30 или даже 20-ти км/час, но это не принципиально, потому что, если по бездорожью вы можете ездить со скоростью выше 30 км/час, вы совершенно спокойно можете делать это на повышенной передаче. Пониженная нужна именно для того, чтобы вы спокойно тронулись, не надрывая сцепление, не нагревая автомат, и просто могли ехать;
Установка понижающих редукторов , то есть изменение передаточного отношение именно в мостах. В таком случае у вас передачи группируются ближе друг к другу и на повышенном, и на пониженном ряду. Это приводит к тому, что максимальная скорость автомобиля при определённых оборотах оказывается ниже. Это не всегда хорошо , потому что если у вас стоит дизельный двигатель, он в принципе не любит высоких оборотов, а вы поставили очень низкие пары в мосты, то вам приходится с обычной своей скоростью ехать на очень больших оборотах. А дизеля, особенно старые, этого не любят , они начинают жрать масло, да и расход возрастает. Да и вообще не очень комфортно в таком состоянии находиться, поэтому если вы решили заменить главные пары, лучше подбирать их пропорционально увеличению размера колёс, не превышать его. Если вы поставили, например, 35-е колёса на 80-й Ленд Крузер, у которого передаточное отношение в мостах 4,1, то не надо ставить пары в 4,89, поставьте пары в 4,3, этого будет достаточно, потому что иначе вы существенно снизите максимальную скорость.

Ещё один важный момент, который вы должны понимать, что чудес не бывает . Если вы поставили более низкие пары в мосты, да, вы разгрузили двигатель, сцепление, коробку передач, но полуоси и шрусы как были нагружены, так и остались. И вся эта тяга на низких оборотах с низким передаточным отношением переходит на большие колёса, и нагрузка существенно возрастает, их можно порвать без всяких межколёсных блокировок.

Если вы ставите понижающий кит в раздатку , остальное оставляя без изменений, да, вы разгрузили двигатель и коробку, но карданы, редуктора, полуоси и шрусы всё точно так же нагружены.

По этой же причине не стоит увлекаться агрессивностью резины в большом размере . Если у вас относительно стандартный автомобиль, вам нужно выбирать, либо вы оставите на него не очень большие, но очень агрессивные колёса, либо очень большие колёса, но в меру агрессивные. Потому что чем агрессивней резина, тем плотнее контакт с грунтом, тем труднее наступает момент пробуксовки, тем выше нагрузки на трансмиссию . И если мы говорим про машины с большим запасом ресурсов на трансмиссию, с мощными мостами, с мощными карданными валами, там можно поставить большие агрессивные колёса и всё будет нормально. Если мы говорим, например, о УАЗе Патриот на Спайсерах , у которого на мостах очень мягки полуоси, они легко рвутся, если вы поставите 35-е колёса, ещё и агрессивные, надо возить с собой запасную полуось, возможно даже не одну.

Поэтому можно играть с изменением передаточных чисел, но подходить к этому надо очень вдумчиво и не ждать заоблачных чудес.

Что ещё нужно, чтобы поставить колёса увеличенной размерности. Ну конечно же лифт . Почему? Потому что колёса просто не влезают в штатные арки, они начинают цеплять за элементы кузова, за элементы подвески. Для того, чтобы этого избежать, нужно поднять машину выше, чтобы места для колёс стало больше.

Существует три основных варианта лифта , два из которых часто используются. Самый простой вариант для разных автомобилей — это боди-лифт , он удобен тем, что вы поднимаете только кузов. Шасси и все агрегаты остаются внизу, и центр тяжести смещается не существенно. При этом в арках больше места для колёс, такой вариант используют довольно часто. Из плюсов, машина не теряет своих характеристик на асфальте. Из минусов, колёса у вас становятся большего размера, но артикуляция на подвеске никак не увеличивается и не улучшается. А большие колёса с повышенной артикуляцией на подвеске вместе значительно улучшают проходимость на бездорожье .

Лифт-подвески . Он дороже, потому что для боди-лифта надо просто поменять проставки между кузовом и рамой, может быть удлинить пару шлангов и трубок. А лифт-подвести – это замена элементов подвески , и они стоят денег. Можно попробовать поколхозить, поставить грузовые амортизаторы одностороннего действия, какие-нибудь пружины подрезанные. Это конечно работает, но не так хорошо, как подвеска, изготовленная и предназначенная для определённой модели, поэтому здесь лучше не экономить, а ставить киты, проверенные временем . По производителю, здесь кому что нравится. Огромное количество вариантов, все они и хороши, и плохи в равной степени, и все они имеют довольно хороший баланс по цене-качеству.

Собственно, что с лифтом. Если у вас зависимая подвеска, там всё просто. Сняли пружины и амортизаторы, поставили увеличенные, возможно понадобится кит на тяге панара, чтобы мосты на место вернуть.

Если у вас впереди н езависимая подвеска , там всё сложнее. Если она пружинная, точно так же меняются пружины, но при этом изменяются углы приводов и больше нагружаются шарниры угловых скоростей , и если это не компенсировать понижением переднего редуктора, то шрусы прослужат недолго.

Если подвеска торсионная , то там всё ещё сложнее. Самый распространённый колхозный вариант, это закрутить торсионы, чтобы подвеска ушла вниз. Вроде как машина отлифтована, только у подвески нет совершенно никакого хода на отбой, при этом она легко разгружается на кочках. Если закрутили их совсем с фанатизмом , то ещё и колёса уходят, и их выставить обратно проблематично, их начинает поджирать с внешней стороны, и вообще всё плохо. Поэтому, когда впереди торсионная подвеска, обычно для того, чтобы сделать лифт правильно, требуется либо замена передней балки, либо её опускают вниз, вываривая конструкцию . Это сложно и дорого, но это работает.

Для машин с независимой подвеской , как правило, используют комбинированный вариант . На дюйм-два лифтуют саму подвеску, и на то же самое расстояние поднимают кузов над рамой. Так же иногда нужно ещё поколдовать с рамой, подрезать бампера, чтобы колёса нормально вставали.

Но, как уже говорилось, небольшое увеличение колёс таких глобальный переделок за собой не влечёт. А увеличение размера с 31-го на 36-й, например, влечёт за собой глобальные изменения конструкции автомобиля, довольно дорогие и зачастую необратимые. Надо два раза подумать перед тем, как это делать.

Есть готовые решения по каждой машине, и вы всегда можете залезть на сайт поклонников конкретно вашей марки и посмотреть, на чём люди вообще путешествуют. А заодно почитать отзывы людей , с какими трудностями они сталкиваются при установке колёс очень большого размера.

Ещё один из вариантов лифта под большие колёса – это проставки . Он самый бюджетный. Его минусы в том, что он и не увеличивает артикуляцию подвески, и при этом задирает весь автомобиль выше, и раму, и агрегаты, что приводит к увеличению центра тяжести .

Но если вы всё-таки решили делать лифт проставками, то с пружинами всё более-менее просто и понятно, вы просто ставите проставки под пружины, если проставки большие, то это всё равно возможно потребует замены амортизатора, но в любом случае это делается просто .

В случае с рессорами, не ставьте серьги увеличенной длинны . Потому что такой лифт не безопасен , это существенно снижает управляемость автомобиля и ни к чему хорошему не приводит. Если вы решили лифтануть машину проставками, ставьте проставку между рамой и постелью серьги , это самый эффективный и простой способ, он требует только замены болтов, при этом у вас не уходит управляемость, всё нормально работает, такой вариант наиболее приемлемый.

Ещё одна п ричина, по которой не стоит устанавливать на машину колёса сильно больше того размера, на который он выпускается , состоит в том, что машина – штука довольно сбалансированная. Вы можете взять кроссовер и правдами и неправдами вкарячить в него здоровые колёса, и машина безусловно начнёт ехать лучше. Но как только вы поставите колёса большего размера и начнёте ездить по более сложным дорожным условиям, чем те, для которых автомобиль предназначен, вы обратите внимание на то, что автомобиль начинает рассыпать на части .

Если вы хотите автомобиль, который будет ездить по ковровым болотам и взбираться на скалы, то не надо пытаться построить такую машину из непредназначенного для этого автомобиля . Вы потратите кучу денег и времени, а через год увидите, что машина в вечном ремонте. Если у вас есть машина для определённого назначения, а вы хотите другое, то меняйте машину. Не тратьте кучу денег на то, что не будет работать.

Обобщая выше сказанное, не стоит увлекаться размером, лучше ставить колёса, которые не требуют больших переделок машины . Не стоит ставить колёса большего размера, чем те, которые мотор может без усилий крутить. Если поставили колёса, которые не влезают в штатный автомобиль, то делаете лифт-подвески, либо боди-лифт, либо и то и другое. И, если это требуется, ставьте кит в раздаточную коробку, либо меняете пару на более низкие, либо и то, и другое.

Вы хотите выбрать шину для вашего авто, но плохо разбираетесь в маркировке шин? Это не проблема! В данном разделе, мы поможем вам разобраться: какие бывают параметры шины, что они означают, и какая именно покрышка подходит для вашего автомобиля.

Расшифровка маркировки шин.

195/65 R15 91 T XL

195 — это ширина шины в мм.

Поскольку профиль шины это величина относительная, то важно учитывать при подборе резины, что если вы вместо типоразмера 195/65 R15 захотите поставить автошины с размером 205/65 R15, то увеличится не только ширина покрышки, но и высота! Что в большинстве случаев недопустимо! (за исключением случаев, когда оба этих типоразмера указаны в книжке по эксплуатации авто). Точные данные по изменению внешних размеров колеса вы можете рассчитать в специальном шинном калькуляторе.

Если это соотношение не указано (например, 185/R14С), значит оно равно 80-82% и шина называется полнопрофильной. Усиленные шины с такой маркировкой обычно применяют на микроавтобусах и легких грузовичках, где очень важна большая максимальная нагрузка на колесо.

R — означает автошину с радиальным кордом (по сути, сейчас почти все шины делаются именно так).

Многие ошибочно полагают, что R- означает радиус шины, но это именно радиальная конструкция автошины. Бывает еще диагональная конструкция (обозначается буквой D), но в последнее время ее практически не выпускают, поскольку ее эксплуатационные характеристики заметно хуже.

91 — индекс нагрузки. Это уровень предельно-допустимой нагрузки на одно колесо. Для легковых автомобилей он обычно делается с запасом и при выборе шин не является решающим значением, (в нашем случае ИН — 91 — 670 кг.). Для микроавтобусов и небольших грузовиков этот параметр очень важен и его обязательно необходимо соблюдать.

Таблица индексов нагрузки шины:

T — индекс скорости шины. Чем он больше, тем с большей скоростью вы можете ездить на данной покрышке, (в нашем случае ИС — Н — до 210 км/ч). Говоря про индекс скорости автошины хочется отметить, что этим параметром производитель покрышек гарантирует нормальную работу резины при постоянном движении машины с указанной скоростью в течении нескольких часов.

Таблица индексов скорости:

Маркировка американских шин:

Например: 31x10.5 R15 (соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15)

31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — автошина радиальной конструкции (более старые модели автошин были с диагональной конструкцией).
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.

Вообще говоря, если не считать непривычных нам дюймов, то американская маркировка автошин логичная и более понятная, в отличае от европейской, где высота профиля покрышки непостоянна и зависит от ширины автошины. А тут все просто с расшифровкой: первая цифра типоразмера — внешний диаметр, вторая — ширина, третья — внутренний диаметр.

Дополнительная информация указываемая в маркировке на боковине шины:

XL или Extra Load — усиленная шина, индекс нагрузки которой выше на 3 единицы, чем у обычных автошин того же типоразмера. Другими словами если на данной шине указан индекс нагрузки 91 с пометкой XL или Extra Load, то это значит, что при данном индексе, шина способна выдержать максимальную нагрузку в 670 кг вместо 615 кг (смотреть таблицу индексов нагрузки шин).

M+S или маркировка покрышки M&S (Mud + Snow) — грязь плюс снег и означает, что шины всесезонные или зимние. На многих летних покрышках для внедорожников указывается M&S. Однако эти шины нельзя эксплуатировать в зимнее время, т.к. зимние шины имеют совсем другой состав резины и рисунок протектора, а значок M&S указывает на хорошие показатели проходимости автошины.

All Season или AS всесезонные шины. Aw (Any Weather) — Любая погода.

Пиктограмма * (снежинка) — резина предназначена для использования её в суровых зимних условиях. Если на боковине шины нет этой маркировки, то эта автошина предназначена для использования только в летних условиях.

Aquatred, Aquacontact, Rain, Water, Aqua или пиктограмма (зонтик) — специальные дождевые шины.

Outside и Inside; ассиметричные шины, т.е. важно не перепутать какая сторона наружная, а какая внутренняя. При установке надпись Outside должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside — с внутренней.

RSC (RunFlat System Component) — шины RunFlat — это покрышки, на которых можно продолжать движение на автомобиле со скоростью не более 80 км/ч при ПОЛНОМ падении давления в шине (при проколе или порезе). На этих шинах, в зависимости от рекомендаций производителя, можно проехать от 50 до 150 км. Разные производители автошин используют различные обозначения технологии RSC. Например: Bridgestone RFT, Continental SSR, Goodyear RunOnFlat, Nokian Run Flat, Michelin ZP и т. д.

Rotation или стрелка эта маркировка на боковине шины означает направленную шину. При установке покрышки нужно строго соблюдать направление вращения колеса, указанное стрелкой.

Tubeless — бескамерная шина. При отсутствии данной надписи покрышка может использоваться только с камерой. Tube Type — обозначает, что эта покрышка обязательно должна эксплуатироваться только с камерой.

Max Pressure; максимально допустимое давление в шине. Max Load — максимально допустимая нагрузка на каждое колесо автомобиля, в кг.

Reinforced или буквы RF в типоразмере (например 195/70 R15RF) означают, что это усиленная шина (6 слоёв). Буква С в конце типоразмера (например 195/70 R15C) обозначает грузовую шину (8 слоёв).

Radial эта маркировка на резине в типоразмере означает, что это авторезина радиальной конструкции. Steel означает, что в конструкции шины присутствует металлический корд.

Буква E (в кружочке) — шина соответствует европейским требованиям ECE (Economic Commission for Europe). DOT (Department of Transportation — Министерство транспорта США) — американский стандарт качества.

Temperature А, В или С термостойкость авторезины при высоких скоростях на испытательном стенде (А — наилучший показатель).

Traction А, В или С — способность шины к торможению на влажном дорожном полотне.

Treadwear; относительный ожидаемый километраж пробега по сравнению со специальным стандартным тестом США.

TWI (Tread Wear Indiration) — указатели индикаторов износа протектора автошины. Маркировка на колесе TWI также может быть со стрелкой. Указатели располагаются равномерно в восьми или шести местах по всей окружности покрышки и показывают минимально допустимую глубину протектора. Индикатор износа выполняется в виде выступа с высотой 1.6 мм (минимальная величина протектора для легких автомобилей) и располагается в углублении протектора (как правило, в водоотводящих канавках).

DOT — Закодированный адрес производителя, код размера шины, сертификат, дата выпуска (неделя/год).

Читайте также: