Дизель на педаль газа не реагирует на

Обновлено: 02.07.2024

что имеем:
- на педаль газа не реагирует, работает только на повышенных холостых ~1400
- через 10-15 секунд после старта двигателя включается вентилятор системы охлаждения (хотя со сканера в это время читается правильная температура)
- при нажатии на педаль тормоза, обороты падают до "правильных" 750-800, при отпускании опять поднимаются до 1400
- чек горит, сканером читается ошибка p0409 , датчик ЕГР. После сброса ошибки, она появляется снова

завожусь на холодную только с автозапуска (с 4-10 попытки), после прогрева - заводится с ключа

началось все с того при остановке у магазина, машина ушла в вышеописанный режим. После того как заглушил, завестись уже не смог. Тащил домой на лямке.
Сначала грешил на воздух и форсунки (с ключа машина не заводилась совсем, "случайно" завел с брелка)
после того как "научился" стабильно заводить машину, проверил педаль газа и тормоза, подозреваю выход из строя/глюк ЭБУ. При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель.

вопросы:
- кто что может посоветовать , в каком направлении еще можно "покопать" ?
- кто может порекомендовать контору которая занимается ремонтом/диагностикой/прошивкой эбу SsangYong в Нижнем Новгороде ? (видел темы на форуме , но не нашел ссылок/телефонов)
- мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН

2 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:47:31

Без паники! При нажатии на педаль газа не приходит сигнал на дросель. - и не должен. заслонка на дизеле и EGR это не для езды, а для экологии, попробуй снять с заслонки фишку, открой принудительно или сними ее и заведи посмотри что будет. А вообще надо бы сначала научить авто стартовать с ключа, проверить АКБ (если акб при прокрутке стартером не просаживается ниже 10,5 вольт то скорее всего ECU исправно). Я бы поискал электрика+ диагноста с со сканером ЭБУ/ECU. Похоже ЭБУ перешел в аварийный режим (бережет мотор от нагрузки) это частое явление при отказе какого нибудь электронного датчика/механизма и это только бережет мотор а не нисправность ЭБУ.

техпомощь одноклубникам в т.ч. на М4 1111км +-100км: диагностика электрооборудования+ELM, ДВС, АКПП, ходовой; буксировка до СТО; есть ремфонд - (турбина, форсы, пружины, термостат, корпус ТФ - только на обмен; + аммо, натяжитель, ремень, шланги тормоза передние, шкивы - б/у); Есть новые с/б, шаровые и ролики. Stavic AT 4WD (silver) писать через telegram - @SYStavic

3 Ответ от Теркин 2020-05-04 09:55:14

мне бы проверить свой ЭБУ , перекинуть на другую машину убедиться что проблема именно с ним, нужен "донор" в НН об этом забудь это скорее всего тупик. Для нашего ECU-последнего поколения есть масса ограничений, ECU донор может (обязан. ) не узнать твой иммобилайзер, в нем зашита именно твоя конфигурация автомобиля вплоть до WIN-кода, АКПП, климат и связь со всеми блоками. Это делать нельзя да и не надо.

4 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 09:59:50

скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)

по поводу "заводиться с ключа". Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

5 Ответ от kirFromNN 2020-05-04 10:03:31

у меня ровно такое же ощущение, что ЭБУ перешел в какой то аварийный и режим , поэтому и "дурит". Машина не на ходу , официальный сервисный центр не ближний свет, причем только на эвакуаторе. найти бы выездного специалиста, который умеет работать с нашими машинами

6 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:26:29 (2020-05-04 10:49:52 отредактировано Теркин)

1 скидывать фишку с дроселя пробовал, заводится ровно так же как и с надетой фишкой.
2 заслонка полностью открыта и по сканеру и по факту (трубу скидывал, визуально наблюдал)
по поводу "заводиться с ключа". 3. Машина с ключа заводится, с полпинка, но только после того как прогреется

по п.1 значит ДЗ не мешает проходу воздуха (+1)
по п.2 при включении зажигания происходит инициализация ДЗ?
по п.3 может это признак неисправной АКБ? С ключа заводится, но не когда прогреется, а когда АКБ подзарядится? Да и масло пожиже станет! По п.3 надо пообщаться с электриком/сигнализаторщиком т.к. что от ключа что от пульта алгоритм запуска одинаков ( как вариант достать из под обшивки спрятанный сигнализаторщиками ключ №2 он там торчит что бы его видел иммобилайзер и заводить авто с его помощью), найти другую АКБ
+ узнать напряжение АКБ НРЦ= 12,6 -12,7 вольта (смотреть утром до заводки), и при пуске стартером (не ниже 10,5) измерить при пуске ключом.
+ для спокойствия обязательно проверить концевик педали тормоза = стопы должны гореть с обеих сторон. и четко срабатывать. - это наша болезнь (машину можно не заводить!)
+ Сначала грешил на воздух и форсунки я думаю правильно, надо смотреть слив в обратку на форсунках шприцами медицинскими! если 1-а форсунка льет это и даст затрудненный запуск

7 Ответ от Теркин 2020-05-04 10:44:14 (2020-05-04 10:45:30 отредактировано Теркин)

Предлагаю после проверки форсунок на слив, скинуть фишку ЕГР (это самая ближняя к моторному щиту фишка со стороны ГУР) ЭБУ должно увидеть что ЕГР нет и включить обходной алгортитм и чек

Подскажите, БЫла лы у кого то такая проблема, останавливаюсь. на переккрёстке, заграется зелёный сигнал светофора, Нажимаю на газ , а газ не реагирует, проходит сек 20 нажимаю. до упора газ обороты еле еле поднимались с дрожачей стрелкой тахометра. После этого всё вреулось на свои места

Читай про клапан EGR

У меня было такое пару недель назад
Глушить его надо

nickomaru писал(а): Читай про клапан EGR

У меня было такое пару недель назад
Глушить его надо

Было один раз-после машина поехала
2-й раз так же,заглушил,завел,поехала
А 3-й раз встал на дороге,и уже никак

На картинке сорентовский двигатель,но место глушения у нас находится в этом же месте
У нас чуть по другому патрубок выглядит

Картинка не открывается.. .
Вообщем я пока буду ездить, очень даже интеретно в чём дело. но картинку всё таки хотелоь бы увидеть

lenya33s писал(а): Подскажите, БЫла лы у кого то такая проблема, останавливаюсь. на переккрёстке, заграется зелёный сигнал светофора, Нажимаю на газ , а газ не реагирует, проходит сек 20 нажимаю. до упора газ обороты еле еле поднимались с дрожачей стрелкой тахометра. После этого всё вреулось на свои места

Наступило первое сентября и опять случилаь эта же проблема. Сделал так же. отключил плюсовую клемму аккумулятора, и всё стало опять на вои места. Ошибок не выдаёт..

Педаль газа не реагирует

Помогите может у кого было такое? На ходу педаль газа не реагирует,после работы на холостых газуля восстанавливается,так было уже несколько раз. Последний раз утром завел машину,газ не реагирует,на холостых троит и дымит конкретно.После работы минут 10 все восстановилось,пока опять езжу.В чем причина? HELP

клапан EGR снять,почистить,поставить и заглушить.Делал у дилера,отдал около 4 000 руб.Больше не беспокоит.Удачи.

Можно бесплатно избавиться от проблем с ЕГР за 1 минуту (правда в ущерб экологии планеты) пропадает тяга на высоких оборотах

очень странно. сам глушил?ничего лишнего не намудрил?у меня даже бодрее побежала,может кажется,но не тупее точно.расход вообще не при чем.

Вчера вечером началась такая же ерунда. Педаль газа не реагирует на нажатие ногой, ошибок никаких не выскакивало. Сбросил клемму с акума, работа движка и педали нормализовалась. Но не надолго.
Утром поехал в Москву и всё повторилось снова. Заехал в сервис на диагностику. никаких ошибок не обнаружилось. Правда в момент заезда, "как всегда" бывает в таких случаях, всё заработало как надо. Но при возвращении домой двигатель ещё один раз переходил в аварийный режим. По приезду отключил ЕГР, но не глушил, а вытащил из разъема. Завтра буду в Ярославле, постараюсь заехать ещё раз на диагностику. Хотел посмотреть клапан давления топлива, но не нашел его. Может кто подскажет какой он из себя?

Ivanrus писал(а): . приезду отключил ЕГР, но не глушил, а вытащил из разъема. Хотел посмотреть клапан давления топлива, но не нашел его. Может кто подскажет какой он из себя?

Разъём надо отключать на холодном движке !
Заслонка ЕГР могла заклинить в открытом положении,отключение разъёма в этом случае не поможет.Надо снимать клапан и чистить или глушить пластинками.
Клапан-регулятор стоИт на топливном насосе, а аварийный клапан-в торце топливной рейки.

Ivanrus писал(а): Вчера вечером началась такая же ерунда. Педаль газа не реагирует на нажатие ногой, ошибок никаких не выскакивало. Сбросил клемму с акума, работа движка и педали нормализовалась. Но не надолго.
Утром поехал в Москву и всё повторилось снова. Заехал в сервис на диагностику. никаких ошибок не обнаружилось. Правда в момент заезда, "как всегда" бывает в таких случаях, всё заработало как надо. Но при возвращении домой двигатель ещё один раз переходил в аварийный режим. По приезду отключил ЕГР, но не глушил, а вытащил из разъема. Завтра буду в Ярославле, постараюсь заехать ещё раз на диагностику. Хотел посмотреть клапан давления топлива, но не нашел его. Может кто подскажет какой он из себя?

USACH писал(а): Клапан-регулятор стоИт на топливном насосе, а аварийный клапан-в торце топливной рейки.

Именно этот клапан-регулятор и был причиной проблемы. А аварийного клапана у меня на Старексе нет.
Приехал сегодня в Ярославский Бош-сервис. Сначала сделали диагностику, а потом сняли этот клапан, отнесли его дизелистам, они его промыли, затем установили на место. Пока всё тик-так. клапан ЕГР в норме, форсунки в норме. За 45 тыс. км. пробега (общий пробег 60 тыс.км.) это первая проблема со Старексом. Ещё раз всем спасибо за добрые советы.
Поменял ещё и топливный фильтр, менял сам, купил себе для подстраховки книгу -руководство по ремонту и эксплуатации Гранд Старекса, в ней подробно описано и написано.

правильно сделал!существует мнение,что фильтр лучше менять каждую смену масла,благо стоит он не дорого.

Такая же история,заводится на холостых работает ровно а на педаль давишь ни какой реакции,пиец просто,где он находистя клапан ЕГР?Подскажите Пожалуйста,а то сппать не могу,и как это дело всё снять и почистить,очень всех прошу откликнутся!За ранее Всем Благодарен!

Да по этой Ссылке все описанно верно,фишку снял и авто просто не узнать!Летит!Не Знаю как с рассходом но несется заводится,педаль газа реагирует чётко.

Гранд Старекс
Аналогичные признаки:
Заводится легко, как обычно, но через 3 секунды начинает стучать и троить, из выхлопной валит очень сильно черный дым.
Началось все с пропажи тяги на несколько секунд, т.е. обороты ваше 1000 не подгнимались. через пару дней опять на ходу упали обороты, на педаль не реагирует и появился черный вонючий дым. Кое- как дотянул до стоянки (не далеко). На утро, задымил еще сильнее, своим ходом не дотянул бы до СТО. Эвакуатором доставили до сервиса. Первым диагнозом был прогар распылителя, но проверили все форсунки в идеальном состоянии. Ошибок не выдает. Второй диагноз - клапан ЕГР, в понедельник им займутся.
Однако, интересуюсь у клубней, может быть есть другая версия причины неисправности?
Спасибо.

С недавних пор у меня возникла такая проблема, иногда при запуске двигателя машина сначала глохнет(резко падают обороты), а при повторном пуске она не реагирует на педаль газа(сначала не повышает обороты,держит 500-600 в течении нескольких секунд, а потом очень очень медленно поднимает их до 800-900),при нажатии на педаль газа первые минут 5-7 нет вообще никакой реакции, а потом опять же очень очень медленно начинает их набирать, при этом НЕ включается турбина.

После минут 15-20 она начинает нормально работать, как будто и ничего и не было, при повторном заводе тоже все хорошо.

Турбина в рабочем состоянии(после капремонта), все вакуумные трубки тоже проверил-все ок, при диагностике опкомом ошибок не выдает вообще, все параметры в рабочем диапазоне, единственное что смущает, это то что пока машина 15 минут тупит почему то не совпадает требуемое давление наддува и истинное(оно меньше), а когда прогреется то и давление приходит в норму.

ВОПРОС. В чем может быть причина, куда залезть и что проверить.

to Sajigon: Здравствуйте.

Проблема может быть в неисправном датчике давления в топливной рампе или же в прошивке ЭБУ.

Чтобы не гадать, советую заехать на диагностику и считать ошибки.

to Messir: в том то все и дело что ошибки считывал. их нет. вообще ни одной, ни в одном из блоков проверки

попробую проверить датчик. и отпишусь

to Sajigon: Ошибки чем считывали? Надо бы сервисным сканером.

Ошибки считывал Опкомом,ни одной не обнаружил

to Sajigon: Надо проверять давление в системе. Возможно, что это неисправность самого насоса.

я вот тож склоняюсь к давлению. но как то странно почему через раз она так реагирует. ну буду искать где косяк

to Sajigon: Через раз - это может быть и сам насос.

когда на улице градусов десять и ниже все отлично,а когда тепло начинает тупить ,начинает бесить

как насос проверить он или нет

to Sajigon: Вот выдержка из сервисного мануала:

Нарушение динамики двигателя, недостаток мощности

Запустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим "полной нагрузки". При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.
Если возрастание не происходит - заменить регулятор давления.
Снова начать проверку и записать измеренное значение.
Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.

Если результат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:
Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр. Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.

Если результат измерения выше номинального значения на + 0,2 бар:
Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;
Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению + /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.

Думаю, сначала следует просто проверить давление, выдаваемое насосом, подключив манометр к системе. А после уже проверять работу регулятора давления.

Ошибка 0403, возможно электронная педаль на дизельном Пресаже

Всем привет.
Обращаюсь в первую очередь к спецам, очень прошу дать совет или сказать где искать запчасти и какие , Ответы типа "ну это надо в сервис " или "наверное ТНВД лучше вообще не писать. Я на своем Прессе проехал много и разбирал его сам, и чинил и чего тока не было.
А теперь проблемма.
Двиг заводиться с пол пинка, масло ест умеренно, да и ехала вроде не плохо. Да турбинка вроде нуждается в замене но это чуть позже. А сейчас.
При первом касании педали газа , естественно на заведенном двиге, сразу загорается чек и больше она на педаль не реагирует. при покачивании педали иногда вроде зацепляется и обороты прыгают в верх но потом сразу опять на ХХ и опять нет реакции на педаль. И после этого густой сизый дым причем в ДИКОМ объеме.
Код ошибки самодиагностики только один 0403

Как проверить снятую педаль ,чтобы убедиться что она виновата?
Помогите найти эту грешную педаль если это точно она виновата. На разборках в Москве найти не смог. Заказывать через Экзист 15 тр и месяц ждать.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Читайте также: