Датсун он до чистка форсунок

Обновлено: 02.07.2024

Промывка инжектора без снятия форсунок Datsun on-DO (Датсун Он До)

Инжектор Datsun on-DO (Датсун Он До) - сложный комплекс, включающий систему управления, регуляторы давления, датчики для измерений параметров топлива и другое оборудование. Промывка инжектора Datsun on-DO (Датсун Он До) - технический процесс, который должен проходить под контролем специалиста. В нашем автоцентре мы используем профилактические меры, бережным способом проводим очищение форсунок. Сегодня самым надежным методом является использование специального оборудования - устройств на основе подачи сольвента. Это квалифицированный способ и он достаточно эффективен для промывки инжекторной системы.

Топливная система Datsun on-DO (Датсун Он До) постоянно подвергается вредным воздействиям, и может загрязняться. Появление со временем отложений - химически опасных серных соединений, конечно, очень нежелательно. Кроме того, форсунки и система впрыска, особенно при использовании низкокачественного топлива, теряют со временем свои рабочие показатели. А в дальнейшем это оказывает влияние на всю систему впрыска. Очистка системы инжектора Datsun on-DO (Датсун Он До), таким образом, необходима. При прохождении автомобилем 20 тысяч км такая очистка должна быть произведена, как указано в правилах.

Причины для диагностики автомобиля Datsun on-DO (Датсун Он До) :

Понижение мощности двигателя;
Появление детонаций;
Повышение уровня топлива;
Ухудшение работы двигателя.

В необходимом случае, в автосервисе Datsun on-DO (Датсун Он До) произведут замену форсунок, если имеются механические повреждения. Промывка инжектора может проходить без снятия форсунок, если в этом нет необходимости, но может проводиться и с вариантом полного разбора при демонтаже двигателя. Если диагностика Datsun on-DO (Датсун Он До) подтверждает необходимость, в некоторых случаях проводят достаточно трудоемкую процедуру - замену уплотнителей.

Сегодня стала возможной профессиональная чистка любых конструкций и систем, и способы поиска экспериментальных методов на своем автомобиле Datsun on-DO (Датсун Он До), стали малоэффективны. Современное оборудование и помощь опытных мастеров - это то, что Вы можете получить в нашем автоцентре.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Datsun On-Do , моменты затяжки Datsun On-Do , система питания дизельных двигателей Datsun On-Do , система питания дизельных двигателей Datsun On-Do

Топливная рампа

Снятие топливной рампы

Стравить остаточное давление в топливной системе, перед отсоединением компонентов топливной системы.

1. Установить транспортное средство на рабочее место и затормозить стояночным тормозом.

2. Снять крышку блока реле и предохранителей на панели приборов и снять предохранитель (1).

Предохранитель F21 (15А).
Блок реле и предохранителей.

3. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной остановки для сброса давления в топливном трубопроводе.

4. Установить предохранитель (1) в блок реле и предохранителей в соответствии с рисунком выше.

5. Выключить зажигание, открыть капот и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

6. Отвернуть три гайки (1) при помощи сменной насадки 10 мм, воротка и удлинителя и снять кронштейн (2).

Крепежные гайки опорного кронштейна.
Опорный кронштейн.

7. Ослабить крепежный зажим и отсоединить шланг (2) от корпуса дроссельной заслонки (1).

Корпус дроссельной заслонки.
Шланг впускной трубки.
Датчик массового расхода воздуха.
Верхний шланг системы вентиляции картера двигателя.
Патрубок крышки головки блока цилиндров двигателя.

8. Ослабить крепежный зажим и отсоединить шланг впускной трубки (2) от датчика массового расхода воздуха (3).

9. Ослабить крепежный хомут, отсоединить верхний шланг системы вентиляции картера двигателя (4) от патрубка крышки головки блока цилиндров (5) и снять шланг впускной трубки (2) в сборе со шлангом системы вентиляции картера двигателя (4) с транспортного средства.

10. Прижать пружинные фиксаторы быстросъемного разъема трубки клапана продувки адсорбера (1) и отсоединить трубку (1) от впускного модуля (5).

Трубка клапана продувки адсорбера.
Трубка крышки головки блока цилиндров двигателя.
Трубка вентиляции картера двигателя.
Корпус дроссельной заслонки.
Впускной модуль.
Электрический разъем электропроводки, идущий к корпусу дроссельной заслонки.
Гайка крепления впускного модуля.

11. Ослабить крепежный хомут и отсоединить трубку вентиляции картера двигателя (3) от трубки крышки головки блока цилиндров (2).

12. Отсоединить электрический разъем (6) от корпуса дроссельной заслонки (4).

13. Ослабить крепежный хомут и отсоединить шланг (1) вакуумного усилителя тормозов от впускного модуля (2).

Шланг вакуумного усилителя тормозов.
Впускной модуль.
Крепежная гайка впускного модуля.

14. Отвернуть гайку (3) и четыре гайки крепления впускного модуля при помощи сменной головки 13 мм, трещоточного воротка и удлинителя, и снять впускной модуль.

15. Отсоединить электрические разъемы электропроводки (1) от топливных форсунок (2) и снять электропроводку топливных форсунок.

Электропроводка топливных форсунок.
Топливные форсунки.

16. Придерживая гаечным ключом наконечник топливного шланга (2), отвернуть штуцер трубки топливной рампы (1) и отсоединить топливный шланг (2).

Топливная рампа.
Топливный шланг.
Болты крепления топливной рампы.

17. Отвернуть болты (3) крепления топливной рампы при помощи ключа 5 мм для внутреннего шестигранника и снять топливную рампу (1) в сборе с топливными форсунками с транспортного средства.

Установка топливной рампы

1. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на уплотнительные кольца топливных форсунок и уплотнительное кольцо трубки топливной рампы.

2. Установить топливную рампу (1) в сборе с топливными форсунками на головку блока цилиндров и зафиксировать ее при помощи двух крепежных болтов (3) в сборе с пружинными шайбами. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 9-14 Н·м.

3. Подсоединить топливный шланг к трубке рампы. Придерживая гаечным ключом наконечник топливного шланга, затянуть штуцер трубки топливной рампы рекомендуемым моментом затяжки 20-34 Н·м при помощи сменной головки 17 мм и динамометрического ключа.

4. Подсоединить электрические разъемы (1) к топливным форсункам (2).

Электропроводка топливных форсунок.
Топливные форсунки.

5. Установить впускной модуль на головку блока цилиндров и зафиксировать его при помощи пяти крепежных гаек. Затянуть крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки 7-15 Н·м при помощи сменной головки 13 мм, воротка, удлинителя и динамометрического ключа.

6. Установить кронштейн (2) и зафиксировать его при помощи трех крепежных гаек (1). Затянуть крепежные гайки при помощи сменной головки 10 мм, воротка и удлинителя.

Крепежные гайки опорного кронштейна.
Опорный кронштейн.

7. Подсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов (1) к впускному модулю (2) и зафиксировать его при помощи крепежного хомута.

Шланг вакуумного усилителя тормозов.
Впускной модуль.
Крепежная гайка впускного модуля.

8. Подсоединить электрический разъем (6) электропроводки к корпусу дроссельной заслонки (4).

Трубка клапана продувки адсорбера.
Трубка крышки головки блока цилиндров двигателя.
Трубка вентиляции картера двигателя.
Корпус дроссельной заслонки.
Впускной модуль.
Электрический разъем электропроводки, идущий к корпусу дроссельной заслонки.
Гайка крепления впускного модуля.

9. Подсоединить трубку вентиляции картера двигателя (3) к трубке крышки головки блока цилиндров двигателя (2) и зафиксировать ее при помощи крепежного хомута.

10. Подсоединить трубку клапана продувки адсорбера (1) к впускному модулю (5) до щелчка пружинного фиксатора. Убедиться, что трубка подсоединена должным образом.

11. Подсоединить шланг системы вентиляции картера двигателя (4) к патрубку крышки головки блока цилиндров (5) и зафиксировать его при помощи крепежного хомута.

Корпус дроссельной заслонки.
Шланг впускной трубки.
Датчик массового расхода воздуха.
Верхний шланг системы вентиляции картера двигателя.
Патрубок крышки головки блока цилиндров двигателя.

12. Подсоединить шланг впускной трубки (2) к датчику массового расхода воздуха (3) и к корпусу дроссельной заслонки (1), и затем зафиксировать шланг при помощи крепежных хомутов. Затянуть винты крепежных хомутов рекомендуемым моментом затяжки 1,7-2,3 Н·м при помощи крестообразной насадки и динамометрической отвертки.

13. Подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

14. Проверить топливную систему на предмет наличия следов утечки топлива.

29.01.2019 Грязь на форсунках

Проблемы с форсунками можно легко заметить на холостых оборотах: начинаются проблемы с разгоном, расход становится заметно выше. Если такое начало появляться, значит пришло время их чистить. Проблема не только в расходе, но и качестве топливовоздушной смеси – засоренная форсунка нарушает баланс.

Чистка форсунок в процессе

Почему это происходит

Самое неприятное в такой проблеме, как загрязнение форсунок, то, что, если затянуть с этим процессом, то одной промывкой уже не обойтись. А сама неприятность наступает плавно и едва можно заметить тенденции к ухудшению. У карбюраторных автомобилей всё немного проще – если карбюратор забился, то машина попросту глохнет, из-под нее течет топливо или еще какие-то радикальные изменения. С форсунками всё иначе – сначала, кажется, что следует заменить масло, вы его меняете и, вуаля, вроде бы с динамикой стало получше. Решая все проблемы кроме основной (промывка форсунки) можно временно избавить себя от неприятностей.

Промыть форсунку и не снимать двигатель – идеальный способ решить неисправность быстро и без лишних забот. Основной причиной засора форсунок является низкокачественное топливо с большим количеством тяжелых частиц. Однако, никто из нас не найдет сейчас АЗС с действительно качественным бензином, поэтому промывка форсунок – вопрос не выбора, а времени. Частицы (как правило, мелкая пыль оксида железа) растворены в бензине и спокойно проходят сквозь фильтры тонкой очистки. При остановке двигателя эти частицы оседают на форсунке, в отличие от более легких, которые практически сразу испаряются.

Далеко не все частицы проникают в цилиндр и сгорают там. Очевидно, что эта проблема проявляет себя при обыденной эксплуатации авто, т.е. когда поездки короткие и частые, когда мотор не успевает прогреваться. В такой ситуации количество отложений увеличивается, и необходимость чистки наступает раньше.

Какие есть виды промывки

Существует два типа промывки форсунок. Но, прежде, чем принять решение, какой именно способ применять, нужно подробно изучить ситуацию.

Методы промывки и очистки таковы:

Промывка жидким раствором. Эту процедуру можно применить как при снятом силовом агрегате, так и не снимая мотор.

В данном случае нас интересует оптимальный способ промывки, при котором двигатель демонтировать Мы более внимательно рассмотрим именно чистку форсунок, без снятия их с двигателя. Это наиболее простой способ восстановить нормальную работу инжектора.

Вам потребуется второй, дополнительный бензиновый насос, сосуд для чистящей жидкости, шланг (подходит для садового полива) и, собственно, жидкость для чистки инжектора. Также потребуются новые свечи.

Процесс очистки форсунок

Процесс очистки

Многие механики допускают постоянно одну и ту же ошибку – жидкость для очистки заливается в топливный бак. Ожидается, что, попадая в форсунку вместе с топливом, жидкость способна прочистить по пути и форсунку. Однако, применяя такой странный метод многие забывают, что топливо вместе со смесью остается в форсунке после заглушки мотора. Смесь, в итоге, испаряется, а частицы все равно остаются. Добавлять чистящее средство в бак – совершенно неэффективно.

Видеоинструкция о том, как происходит чистка форсунок на стенде:

При чистке форсунок, мотор следует полностью отключить от системы подачи топлива. Нужно помнить, что топливная рампа находится под давлением, поэтому снимайте шланги максимально аккуратно. Подготовившись, нужно приступать непосредственно к работе:

Следует подготовить временную систему питания, вполне подойдет чистая пластиковая бутылка (без остатков воды). В нее наливается очиститель, для двигателя объемом 2,5 л достаточно одного литра, далее на каждые пол-литра объема добавляется 100 грамм жидкости. В нее нужно добавить немного бензина, достаточно взять половину от объема промывки. На горлышко надевается шланг, он закрепляется хомутом. Также в шланг врезается запасенный бензонасос;
Двигатель заводят и прогревают до рабочей температуры. После чего вытаскивают предохранитель, отвечающий за насос;
Мотор несколько раз запускают. Таким образом, производят сброс давления из топливной системы;
Снимается шланг, подводящий топливо к инжектору. На его место крепится свежесобранная топливная система с бачком, сделанным из бутылки. Также нужно снять шланг с обратки и заглушить его. Для этого внутрь шланга вставляется болт на 10 и зажимается хомутом; Инжектор отключен от топливной системы
Включается бензонасос, прокачивается жидкость. Проверяется герметичность соединений. Если все в норме, то можно переходить к следующему этапу;
Двигатель заводится, для начала он должен поработать 5 минут, после чего ему дают несколько минут отдохнуть. За это время жидкость, попавшая в форсунки, размочит отложения. Далее мотор опять заводится. На этот раз он должен проработать полчаса. Все это время следует держать его на холостом ходу, периодически поднимая обороты до 2500 оборотов. Но это необязательно;
После этого отключите приспособление и соберите штатную систему. Затем заведите мотор и дайте ему поработать 10 минут, за это время выгорят остатки жидкости. Заодно проверяют герметичность соединений;
Двигатель глушится и ставятся новые свечи зажигания. Заодно сбрасывают ошибки с ЭБУ. Желательно провести диагностику и убедиться в нормальной работе двигателя.

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что самостоятельно очистить инжектор и его форсунки – не такая уж сложная задача. Промыть форсунку в силах даже рядовой автовладелец, для этого ему не потребуется специальное оборудование, стенды и т.д.

Подскажите.может ли при вращении руля на месте рейка гур издавать скрип на горячую и при парковках?Спасибо за видео!

Здравствуйте, спасибо за видео. У меня во время поворота кручу в одну сторону, а руль как-бы сам с достаточно сильными подергиваниямм дьоргает в в обратную сторону. Может быть что ето тоже крестовина? Заранее спасибо за ответ.

Давай, так! Я тебе Лайк, а ты мне видос, и пассажир у тебя пристЁгнут? А так, видос понравился. Корректный, без гнилого 'базара'. 2 точки съёмки видео, звук отличный, речь оператора приятная, настрой позитивный. Спасибо :)

в рулевой рейке шток сидит неплотно плюс износ пластиковой втулочки и игольчатого подшипника.Лечится это очень просто (ваз 2109) без ГУР. Снимается,перебира ется (ремкомплект) и желательно доработать,вставить пластиковую трубу ПХВ и будет вам вечная рейка без стуков и качений.Много видео по этому поводу. например,Как улучшить рулевую рейку,

Скажи пожалуйста почему на моём Mercedes Vito 638 110D 2.3 тормозят только передние колеса но мне один человек сказал что задние колеса тормозят когда машина загружена. это так?

Автор не в курсе в чем причина такого люфта и как с этим бороться?? все говорят про какие то втулки, но как и куда и где и кто не в курсе.

Уже на 5-м авто, не в одном из пяти не было проблем с МКПП. Чем сложнее узел, тем менее надежен- это я про АКПП, роботы и вариаторы и, что еще там есть. С АКПП удобно, не спорю. Но, с механикой еду так- как Я хочу, с АКПП- едем так как она хочет.

добрый день! прадо 120, после замены втулок задних рычагов высота подвески почти в норме, но перестала стравливать воздух при остановке и подкачивать при увеличении нагрузки (массы груза).С кнопки накачивает и опускает. из режимов Hi и Low также переводит автоматически.

Читайте также: