Дергается при трогании лачетти

Обновлено: 07.07.2024

Chevrolet Lacetti 1995г. 1.6л. DOHC,. F16D3.
Рывки при движении внатяг на 2-3 передачах на малых оборотах. Там дроссель с тросиком, но и электронный тоже.
По Автоас Скан заинтересовали такие параметры (см. картинку). Это снято на ХХ. Газую, параметр "Положение др. заслонки" меняется соответственно, а вот два других - непонятно, почти не меняются. Не знаю, должно ли так быть, проясните.
Ошибок нет, ДК работает быстро, давление топлива в норме.

Вам надо перестроить себя, такие машинки нелюбят в натяг, их надо раскручивать, переключать на оборотах 3 тысяч. Двс оборотистый, и если вы его будете душить, то он вам принесет проблемм, верхний р-вал испытывает маслянное голодание, и.т.д. Хотите ездить на малых оборотах купите классику.Хотя она тоже обороты любит.

master71

Это не я, это клиент. Ездил с ним - машинка не должна так дёргаться. Говорит, что раньше было меньше, сейчас стало хуже. А сегодня звонил - говорит, что совсем стало хуже, но не подьезжал пока.
Интересует, что же это за параметры - "Положение дроссельной заслонки", "Желаемое положение. " и "Реальное положение. "
Почему один меняется, два других - нет?

У меня вчера был такой клиент, он говорит еду я 60 км в час, на 4 передаче, а она дергается, и хх плохой стал. Посмотрел она сапунит, а пробег всего 40 тыс, померяли компрессию 8 - 9 кг. Я сказал ему двс надо делать.

АВС2, Простите не посмотрел ваш профиль.
А клиент пусть учится ездить.

master71

Да нет, не в езде дело. Одно дело если пытаться разгоняться на 3-й передача с 30км/ч, а другое если просто ехать по ровному месту с такой скоростью не ускоряясь.
Было у меня такое на ВАЗ, тогда долго занимался, потом просто перепрошил более позднюю версию - и рывки исчезли. И здесь такое чувство.
А разгоняется машина довольно быстро.
Но меня интересуют параметры, что оно такое здесь?
Машина на гарантии, но он туда ездил - всё нормально сказали.

Интересует, что же это за параметры - "Положение дроссельной заслонки", "Желаемое положение. " и "Реальное положение. "
Почему один меняется, два других - нет?

master71

Положение меняется,а желаемое и реальное-нет!
Володь,что-то тут явно не так. За желаемое не скажу,а реальное должно меняться!

Игорь автодок

Самый нижний график на картинке видно, что меняется (обороты поднимал где то до 2500 - 3000)
Или сканер что то не то отображает. Будет подобная машина - обязательно проверю.

салгир

Интересует, что же это за параметры - "Положение дроссельной заслонки", "Желаемое положение. " и "Реальное положение. "

Предположу. "Желаемое положение. " и "Реальное положение. " - это положение заслонки в режиме ХХ, когда ею управляет моторчик. Соответственно, если это так, то в режиме ХХ они должны менятся.

Приведите в порядок др.узел и выполните установку параметров х/х. Авто , скорей всего, замучили ездой.

Еlectric

Посмотрите клапан EGR. Его можно просто попробовать заглушить. Может появиться ошибка Р0401, но это уже другой вопрос. На Лачети сталкивался с таким неоднократно.

krimski

Да, это я напутал. Хозяин сказал, что ездил на фирму ещё когда эти подёргивания только начинались и там ничего не обнаружили.
EGR посмотрю, хотя на ХХ двигатель работает ровно.
Дроссельный узел я сразу ещё почистил.
Сегодня было такая же машина, я посмотрел те же параметры - то же самое: - один меняется, два других нет.
(машину притащили, потом я её завёл, но не прогрел до конца, потому там температура ниже). А положение дросселя побольше. Но эта нормально едет. Даю картинку. Раскручивал оборотов до 3000 - 3500.

master71

В движении в первую очередь проверил.
Да и как не норма, когда при интенсивном разгоне давление не падает, а при равномерном движении на минимальном газу - тем более не упадёт.

АВС2, ты зациклился .. Давай от простого - желаемое положение РХХ и фактическое положение РХХ - ничО не напоминает? .Эти два параметра - только показания ДПДЗ при регулировании на холостом ходу - а как их обозвал тот человек , который переводил с иносРаннецкого и вписывал в программу - совсем другое дело.
Забей на эти параметры.Искать нужно в другом месте, т.е. - причину дергатни - скорее всего там мар-сенсор чудит , или ЕГР .

tundra95

Позвонил хозяину, тот приехал, я снял клапан ЕГР - что то пружинка штока показалась совсем слабая, даже не клацает, когда надавлю и отпущу клапан. Почистил WD-шкой, продул, поставил - сразу разрежение на ХХ непрогретого двигателе (50 градусов) стало 32 кПа (а до чистки на прогретом было 45). Проехался - не дёргается. Но думаю что ненадолго, что то пружинка очень слабая (раньше смотрел такие - там помощнее были).

сразу разрежение на ХХ непрогретого двигателе (50 градусов) стало 32 кПа (а до чистки на прогретом было 45)

Вот здесь, думаю, Вы опять зациклились на показаниях. Обороты непрогретого двигателя? И прогретого? Естественно, обороты выше-разряжение выше. Насколько я знаю, в таких ситуациях, все показатели смотрю только на полностью прогретом двигателе.

krimski

Естественно, обороты выше-разряжение выше. Насколько я знаю, в таких ситуациях, все показатели смотрю только на полностью прогретом двигателе.

Обороты выше из за большего открытия дросселя. Отсюда не обязательно, что разрежение будет выше. (например давление топлива в рампе с обраткой - напрямую зависит от разрежения в рессивере, а давление на ХХ при 900 и при 1200 и при 3000 оборотах одинаково, значит и разрежение в рампе при этом тоже одинаково). И вообще если машина едет без ускорения хоть на 30, хоть на 60км/ч или работает на ХХ , то давление топлива в рампе одно и тоже, потому что разрежение в рампе одинаково в этих случаях.
Но и разрежение в 45 кПа на прогретом - это ненормально.
Запорная пружинка клапана ЕГР очень слабая, я именно такие уже чистил, там шток сильнее прижимается, если его вручную отдавливать. А тут я на него ртом подул с расстояния - он и утопился.

А кол-во проходимого воздуха через неплотность в клапане ЕГР на ХХ и малых оборотах, или через приоткрытую заслонку при увеличенных обротах. Вакуумметр поможет Вам. Удачи!

krimski

Ну так я и написал, что вакуум после чистки улучшился, подтверждение что клапан недозакрывался.
Воздух, который через заслонку - с кислородом, воздух через ЕГР - без кислорода, эти вохдухи неравнозначны с точки зрения качества работы двигателя. Если через заслонку - то обороты увеличатся, но и скорость воздуха через заслонку увеличивается, значит и перепад давления на дросселе увеличиваются, получается что вакуум на повышенных оборотах останется прежний. А вот воздух через ЕГР (выхл. газы) обороты не увеличат, т.к. горение этот воздух поддерживать не может, выходит обороты не вырастут, а вакуум падает.

"но и скорость воздуха через заслонку увеличивается, значит и перепад давления на дросселе увеличиваются", - тут я неправильно написал, нужно так: - Открытие дросселя больше, но и скорость воздуха тоже больше, а перепад на заслонке остаётся прежний, значит и вакуум останется тот же.
С вакуумметром я давно проверял: - что на ХХ что на повышенных оборотах, вакуум в рессивере один и тот же за исключением момента повышения оборотов или максимальной нагрузки).

А на этой Лачетти вакуум, когда прогрел до 70 град, оставался таким же как и при 50, я удивился тогда, а сейчас дошло, что он и не должен поменяться.

Приветствую вас господа!
Почитал темку, скажу вам что уж очень сильно вы "заморочились" с параметрами(ХХ, MAP, и тд и тп.
Всё гораздо проще! Надо было взять сканер и покататься с клиентом, и тогда бы вы увидели что когда едешь с постоянной скоростью(2, 3 и 4 передача, до 3000об.) то происходит 100%ое открывание клапана EGR, и в этот момент ато начинает дёргаться. По этому поводу у дилеров есть бюллетень №: OSB 06-1F-039_rus
Date: July 17, 2006, Неравномерная работа и самопроизвольное повышение оборотов, ДВС автомобилей, оборудованных EURO4, LACETTI (J200) & TACUMA (U100)
(Модельный год '06 и 1.6L DOHC, SIRIUS D-42)

"Некоторые владельцы могут отмечать неравномерную работу и самопроизвольное повышение оборотов ДВС при работе примерно около 2500 об мин, при небольшом угле открытия дроссельной заслонк и 3-ей. передаче. Владельцы могут отмечать толчки при движении во время равномерного движения (50 ~ 70км/ч)
Причина:
При проверке списка данных сканером SCAN-100, можно увидеть ненормально высокое открытие EGR клапана более чем на 60 %.
Корреция:
Для исправления вышеупомянутого явления была изменена калибровка ECM.

Но и на этом дело не заканчивалось! Даже сейчас машины 2009, 10 и 2011г. приезжают с такой неисправностью, методом проб и ошибок, было выявлено что виной всему неверные показания первого ДК. После его отключения, перекалибровки ECM(програмнго отключения ДК) или замены на новый ДК проблема полностью исчезала. И ещё, все поменянные и визуально осмотренные датчики, были с налётом красного или зелёно белого цвета, пробег на машинах
от 7000-30000км.

Если в вашем городе есть умные специалисты и они могут решить вашу проблему с авто, то вам не придется искать причину, почему дергается лачетти на малых оборотах на просторах интернета. Мне, к сожалению, с этим не могли помочь, поэтому решение пришлось искать самому. Отмечу, что у меня двигатель T18SED , как оказалось самый, что ни есть проблемный по подбору запчастей. Я никогда не могу найти для него запчастей по каталогам и в магазинах, каталоги зачастую выдают вовсе не под мой двигатель расходники.

Симптомы и предыстория

Сразу отмечу – я не автомеханик и уж точно не электрик. Решать подобные задачи мне приходится лишь потому, что нет нормальных специалистов. Проблема у меня появилась спустя приблизительно полгода-год после покупки авто на 130000 пробега. Я на многих сервисах спрашивал в чем проблема и не мог никто ее решить, некоторые говорили, что она так и должна ездить, некоторые грешили на что-то другое, но достичь желаемого результата не удавалось. Симптомы, следующие: при разгоне до 2000-3000 оборотов, машина поддергивается. Необходимо либо перегазовывать до отпускания сцепления, либо очень долго и плавно отпускать сцепление, чтобы не попасть на рывки. Также при разгоне приблизительно до 3000 оборотов машина просто не тянет, либо подергивается. А после 3000 ты получаешь как будто впрыск нитро и машина начинает оживать. Больше всего такая проблема заметна на 1-3 передачах. Наиболее проблематично становится ездить на кондиционере в позиции 4 уровня. В это время не подгазовывая при трогании на резких вертикальных подъемах можно даже заглохнуть. Потому что тебе нужно резко бросить педаль тормоза и газовать как можно больше, но двигатель захлебывается и не успевает набрать нормальное кол-во оборотов при отпускании сцепления, а ведь тебе уже нужно трогаться иначе впишешься в бампер сзади стоящего тебя автомобиля. После езды на кондиционере холостые просто на просто начинают плавать, двигатель захлебывается и кажется сейчас вот-вот заглохнет, но слава богу до этого не доходило.

Свечи и бронепровода

Одной из проблем могут быть свечи, было решено заменить их, так как при покупке мы сразу занялись этой процедурой. Также у меня была проблема плохой заводки, поэтому я был вынужден также заняться поиском и подбором. Что тоже не привело к хорошим результатам. Я приобрел NGK, но на них двигатель нереально троил, после замена на российские BOSH все вернулось на свои места, двигатель снова стал ровно работать. Но проблему подергивания это не решило. Бронепровода при прозвонке абсолютно рабочие, поэтому смысла менять их не было. Свечи мне обошлись в районе 1000рублей, старые NGK слава богу вернул за бесплатно и обменял на BOSH .

Бензонасос

Еще одной из причин подергивания может быть плохое давление топлива. Но я опять же год назад решал проблему плохой заводки и тогда мне сказали, что давление не держит бензонасос после того, как глушишь двигатель, и скорее всего из-за него, поэтому он уже был заменен год назад и это исправило проблему с заводкой. Оригинальный не захотел заказывать за 6000рублей, так как его нужно было бы ждать, да и я не уверен был, что в нем проблема. Взял AMD, обошелся, кажется, в районе 3000рублей. Жужжит громче оригинала при подаче топлива, но вроде пока без нареканий за год эксплуатации.

Датчик абсолютного давления

Уже как 2 года я владею машиной, перебрал достаточно в ней по своим меркам, вплоть до замены всей тормозной системы у меня уже было просто желание добраться до этого изъяна, который меня напрягает уже более года. Поэтому было решено купить эту маленькую, но дорогую деталь – датчик абсолютного давления. И? – Машина все-таки ожила. Я снова смог ездить без подергивания и даже на кондиционере легко перестраиваться на обгон без боязни, что я жму на педаль, а машина тупо не едет. Покупал я, кажется, производителя Испания – 2500рублей.

Датчик коленвала

Но, к сожалению, не долго продлилось мое счастье и спустя полгода проблема потихоньку стала возвращаться. С каждой ездой все становилось более запущенным. Это реально начинает раздражать, потому что меняется стиль вождения, ты привыкаешь к постоянной перегазовке, что уже неправильно. Поехал к электрику, который проблему сидел искал в интернете. Надеюсь – у вас не такие же электрики. В общем – он был уверен, что нужно начать с проверки загрязненности этого датчика коленвала, вот только оказался он у меня не там, где у нормальных LDA моторов спереди в ручной досягаемости, а в самом низу и за работу разбора всех деталей он запросил 3000р. Я очень сомневался, что причина в нем, потому как все, кто его менял или чистил описывали совсем другие проблемы. Но электрик меня уверил, что нужно начать с этого. Естественно, никакого абсолютно результата это не дало и датчик у меня был практически чистым.

Чистка форсунок

Следующим этапом мне электрик посоветовал для начала почистить форсунки, так как это не такая дорогая процедура и уж наверняка будет. Вот только он мне это посоветовал сделать заливкой смеси в бак, что я естественно делать не стал и поехал на СТО, где делают промывку на стенде. Процедура стоила 1250 рублей. Сказали, что не такие уж они и грязные были и толку от этого было ноль, машина все также продолжала передвигаться с теми же симптомами.

Катушка зажигания

Ну и тут у нас виновник торжества. Дело в том, что катушку вы никак не можете проверить, если только не заменив исправной. Да, в интернете есть видео, где проверяют сопротивление, и оно должно совпадать, но даже при этом — это не явный показатель. Я ходил на рынок и просил замерить на новых катушках и там вообще отличалось от нужных показателей, которые должны быть на моей катушке, поэтому доверять я бы этому методу не стал. А оригинал опять же – дорогое удовольствие. В общем, я решил тут не рисковать и брать оригинал.

Катушка зажигания лачетти 1.8

В России по каталогам везде выбивает цену 6000-8000рублей. В Украине я находил оригиналы от 3300грн. У нас же можно под заказ за 4300рублей с ожиданием в пару-тройку недель, либо в наличии нашел в магазинах за 5300рублей. Не знаю, почему так отличается прайс, но GM . Заменил за 5 минут, завелся, проехал, нагрузил кондиционером – работа ровная. Моему мучению в 2 года подергиваний и перегазовки пока что конец!

Надеюсь, эта статья как-то поможет вам в решении подобной проблемы и ее выявлении.

не скупись ставь лайк

Рябухин Максим

Я фрилансер веб-разработчик. Последние несколько лет занимаюсь версткой и веб-программированием на PHP и Javascript. Если вам понадобится помощь с блогом Wordpress, либо адаптация сайта, я всегда рад помочь.

Что говорят ваши шары предсказаний, в чем проблема?
Только люфты в корзине сцепы виноваты могут быть?
Корзины от валео этим грешат часто и лучше другой комплект поставить? Какой? Или это вообще не сцепа?
Мой вариант пока о чём думаю:
1. Купить сцепу (опять же какую, если не валео? переплатить можно, если будет толк) и купить заднюю заднюю опору двигателя.
2. Поменять сначала опору, проверить пропадут ли рывки .
.
4. Сдать оставшиеся не пригодившиеся запчасти.

Поменять всё что можно — не проблема, но и тратиться на всё что не нужно было менять — будет глупо.
ps что то все темки в архиве, решил начать.

Шевроле лачетти дергается сцепление

А я комплект ставил. Всё чётко, плавно, мягко.
По-поводу пружин-демпферов- тоже побрякивали. Износ налицо в следствии частых шлифований и рвача с места. Так как происходит деформация пазов, где они стоят, и образуется в них люфт. От этого и звук специфический. Новые вроде помощнее.

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда Шевроле Лачетти начинает дергаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

Видео

Видеоматериал расскажет, какие причины дёргания автомобиля, а также методы устранения неисправности

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Плохое качество бензина.
Проблема в бензонасосе или топливной системе.
Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
Неисправность скрывается в зажигании.
Неисправность кроется в ЭБУ.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Вывод

Устранить причину дергания Шевроле Лачетти при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

Читайте также:

Дергается при трогании лачетти

master71

master71

master71

Игорь автодок

салгир

Еlectric

krimski

master71

tundra95

krimski

krimski

Навигация

Симптомы и предыстория

Свечи и бронепровода

Бензонасос

Датчик абсолютного давления

Датчик коленвала

Чистка форсунок

Катушка зажигания

Шевроле лачетти дергается сцепление

Шевроле лачетти дергается сцепление

Причины неисправности

Методы устранения

Плохое качество топлива

Топливная система

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Зажигание

Ошибки ЭБУ

Вывод