Civic замена вилки сцепления

Обновлено: 05.07.2024

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
Удлинитель и трещотка.
Монтировка.
Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
Головка на 32, для гайки ступицы.
Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

Демонтаж коробки переключения передач.
Извлечение установленного сцепления.
Установка нового сцепления.
Замена подшипника выжимного.
Установка коробки передач.
Сборка ранее снятых деталей.
Заливка нового трансмиссионного масла.
Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

В общем, погнуло у меня эту самую вилку. Друг сказал, что ее можно поменять без снятия коробки и посоветовал сделать самому. Думаю, ну ладно, посмотрю хоть на Ютубе, как она без снятия меняется. На первом же ролике натыкаюсь на мужика, который уверяет, что он гуру по ремонту жигулей и сколько бы он не слышал, что ее меняют без снятия КПП, лично сам, мол, таких людей ещё не видел. Меня это насторожило…
Поинтересовался ещё у одного мужика, он тоже сказал, типа так-то можно, но геморрой ещё тот, проще снять КПП…
И мучился я с такой ездой около двух недель.
Созвонился с тем самым другом, договорился приехать к нему…
Короче — в первый раз в жизни он это делал и реально поменял за 15 мин.
Единственная помеха была в том, что пружинка (скоба или как она называется) на выжимном подшипнике была слегла деформирована, он придал ей нужную форму, вернее, так скажем, растянул оба конца той самой скобы на одинаковое расстояние и с первой попытки поставил вилку на место, без снятия КПП.

Пробуйте, делайте, реально оказалось проще простого…

Вчера, 18.04 в процесе замены онного САБЖа, была найдена замечательная технология по быстрой и самое главное легкой замене вилки сцепления /или как ее там :)/

с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.

после "заточки" Вилка встала с первого раза.

-коробку опускать не надо.
-просто открутить цилиндрик сцепления и снять пыльник с вилки. достать старую вилку, повернуть выжимной в нужное положение – что бы при инсталяции вилки концы ее четко сели под скобу на выжимном. и несложным движением установить ее, не забыв про "опорный" шарнир

жалко не сделал фоток.

и возможно назвал кое что не своими именами.
поправтье – пофиксю

Рис. 1. Привод сцепления.

Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска – обязательна.

Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась – лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.

Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.

Рис. 2. Детали привода сцепления.

Рис. 3. Выжимной подшипник.

Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.

Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.

Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.

Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.

молочик. все понятно объяснил. по твоему видео разбираю такую же кпп. и пружина и кольцо сломаны так же.

Вот спасибище автору, завтра попробую. А то заманало это сцепление, уже третий трос за год и все рвутся, а педаль такая тугая стала. Видимо тросики от такой натуги растягиваются. Один раз помню прям на светофоре порвался. (обяза тельно подпишусь. Респект автору и побольше видосиков полезных. ) У моего приятеля на honda с вилкой сцепления до сих пор проблем еще не было ;)

ВЫРЫВАТЬ В ДОРОГЕ КРЮЧКОМ ИЗ ЖЁСТКОЙ ПРОВОЛКИ ТИПА СВАРОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА ЭТУ ПРУЖИНУ И ЛЕПЕСТКИ НА САМОМ РЫЧАГЕ ТОЖЕ ИНАЧЕ НИКАК ))) Мне друг сказал на Хонда и без вилки сцепления куча чем заниматься Ж))

Друзья, подскажите! нива 21213 Вдруг сцепление начало буксовать без предупреждения) Увеличил свободный сцепления все равно 4000 оборотов а мы больше 40км не разгоняемся. увеличил ещё, а потом еще. Так что теперь передачу еле включаю. Ведёт сцепление. как так получается и ведёт и буксует одновременно. Поменял манжеты на обоих цилиндрах. Что делать не могу понять неужели диску хана.

вопрос ребята! кароче у меня стоял матор паук 2,0 я поменял его на плиту м50 без вануса 2,5! но коробку оставил от паука! машина ходит от души но скоростя короткие по трасе держу 120 а на тохометре 5 тысяч показывает бинзин жрет . короче 2,0 и 2,5 коробка имеет разницу??

если в салоне толкатель яйцом стал до одного место регулировка с низу! Постоянные трудности с вилкой сцепления совсем достали :)

Не пойму нихрена с этими жигулями, что не так делаю, новые цилиндры и новое сцепление, прокачивал 2 раза уже, воздуха нет, делаю зазор 4-5мм сцепление срабатывает сразу при отпускании, убираю свободный ход вилки 4-5мм сцепление срабатывает там где нужно, ну и что же мне делать? ездить без зазора?

Как раз ошибку выдаёт на этот датчик, спасибо за инфу, буду пробовать, а уж потом думать о замене) Я вопрос с вилкой сцепления пока откладываю!

Подскажи геморойно ли снемать сцепления мне чювак сказал что надо снимать потдон что то там мешает и стоит ли эта работа 80 уе

Мне приятель сказал на хонда с вилкой сцепления до сих пор все без особых проблем, Я поставил пластиковые гильзы от ружья. Калибр или 12 или 16 точно не помню. не Охотник. )и кстати сами сайлентблоки ставил от Ауди,они полностью залиты,ходят уже 2 года.

Добрый день, скажи пожалусто когда на холостых сильный шелест и стук и где то скрип, а при нажатия сцепления шум пропадает это что? автомобиль nissan primera p-12. Зарание спасиба.

Комментарии к теме Снятие вилки сцепления Honda Civic 5D

у меня тоже Бора 1.9 тди 110 коней.. у друга толедо с такимже мотором он поставил весь комплект от пассата 3го 1.9. дизель! только нудно брать с болтами обязательно

Like your videos. What would be the cause of a front wheel being pushed back further than the other one do to a front-end Collision? Bent control arm?

здравствуйте как ваши дела,нашол причину когда разорвало коробку то повредило карзину немножко сагнуло при нажатии сцепление фередо должно отпустить а согнутое место прижало и не отпускало заменил корзину все порядке сцепление внорме.

у тестя на шаране вчера при разгоне осталась 3и4,ядумал че в кулисе,но сначала полез тросики посматреть(как-то одному уже менял на дороге на крайслере без ямы.помог шнурок из штанов трико завезал за старый в салоне вытянул шнурок из гнезда,зацепил новый протянул зафиксировал шплинтами и всё)тосики целые оказались,смотрю не ходит вал кулисы в коробке верх вниз,а влево право ходит,глянул интернет про шаран,оказалось маленький подшиничек проржавел и заклинил,так и у меня вышло.,благо снял легко как на фотках,поехал в Лиду за подшипником,под заказ 20уе,взял в колхозном по цене бутылки 2 коротких и на 1мм уже по наруж д, стал ставить со втулочкой самодельной,погнул их и пришлось выбросить,тогда болгаркой прорезал и смастерил 2 втулочки,загнал в корпус собрал узел,запихнул солидола поставил и все заработало,как новое,и это болезнь у шаранов,

help scott! I replace the slave and master cylinder, and I bleed the system thru the slave. Notice fluid is coming out just fine, but worse thing is the pedal is still on the floor. The pedal is not coming back up, and I am not feeling any resistance.

Дебилы беать! Вот фильтр за 1400р. ab test=searchweb0 0,searchweb,sear chweb201603 15,ppcSwitch 2&btsid=761b49ec- 5a52-44ee-8fe7- 3d7d954f0029&algo expid=d6b63240-01 7a-410f-9a22-2b2 531ded02c-1&algo pvid=d6b63240-0 17a-410f-9a22-2b2 531ded02c

у меня сегодня после того как я тронулся с места загорелась ошибка 'тормоза неисправни' там и абс. есп. и антибукс и прочее. что может бить? ище не диагностировал!!

Читайте также: