Что входит в ремкомплект грм шкода октавия

Обновлено: 05.07.2024

Ремень ГРМ

какой реальный ресурс?стоимость запчастей и работы?

Отчет по самостоятельной ремня ГРМ от нашего одноклубника Дмитрий )

Слышал,
что если уж менять,
то на оригинал.
Не зря ж он 300 ходит.
А зачем менять ориг ремень, прошедший сотку,- на хз что?

Стёкла зеркал асферические с подогревом левое и правое по 1 т. -купили в июле 2021 года
Фильтр салона новый оригинальный- заберите уже))- купили в июне 2021 года, через ПЯТЬ лет

До свидания, октавия!!

Октавиа А5 Ambition 1.6 АКП 2013 была-
Октавиа А7 Active 1.6 АКП 2014 была-
Полоседан Тренд 1.6 АКП 2016 - есть

У меня 118 , вот тож думаю, менять или пока посмотреть состояние. Как заменишь кинь фоток , а то не сколько денег жалко сколько менять заводское. За 12 лет с окташками пришел к выводу, что заводское не трогать пока не сломалось.

Слышал,
что если уж менять,
то на оригинал.
Не зря ж он 300 ходит.
А зачем менять ориг ремень, прошедший сотку,- на хз что?

ну ремни Gates это, по-моему, не хз что=)

Я всю жизнь придерживаюсь другого принципа: меняй все расходники тогда, когда регламентировано заводом-изготовителем.

Там и свечи 90 т км для 1.8

Хотя да- почему для 1.2- 1.4 240 тыс, а для 1.6 всего 90?- может, тогда ещё не было 1.6 еа211 ( он с лета 2014 пошёл)- и речь шла о предыдущем bse?

До свидания, октавия!!

Октавиа А5 Ambition 1.6 АКП 2013 была-
Октавиа А7 Active 1.6 АКП 2014 была-
Полоседан Тренд 1.6 АКП 2016 - есть

Все правильно, мануал от 12.2014. В версии 2013 года, которая тут на сайте выложена про 1.6 ничего нет.
Почему 90 - хз. Как вариант посчитали, что крутить его будут сильнее чем тсай, следовательно нагрузка на грм будет выше. Или из-за того, что мотор изначально делался для стран 3го мира с худшими условиями эксплуатации заложили запас. Или может на конвеере на него ставили более дешевую комплектуху.

Для 1.2 и 1.4 там везде оговорки что 120 для стран, которые в списке.

Я руководствуюсь регламентом ТО, выданным при продаже авто. Там говорится Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации,далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км - замена

Заменил ремень с роликами у ОД. Полная стоимость - 30120 рублей, воспользовался промокодом по акции, заплатил 22120.
При прохождении очередного ТО на пробеге 95 тысяч мастер заметил, что у натяжного ролика стрелка смотрит не туда. Как так получилось - он не знает, до этого говорит только один раз такое видел. Ну я решил не рисковать, и сменил все. Тем более, что регламентные 120 тысяч или 6 лет уже близко. Так вот, снятые детали - в идеальном состоянии. Ролики как новые. Ремень отличный - ещё ездить и ездить.
По стоимости запчастей только ремень сильно дороже у ОД, остальное сопоставимо. Если брать оригинал и менять в хорошем сервисе - 16-17 тысяч получится. Так что переплата за спокойствие и 2 года гарантии не очень и большая получается.

Всем привет. И я отчитаюсь. Пробег 206 т. км. Поменял ремень. Выбирал на сайте Континенталя, номер ремкомплекта ГРМ - CT1167 K1. В комплекте ремень, 2 ролика, болты. Цена комплекта в Экзисте - 5018 руб. За замену отдал 6000 руб. Попутно поменял ролик обводного ремня (кажется так называется) - 4 с чем то тыс. руб. На старом ремне ГРМ никаких надписей за это время не осталось, блестящая ровная поверхность без криминала по износу. Если вывернуть зубцами наружу и согнуть по зубцу - видно начало образования микротрещин, думаю тысяч 30 он легко отходил бы ещё.

На этот раз пациентом сегодняшней статьи стала Skoda Octavia Tour с двигателем 1.6 BFQ, мощностью 102 л.с. Я расскажу о том, как произвести замену ремня газораспределительного механизма именно на этом двигателе, а также водяного насоса системы охлаждения.

Итак, каждые 50-60 тыс. км пробега, подходит надобность менять ремешок ГРМ вместе с натяжным роликом, а с каждой второй заменой этих запчастей, меняется и помпа. Разработчики рекомендуют до наступления указанного в паспорте пробега для замены каждые 30 тыс. км снимать защитную крышку и прокрутив мотор визуально осматривать его состояние. Соответственно при наличии сильного износа зубьев, отсутствие одного и более зубьев, а также потрескиваний и отслоений, требуется его срочная замена. Я думаю, не стоит объяснять, к чему приводит обрыв ремня газораспределительного механизма двигателя.

Получается, набора есть всего два: ремень с натяжным роликом и ремень с роликом и помпой. ПА для удобства, каждая из запчастей может продаваться отдельно, то есть при необходимости её можно будет просто докупить. Пожалуй, от теории переходим к практике.

Теперь с мотора сливается охлаждающая жидкость, открутив сливной краник и подставив тару.

Освободив пространство для работы, натяжной ролик ослабляется при помощи подходящей квадратной головке и в специальное отверстие на ролике и его кронштейне, когда они совпадут, вставляется какой-нибудь прочный металлический стержень. В своём случае я использую обычное сверло. Ремень снимается, а кронштейн ролика можно будет открутить и снять.

Включив пятую передачу, помощник держит нажатой педаль тормоза, а второй откручивает болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и снимает его.

Сам шкив коленвала прячется за металлическими пластинками, которые также откручиваются и снимаются. Сам ремень ГРМ проходит через правую подушку двигателя, то есть, чтобы его снять понадобится подложить под картер деревянный брусок, а лучше резиновую подкладку, чтобы его не дай Бог, не повредить и открутить подушку. В качестве подставки под картер, можно использовать и домкрат, подложив под лапу деревянный брусок или резиновую прокладку.

Уверен возникнет сложность вытащить подушку мотора из-за её большой и неудобной формы. Лично я аккуратно поддомкрачивал двигатель вверх пока не образовалось достаточно места и подушка с лёгкостью вышла через верх. Правда чтобы её достать, пришлось её немного покрутить.

Осталось только ослабить и снять натяжной ролик и аккуратно при помощи отвёртки стянуть со шкивов ремень ГРМ.

При самой первой замене ремня, стоит проверить руками помпу на люфт, если он присутствует, то конечно же стоит заменить и её. Для замены просто откручиваются болты крепления и на место старой устанавливается новая помпа.

Соответственно ничего сложного в этом нет.

Единственное, рекомендуется с заменой водяного насоса полностью поменять охлаждающую жидкость. Это конечно не совсем обязательно, но с одной стороны сделать это не помешает. Ещё один совет. Слив старый антифриз, налить в систему дистиллированной воды и дать автомобилю поработать 5-10 минут. Такую процедуру желательно повторить три раза, чтобы как следует очистить каналы системы охлаждения и отопителя (печки) от отложений на стенках.

Сборка производится как и всегда в обратном порядке. Настоятельно рекомендую тщательно проверять затяжки всех болтов, а также после установки ремней, несколько раз прокрутить их и проверить совпадение меток, а потом только тогда заводить двигатель.

Чтож, подведём итоги по нашему ремонту. Из запчастей оригинальный набор ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос фирмы INA. Цена 9000 рублей.

Оригинальный антифриз G12 plus plus, три бутылочки по 1,5 литра обходятся почти в 2000 рублей.

Пятилитровая и двухлитровая бутылкой дистиллированной воды — 75 рублей. Что касаемо стоимости самой работы, то тут я приведу цены с трёх станций технического обслуживания автомобилей, по одной из таких городов как Ростов, Санкт-Петербург и Москва. В городе Ростов средняя стоимость работы, а именно замена ремня ГРМ, помпы и антифриза обойдётся около четырёх тыс. рублей. В Санкт-Петербурге — 8000 рублей, а в Москве, работа будет стоить примерно 7000 рублей.

Шкода Октавия пользуется популярностью у водителей многих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Об автомобиле Skoda Octavia

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Процедура замены на примере Skoda Octavia А7

Рассмотрим процедуру замены ГРМ на Skoda Octavia А7 с двигателем 1.4 TSI. Это важная, трудоёмкая операция, которая вполне может быть выполнена в гараже или любой другой подходящей площадке. На новое поколение Шкоды с 2013г. на двигатели 1.2 и 1.4 ставится ременной ГРМ.

Для замены потребуются следующие запчасти:

04E109119F — Ремень зубчатый.
N10690201 — Болт М8 х 70 — 1 шт.
04E109479A — Ролик натяжной — 1 шт.
04E109244B — Ролик обводной — 1 шт.
N91204401 — Болт М14 х 1.5 х 90 — 1 шт

В отличие от других автомобилей одновременно помпу можно не менять, т.к. она находится с другой стороны двигателя на ремне генератора.

Для самостоятельной замены ремня потребуется набор спецключей для фиксации коленвалов и распредвалов.

Кроме новых запасных частей, набора гаечных ключей понадобиться автомобильный домкрат, подставка под кузов машины, противооткатные башмаки.

Работу можно выполнить примерно в таком порядке:

Первым делом нужно снять декоративную защиту двигателя, для этого достаточно аккуратно потянуть за передний, затем задний край защиты.
Далее следует демонтировать переднее колесо с правой стороны машины, подкрылок. Это нужно для доступа к шкиву на коленчатом валу.
Следующим шагом будет снятие защиты двигателя, для этого выворачивают болты на подкрылках и кузове машины.
После этого можно снять ремень, приводящий в движение вспомогательные агрегаты.
Снять ремень ГРМ мешает правая опора двигателя, её снимают. Перед этим демонтируют адсорбер, расширительный бачок системы охлаждения мотора, горловину бачка омывателя. Когда всё это выполнено. Можно снимать опору двигателя.
Под картер мотора через деревянную прокладку устанавливают домкрат, чтобы исключить падение мотора.
В первую очередь снимают верхнюю часть опоры, затем нижнюю.
Чтобы добраться до ремня ГРМ, нужно демонтировать пластиковую защиту, которая состоит из двух частей. Поворачивают фиксатор в положение OPEN, отжимают в верхней части две пружинные защёлки. Нижняя часть фиксатора крепится тремя винтами, которые следует вывинтить, чтобы снять крышку.

Далее следует совместить установочные метки на коленчатом и распределительном валах.
Для выставления ВМТ необходимо вставить отвертку в отверстие пробки зажигания, при этом плавно проворачивать коленвал в направлении вращения двигателя.

После этого стопорим коленвал, вставляя фиксирующий инструмент из набора.

Теперь отворачивают винт крепления натяжного ролика, поворачивают его по часовой стрелке, натяжение ремня ослабевает.

Подошла очередь снятия шкива вспомогательных агрегатов. Его крепят четырьмя винтами под шестигранник на коленвал. Под шкивом установлена и закреплена двумя винтами крышка, которую также снимают.
Удаляют изношенный зубчатый ремень. Далее демонтируют натяжной ролик, так как он подлежит замене одновременно с зубчатым ремнём.

Перед установкой нового ремня, устанавливают новый натяжной ролик, после этого одевают привод ГРМ. Для натяжения используют специальный ключ или съёмник стопорных колец, которыми поворачивают корпус против часовой стрелки до совпадения меток на корпусе ролика и его подвижной обойме, затягивают болт его крепления. После этого ещё раз проверяют совпадение установочных меток, если с этим всё в порядке, сборку выполняют в обратной последовательности. При этом следует обратить внимание на правильность установки опоры двигателя.

Установочные метки

Сроки замены ремня

Когда менять ремень ГРМ на Skoda Octavia A7 указывается в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Согласно этого документа пробег до замены должен быть не более 120 тыс. км. Проверять его состояние рекомендуется при пробеге 60 тыс. км, а дальше через каждые 30 тыс. км. Эти цифры могут быть иными, так как условия эксплуатации машины могут сильно отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на состояние деталей привода ГРМ при каждом техническом обслуживании машины.

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Собственно сам пациент.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

1, 5 – обводные ролики.

3 – натяжной ролик ремня ГРМ.

4 – звездочка коленчатого вала.

Снимаем все ролики, ремень ГРМ основной и распределительных валов, а так же помпу.

А вот и причина обрыва ремня.

Граждане, меняйте помпу вместе с ремнем ГРМ.

Смазываем тонким слоем герметика прокладку помпы и ставим ее на место.

Поверяем совпадение меток на распредвале, должны стоять стопора и коленвале, скошенный зуб на против маленькой метки и метка на звездочки на против большой.

Ставим натяжной ролик ремня распредвалов таким образом, что бы выступ на указателе попал в отверстие в ГБЦ показанное выше. Болт закручиваем от руки.

Ставим ремень распредвалов так, что бы верхняя ветвь была натянута. Не забываем про направление вращения. Шестигранником, по направлению, указанному на ролике, проворачиваем последний до момента, когда стрелка 1 встанет напротив метки 2. Затягиваем болт.

Ставим на место обводные ролики и натяжной ремня ГРМ, его болт закручиваем от руки.

Ставим новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленчатого вала, потом на обводной ролик, звездочку распредвала и так далее. Правая ветвь ремня между звездочками коленвала и распредвала должна быть натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик в соответствии с направлением указанным на нем, то есть по часовой стрелки, до момента пока стрелка не станет напротив паза. Показано на снятом ролике.

Вид из-под крыла.

Снимаем стопора, проворачиваем коленчатый вал два оборота и проверяем метки и натяжку ремня.

При выставленной метки коленвала, стопора должны входить без усилий через отверстия в звездочках распредвалов в отверстия ГБЦ. Так же стрелки на натяжных роликах должны быть напротив своих меток. Если все совпало, можно собирать. Установите, как говорится, все детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Теперь можно забыть о процедуре замены ремня ГРМ на 80 000, хоть и в литературе указана цифра 110 000, с нашими запчастями лучше поменять пораньше, спокойнее будет.

Видео замены ремня ГРМ двигателя BCA

Очень хорошее видео, жаль что не на русском, но все видно очень хорошо.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Читайте также: