Дэу нексия при нажатии на газ захлебывается причина неисправности

Обновлено: 30.06.2024

В данной статье Вы узнаете о причинах рывков во время движения. Основные причины рывков во время движения на нексии являются неисправные ВВ (Высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки. Также, возможно, загрязнен топливный и масляные фильтры. Далее подробно разберем каждый из вариантов.
Почему могут происходить рывки, необходимо для начала разобраться что такое рывок. Рывок в автомобилях, в часто в нексии – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В обычной жизни чаще всего имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков: – в момент начала движения; – при разгоне; – при установившемся движении, т.е. при постоянно нажатой педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно произвести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно. РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ НА НЕКСИИ. Обычно вы только начали двигаться и происходит неприятность – провал или провал за провалом. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ НА НЕКСИИ. Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Помимо этого специфической причиной рывков при разгоне автомобиля Daewoo Nexia может быть отказ датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) или засорение (пережатие) его шланга. РЫВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ. Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. Если Вы в пути, то можете попробовать самостоятельно сделать следующее: – внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у датчика-распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов модуля зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с остальными двигателями. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе.

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если обнаружены отклонения от нормы, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика, следующие: – неравномерная работа двигателя на холостом ходу; – снижение максимальной мощности двигателя. Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Нексия 8 кл. дёргается при нажатии на газ. Заменил почти всю электрику+

Просто странно, почему именно на второй передаче?

А у меня дёргается когда вторую включаю, вот разогнался на первой, клац вторую, и даю ж газу, она сразу дёрг-дёрг-дёрг. а потом норм едет, а дёргается так словно оборотов не хватает, прям вот вперёд назад. как буд то вот вот заглохнет, а потом едет норм, и самое интересное только на второй.

Попробуйте дольше разгоняться на 1 передаче. Обороты при переключении какие?

ну я так и делаю, в том то и дело, что дёргается когда обороты низкие. Вообще я уже почти решил эту проблему: у меня была ошибка 32 всё это время, клапан отработанных газов, я его заглушил, машина стала ехать лучше, и перестала дёргаться, короче из за него всё это было) теперь нужно клапан новый покупать, но нет пока возможности, так что езжу пока с заглушкой))

Нексия дергается при движении на малых оборотах: причина и решение

Нексия довольно надежный автомобиль, но рано или поздно бывает что на малых оборотах начинает дергаться. Иногда может загореться чек, а иногда рывки и дерганье проходит само собой. Что это может быть и как решить? Читай дальше, чтобы узнать.

Рывки и дерганье автомобиля может быть как на ходу, так и на малых оборотах. Чтобы найти причину достаточно вспомнить, то недавно делалось с автомобилем. Это может быть как новая заправка, замена свечей зажигания или проводов, замена фильтров и т.п.

Если с машиной ничего не делалось до этого, то попробуйте вспомнить когда последний раз меняли опять же свечи, провода, фильтры и сколько бензина в баке. Итак, причиной того что нексия движется рывками / дергается при езде могут быть:

Первым делом, чтобы устранить причину рывков на малых оборотах необходимо выкрутить свечи и проверить сопротивление проводов. Состояние свечей покажут, если какой из цилиндров не работал или работает с перебоями.

Сопротивление проводов должно быть маленькое, чем меньше тем лучше. Если свыше 10мкА то возможно из за этого будут пробои и плохая искра.

Также рывки при движении могут быть из за модуля зажигания или трамблера. Поэтому попробуйте поставить заведомо исправный модуль зажигания (катушку). Кроме рваного движения автомобиль периодически может глохнуть.

У Нексии Sohs провалы тяги на ходу.

Спасибо за советы, интересно что у меня долгое время (оказывается) как раз та самая трубка с апендиксом была вся порвана, а мотор тогда работал совершенно исправно. После обнаружения этого дефекта я как раз и проверил все соединения (подсосов посторонных нето) Недавно прочистил заслонку но проблема остается. Наверно пройдусь по 2 пункту, а где этот конус РХХ?

Все-таки проверьте еще раз на холодную подгазовку,т.е п 6. о кот.я писал, или все нормально?Если все ОК,то:

1.Проверьте нет ли подсоса воздуха на впуске в местах соединения воздухозаборных патрубков.Особенно посмотрите трубку с маленьким аппендиксом кот.отходит от кл.крышки в сторону общего воздухопровода на дроссель.Снимите её,сожмите толстый конец и посмотрите,нет ли трещин.Если после отпускания трубка медленно возвращается в исходное или есть трещины,то капут материалу,его разъели масл.пары,замените.

3.Очистите внутри все метал.трубки кот.находятся на впуск.коллекторе и др-ле.Можете прямо в них смело прыскать очистителем,потом надо будет опять повторить очистку самого дросселя и каналов ХХ.

4.Перед обратной сборкой,еще раз прочистите впускной тракт на ХХ. Все верните в исходное,выйдите на трассу и прогоните на макс.оборотах авто.

5.После прогона,если дефект не пропал или стал менее доставучим,прочистите форсунки и обязательно проверьте конусы распыла и как они держат давление ну т.е не капают ли они когда на них нет питания.Да,после чистки форс.не забудьте выставить СО.

(((Снял д. ХХ — был весь в густом масле, промыл жидкостью для очистки карбюраторов, результат — дергатся стала меньше но не намного…

по 6 пункту осталось все по прежнему… пока машина не прогрелась лучше на газ не давить, да и после спровалом в самом начале.)))

2.На прогретой авто проверьте СО.

ЗЫ:Лучше если проделать все то,что написал для Chelo,хуже не будет.

Daewoo Matiz Lemon Smile › Бортжурнал › Дергается при разгоне

Прочитал по ссылке выше про клапан адсорбера. Открыл бензобак, проехался 7 минут — все равно дергается. Щас поставил на ночь машину во дворе, утром посмотрю как будет.

Какие еще варианты? советы?

Цена вопроса: 2 132 ₽ Пробег: 81012 км

Машинка дергается на низких оборотах при разгоне — бортжурнал Daewoo Nexia 2008 года на DRIVE2

Купил как есть. ухоженная, ездил дедуля. Я езжу поактивнее, вот и стали меня бесить рывки при наборе скорости на малых оборотах. Начал постепенно исправлять ситуацию.Вот список работ, которые сам проделал чтобы привести ее в заводское состояние:1. замена проводов ВВ2. замена свечей и выставление зазора 0,7-0,83. замена памперса бензонасоса4. замена топливного фильтра тонкой очистки5. замена температурного датчика (который идет на ЭБУ)6. чистка дроссельной заслонки7. установка бесконтактного ДПДЗ8. продул воздушный фильтрПока в корне ситуация не изменилась, рывки остались, стали чуть меньше, а может просто самовнушение. холостые держит нормально, расход минимальный, заводится отлично. периодически загорается чек с ошибкой о слабом сигнале с датчика распредвала (он же датчик фаз). Поставил исправный датчик с машины приятеля — но ситуация не изменилась.Заодно залил новое масло (дорогое) в коробку — ничего не изменилось — в плане шумов, расхода, и четкости включения.

Вообщем скурил форум нексия, пока ничего не приходит в голову. может быть форсунки если только мозги компастируют, проверил сопротивление на их катушках: 13,8 14,0 14,0 14,0 кОм, при норме 14-16 кОм, не знаю нормально это или нет с учетом погрешности на проводах мультиметра. может они просто загажены.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 64000 км

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Проблема в датчиках.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчики РХХ и ДПДЗ.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Слишком мягкая педаль тормоза свидетельствует о неисправности тормозного цилиндра, который можно заменить либо отремонтировать самостоятельно. Чтобы починить деталь своими руками, необходимо запастись:

Для начала выкачиваем тормозную жидкость с помощью груши или специального шприца. Далее отпускаем цилиндр регулятора давления задних колес, используя для этого 22 ключ.

Обратите внимание, что начинать следует с нижней части регулятора.

Цилиндр крепится гайками, которые следует открутить, после чего нужно отсоединить отходящие от детали трубки. Если вы решили установить новую запчасть

, то в этом случае остается присоединить ее и как следует прокачать.

на ходу сильно дергается матиз 2007 г.в. мкпп

Рейтинг: 237

Репутация: 0

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

нужна реклама для вашего дельца?

их у нас есть)) пишите в ЛС.

Рейтинг: 15 196

Репутация: +11

Рейтинг: 355

Репутация: +1

P.S. Чек загорается исключительно при серьезных поломках двигателя (либо при глюках электроники). Смысл проверять свечи (да и провода ВН на пробой) есть тогда, когда движок троит.

Рейтинг: 2 161

Репутация: +2

нужна реклама для вашего дельца?

их у нас есть)) пишите в ЛС.

Рейтинг: 943

Репутация: +3

Рейтинг: 237

Репутация: 0

У меня была один раз заправка фиговым бензином. и свечи были черные, обороты плавали..

Поменял свечи, купил чистящую присадку к бензину, и прошло вроде. Что бы там у тебя нибыло свечи поменять всегда полезно)

Рейтинг: 355

Репутация: +1

про фищку знаю, а по поводу бенза гдето на форуме чатал, там были описание состояния свечей, и по описанию вот вычислил)))

Я не специалист, просто помогли такие действия. Дело в том, что было такое тогда, когда единственный раз заправился на другой заправке.

А присадку выбирал тоже не на обум, а мягкого действия, (типа с воздействием на форсунки). Конечно если машина 5 лет, и залить присадку для всей топливной системы, то можно нехило потом схлопотать)

Катался я целый год на 92м бензине. Заправлялся на одной заправке
(D&D, что чуть не доезжая Зеленограда). При этом с момента покупки
(50тык) двигатель при резком нажатии на педель газа сначала "проваливался", а потом начинал набирать обороты. Меня это ничуть не напрягало, и вообщем-то, я не горел желанием разбираться в этой проблеме. думал что так и надо. Тем более что несколько раз обращал внимание, что у других Нексий -такая же чешуя, движок имеет провал, при резком нажатии на педель газа. Неважно на каких оборотах. На хх провал больше, на 2500 меньше. За год я 2 раза менял свечи, регулировал зазор (пробовал 1.1 0.8 - оставил 0.8),
но это не влияло на "провалы". С месяц назад, может чуть меньше, я попробовал залить 95й и поставить фишку в нужное положение(нужно отметить, что перед тем как возникло желание я выкрутил свечи, чтоб посмотреть на них и обнаружил что на них красный налет. Я сделал вывод что на этой заправке стали делать 92 путем добавления каких-то присадок, потому как раньше все было ОК).
Прочитал доку (спасибо Egor"у - Игорю). Заехал на BP залил немеряно дорогого 95, поставил фишку и стал сравнивать. Субьективно машина стала быстрее разгоняться, но не так, чтоб уж очень. С тремя пассажирами и полным баком разгоняется с места до
100 за 15 секунд. Инжектор не чистился ни разу за весь пробег (86тык). Да и особо смысла не вижу тратить деньги. Меня устраивает и так. Но самое интересное, то что исчезли все провалы!
Резко давишь на газ - набирает обороты без претензий. Поездил, еще
немного заправляясь 95м у МИЭТа. Все ОК. Попробовал на 92, фишка на 95. Провалов нет! Потерь в динамике не ощущаю. Езжу пока так.
Попробую чуть позже переставить обратно на 92.
С уважением,
Владислав.

PS/ Кто-нить замерял, за сколько времени разгоняется Нексия
до 100км/ч ? Было бы очень интересно. И на какой передаче до какой скорости/оборотов двиг. до переключения на повышенную.

С завода у нексии зажигание настраивается что называется в ноль,а по теории двиг.внутр.сгорания(ДВС) должно быть некоторое опережение зажигания.Что ты сделал-фишка стоит на 95-й а льешь 92-тем самым двигатель начал работать правильно с некоторым начальным опережением,НО теперь ты лишил себя удовольствия ездить на 95-м,так как если ты его зальёш ничего соответственно не изменится.
что я советую,стробоскопом установить пролетающую на шкиве метку на 3-4 мм правее выступа,если нет строба и обнаружены данные проявления(описанные тобой) то есть провал,надо повернуть трамблёр по часовой стрелке на 1 мм по внешней дуге---пропадёт провал;и дергание на холостых.

Некоторые говорят -какие классные сервисмены на моей гарантийке,заехал а выехал на "другой" машине ---а они межь тем просто сделали как сказано в теории про ДВС

Если возникнут вопросы задавайте

У меня трамблер по часовой- метка левее получается : что я советую,стробоскопом установить пролетающую на шкиве метку на 3-4 мм правее выступа,если нет строба и обнаружены данные проявления(описанные тобой) то есть провал,надо повернуть трамблёр по часовой стрелке на 1 мм по внешней дуге---пропадёт провал;и дергание на холостых.

Если я кручу трамблер по часовой стрелке ( со стороны аккумулятора), то метка на шкиве у меня смещается ВЛЕВО от выступа на кожухе ГРМ. , и , как я понимаю, зажигание становится более ранним. Это правильно ? Или чего-то не так .

На самом деле .. : С завода у нексии зажигание настраивается что называется в ноль,а по теории двиг.внутр.сгорания(ДВС) должно быть некоторое опережение зажигания.
==========================
Теория правильная.
Ты думаешь, на заводе этой теории не знают?

И что значит " в ноль " ?
На заводе как раз " настраивают " Начальный Угол Опережения Зажигания 8 градусов. ( Для Нексии ).

А после пуска двигателя этот УОЗ корректирует ЭБУ
( электронный блок управления ) в зависимости от сигналов со всяких датчиков.
=====================

: Что ты сделал-фишка стоит на 95-й а льешь 92-тем самым двигатель начал работать правильно с некоторым начальным опережением,
===================
Двигатель будет работать излишне " ранним " для 92-го зажиганием,
несколько ухудшиться динамика, по сравнению с 95-м.
Немного возрастёт расход. Во время резкого разгона возможно появиться " звянящий " звук двигателя .
===========================================
НО теперь ты лишил себя удовольствия ездить на 95-м,
==================
.
Почему ?

так как если ты его зальёш ничего соответственно не изменится.
=============
Машинка станет порезвее.

: что я советую,стробоскопом установить пролетающую на шкиве метку на 3-4 мм правее выступа,если нет строба и обнаружены данные проявления(описанные тобой) то есть провал,надо повернуть трамблёр по часовой стрелке на 1 мм по внешней дуге---пропадёт провал;и дергание на холостых.
===============================
да, старым добрым "жигулёвским" способом можно, врашеним трамблёра, поэкспирементировать с НОУЗ,
Однако для экспериментов больше подходит эта самая Фишкка, которая и меняет УОЗ.
Продвинутые экспирементаторы давно вместо фишки поставили тумблеры, и экспериментируют прямо на ходу.
Это всё в ФАКе.

:
: Некоторые говорят -какие классные сервисмены на моей гарантийке,заехал а выехал на "другой" машине ---а они межь тем просто сделали как сказано в теории про ДВС
==================
Наверное теори начитались .

1. На сколько градусов изменяет УОЗ перестановка фишки?
В За рулем пишут - на 0,5 градусов, но по судя по довольно резкому изменинию работы двигателя - больше.

2. Так на каком бензине всё-таки ездить, при условии,
что под каждый бензин эажигание устанавливать правильно ?

3. Почему на Нексиях фишка устанавливалась заводом на несуществующую в Росии и Узбекистане марку бензина?

*****************************************
Я не знаю что знают на заводе.Некоторое время назад брал машину в магазине(новую),там было -В НОЛЬ-(значит и сканер и строб это засвидетельствовали)
:
:
: А после пуска двигателя этот УОЗ корректирует ЭБУ
: ( электронный блок управления ) в зависимости от сигналов со всяких датчиков.
: =====================
: ******************************************
--да красивое название умного устройства,да вот в чем проблема УОЗ не измеряют на неработающем двигателе :)
:
: : Что ты сделал-фишка стоит на 95-й а льешь 92-тем самым двигатель начал работать правильно с некоторым начальным опережением,
: ===================
: Двигатель будет работать излишне " ранним " для 92-го зажиганием,
: несколько ухудшиться динамика, по сравнению с 95-м.
: Немного возрастёт расход. Во время резкого разгона возможно появиться " звянящий " звук двигателя .
: ===========================================
***********
не выпадай из темы беседы-парень говорит о провале следствием которого является позднее зажигание

20 тыков скоро.Надо наверное менять то? : Интересная штуковина получается!
: У меня со стробоскопом совпадение меток получается на 2,5 - 3 мм левее (позднее) по трамблеру чем заводская метка! При этом по "учебнику" получается что совпадение меток - это уже 8 градусов! Вот я и думаю

- то ли заводская метка на трамблере неправильно сделана, то ли совпадение меток - это теперь не 8 а 0 градусов! Кстати в пользу этого говорит то что написано в инструкции по эксплуатации, а именно - "УОЗ равен 0грд. до ВМТ для 76го бензина и 8грд. до ВМТ для 95го".
:

не вдаваясь в подробности могу : посоветовать выставить эмпирическим путём,т.е. при наличии провала крутишь трамблёр на 0.5мм по часовой и катаешься,если провал всё ещё есть то крутишь трамблёр ещё,главное сильно не перестараться --как провал пропал,значит,в самый раз.

после успешного выставления зажигания,дёргание мотора должно пройти,если нет,то едешь на СО которых много по городу,просишь что-бы вставили измерялку и крутишь потенциометр САМ не доверяя никому процесс колдовства.И всё это стоит примерно 30-40руб,а хитрые сервисмены долго смотрят вслед и думают --может брать за ТО немного меньше

ну вобщем да но :но опять же очень тонко ловить момент когда дергание начнет пропадать и пропадёт,при этом оно не должно отойти от нормы.
Если это произошло значит надо либо смериться с некоторым подрагиванием,либо искать причину,которая может быть в следующем
-закоксованные или давно не чистились форсунки
-старые свечи
-большие(маленькие)зазоры свечей
-очень плохие ВВ провода или крышка трамблёра
:

Многим людям будет полезно знать, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ. Проблема это не такая уж и редкая. Встречаться подобное может практически на всех автомобилях. Причину можно найти, как в технических особенностях конкретной модели, так и в неправильной эксплуатации. При определении источника проблемы, зачастую возникают сложности. Проверять приходится сразу несколько систем, это делает работу более долгой. Ни один механик не скажет вам точной причины, не перекопав весь автомобиль. Чтобы найти и устранить неисправность самостоятельно, нужно тщательно изучить все возможные причины такого поведения машины.
Что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ? Ответ на этот вопрос будет зависеть от типа питания. На карбюраторах и инжекторах причины могут различаться. Также методики поиска неисправности тут тоже разные.

Карбюраторные двигатели

Первое, что следует проверять на таких автомобилях, это систему зажигания. Слабая искра не в состоянии воспламенить резко возросшее количество топливо. Поэтому, при резком нажатии не газ может наблюдаться провал оборотов, свечи просто заливает

. Проверьте все свечи зажигания. Они должны выдавать яркую бело-синюю искру. Если одна из них дает красную или рыжую искру, то проверьте ее на другом проводе. Если ничего не поменялось, то замените ее. Для большей надежности рекомендуется заменять свечи полным комплектом.

Если причина не в свечах, то имеет смысл проверить систему зажигания полностью. Обратите внимание на высоковольтные провода. Они не должны иметь повреждений, изоляция должна быть чистой. Для проверки потребуется мультиметр, с его помощью замеряют сопротивление провода. В зависимости от производителя показатель может колебаться от 3,5 до 10 кОм

Основной, находится перед бензонасосом;
Тонкой очистки. Установлен в карбюраторе.

Если они засорятся, то также будут наблюдаться провалы на высоких оборотах. При необходимости поменяйте забитые фильтры. Не лишней окажется проверка работы топливного насоса. Для этого снимите центральный провод с трамблера (чтобы авто не завелось), после этого от карбюратора отсоединяется шланг подачи топлива, его опускают в любую бутылку. Крутят стартер несколько секунд. При исправном насосе топливо будет активно подаваться в бутылку. Иначе замените насос.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Инжекторы

Если у вас автомобиль с впрысковым двигателем, то причины провалов будут такие же, как и на карбюраторах:

Зажигание;
Фильтры (воздушный и топливный);
Насос.

Но, тут добавляется и новая проблема, а именно отказ датчиков. Поэтому, проверку следует начинать с компьютерной диагностики. Это позволит упростить поиск неисправности. Определив, какой из датчиков показывает ошибки, проверяют этот узел. Учтите, что проблема может происходить и от самих датчиков. Поэтому, их тоже рекомендуется проверить. Такие провалы могут быть следствием выхода из строя следующих датчиков:

Массового расхода воздуха;
Расхода топлива;
Положения распредвала.

Чаще всего, проблема кроется в этих элементах управления двигателем. При ошибках, которые указывают на них, рекомендуется в первую очередь снять их и проверить. Если датчики нормальные, то проверяют систему, за которую они отвечают.
Обратите внимание на качество топлива

. Все современные машины довольно требовательны к нему. Поэтому, при появлении проблем со стабильностью работы мотора, проверьте качество бензина.

При нажатии на педаль газа двигатель захлебывается

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077

) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.

Дизеля

Диагностика провалов на дизельных автомобилях практически не отличается от инжекторов. Но, имеется один дополнительный вариант, характерный именно для дизелей. При низких температурах солярка может загустевать, что в лучшем случае вызовет нестабильную работу мотора. Чтобы избежать этого, заправляйтесь только на проверенных заправках, также в морозы желательно применять специализированные присадки.
Заключение. Автомобильный мотор достаточно сложный технический агрегат, который может иногда ломаться. Поэтому вопрос, что делать, если захлебывается двигатель при нажатии на газ, не является редким. Причин для такого поведения довольно много. В связи с этим, проверка может занимать достаточно много времени.

Мотор захлебывается при нажатии на педаль газа

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Читайте в этой статье

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на гидрокомпенсаторы, они тоже могут стучать.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Признаки неисправности лямбда зонда (датчика кислорода)

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как восстановить аккумулятор автомобиля

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Антон Луганск

При переключении передачь когда нужно ускориться давлю на педаль газа при этом машина сперва ускоряеться в верхнем положении педали а когда педаль давлю дальше она теряет мощность, чуть отпускаю она опять ускоряеться. Что это может быть? Спасибо зараннее.

Anatoliy

1. Неправильно отрегулирована дросельная заслонка (перекручивает);
2. Неисправен датчик положения дросельной заслонки;
3. Недостаточное давление в топливопроводе-рампе;
4. Загрязнён воздушный фильтр;
5. Неисправна система зажигания;
6. Нарушены зазоры в механизме привода клапанов;
7. Недостаточная компресия, ниже 10 атм.
и так далее и тому подобное.

Антон Луганск

Anatoliy

Тогда тебе нужно проверить хотя-бы третий пункт, а там:
1. топливный насос;
2. фильтр грубой очистки топливного насоса;
3. фильтр тонкой очистки топлива;
4. регулятор давления в топливной рампе;
5. производительность форсунок (чистота);
6. качество топлива.

Антон Луганск

Спасибо за ответы - сегодня разобрал бензонасос, оказалось что слетела сеточка на насосе купил новую поставил все стало нормально.

Anatoliy

Антон Луганск

Anatoliy

Меня вот что смущает, если виновата сеточка то только в том случае если в баке мало топлива и бензонасос захватывает воздух а при 30 литрах такого не должно быть. Влияние сеточки в таком случае невозможно.

Антон Луганск

Так и есть проблема вновь возобновилась - она то есть то ее нет, а теперь еще и чек загорается - что делать? завтра заменю топливный фильтр. может поможет.

А как регулировать заслонку . можно ли туда самому лезть, и еще вопрос какие датчики может показывать (чек) неисправность в моем случае. Может лямда зонд.?

Читайте также: