Для чего нужен электроклапан на рулевой рейке

Обновлено: 05.07.2024

Доброго времени суток всем, дабы не засорять форум решил не создовать новую тему. У меня такой вопрос: если я поставлю себе рейку с электроклапаном и подам на него постоянные 12в он будет всегда в открытом состоянии? просто обычную реку не нашёл, а электроклапаном знаю где взять)

__________________
Корыстолюбие отнимает у людей самые заветные чувства - любовь к отечеству, любовь семейную, любовь к добродетели и чистоте

Да не надо 12В подавать. Ставь рейку и всё. Я себе взял контрактную с клапаном (старая тоже с клапаном была). На новой клапан оказался дохлый. Менять клапан там неудобно без снятия рейки, поэтому не поменял пока. Фишку не подключал, провод обрезал, чтоб не болтался. Просто руль на скорости не тяжелеет и вся разница.

на рулевых редукторах GS и JZS 130 94 года нет эл.клапана

Пневмо и пружинная подвеска, АКПП, кардан, мост/редуктор, тормозная магистраль, тормозные диски, суппорта, рулевая колонка, развал схождение .

на рулевых редукторах GS и JZS 130 94 года нет эл.клапана

с 07 2008 crown wagon GS130G 1G-GZE март 1988 г. с07 02 2013 256826 гбо 4 покаления газ/бензин уже пробег 366000 на газе более 111000 км а сколько сэкономлено.
c 06 09 2013 crown sedan gs131-ATPQR 1G-GZE синий салон октябрь 1988 г. жена катается

Электроклапан увеличивает усилие на рулевом колесе пропорционально увеличению скорости автомобиля, для резких манёвров приходится прикладывать большее усилие. Это даёт ощущение большей устойчивости автомобиля при движении на высоких скоростях.
Если электроклапана нет, значит ГУР всегда будет усиливать на максимум. На высоких скоростях (особенно после ГУР с электроклапаном) с ним вероятнее надо быть поосторожнее.

По креплениям наверное всё должно подойти, по трубкам на вид тоже всё должно срастись.

По классификации в названии темы - я не уверен, что такой редуктор мог оказаться на JZS , скорее всего такого быть не могло и вот мои рассуждения:
- для работы системы с электроклапаном необходима информация о скорости. Эти данные формируются электронным импульсным датчиком скорости, который был в хвостовике на всех A340E и A42DE;
- на авто с 1G-FE, была АКПП модели A42DL и не было никакого электронного датчика для измерения скорости;
- следовательно, вероятнее всего рулевые редукторы "без электроклапана" могли быть на всех GS 13х и GS 14х, где применялась только АКПП модели A42DL и не было импульсного датчика для измерения скорости.

P.S. Вопрос к владельцам GS131 и GS141 с двигателями 1G-FE: на рулевом редукторе у вас есть электроклапан? К рулевому редуктору подходят провода?

SergeyL
наличие электроклапана зависит не от технического оснащения авто, а от комплектации.
Лично у меня было 2 GS131, у друзей 2; двигатели 1G-FE и 1G-GE- клапан был У ВСЕХ.
Но в то же время недавно видел GS141 1G-FE машина tsarek, форумчанина, у него клапана не было.
Блок управления изменением усилия на рул. колесе работает от скорости. А вот откуда он ее берет- логично предположить что от датчика скорости. Но на простых автоматах A42DL тросиковое управление. Получается что импульсы берутся с другого места. а откуда- хз.
А по мурзилке чтобы проверить датчик, нужно аж поддомкратить и раскрутить ПЕРЕДНЕЕ колесо- откуда там инфа о скорости- понятия не имею вообще.
И да, кстати. лежачий и стоячие клапана на редукторах различаются, но блоки управления одни и те же. У клапанов разный принцип действия+ сопротивление между выводами немного другое. Получается клапана не взаимозаменяемы, но если брать редуктор+клапан все в сборе и чуток похимичить с сопротивлениями добавочными, то, имхо, подойдет.
МАЙ123
Ничего не будет. Если клапан в рабочем состоянии и не закис, то в исходном полоении его состояние открытое. Это значит, что руль будет постоянно легкий, что и эквивалентно рулевому редуктору без клапана.

Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )

Да, вероятно я могу ошибаться.

Но на простых автоматах A42DL тросиковое управление. Получается что импульсы берутся с другого места. а откуда- хз.

Вот и я о том же, если в природе существует GS131 или GS141 где с завода был двигатель 1G-FE с АКПП A42DL , то тогда с технической точки зрения я не могу понять как работает этот узел. Датчика скорости нет (а на A42DL его точно нет!), в приборке под спидометром его тоже нет, откуда берётся информация о текущей скорости движения?
Есть вариант ещё если установлена ABS, то теоретически информацию о скорости можно ещё взять и с этих датчиков.
В чудеса и мистические силы не верю!

Могу конечно ощибаться, но рискну предположить следующее:
- на GS131 и GS141 с моторами 1G-FE и без ABS при выпуске с завода может существовать рулевой редуктор только без клапана (но при этом никто ведь не запрещает поменять целиком двигатель или редуктор );
- на остальных моделях 13х и 14х в зависимости от комплектации редуктор может быть как с клапаном так и без клапана.

SergeyL
вот я ж тоже и говорю, решил мурзилку прочитать- а там про переднее колесо написано. Но,вроде я не тупой, но что и как считывает скорость на переднем колесе ума не приложу.
Т.к. У вас есть книга электронных узлов, мож посмотришь откуда приходит сигнал spd на блок управления? уж очент интересно.
Ах, да. Возможно в самой приборке стоит какой-либо датчик, преобразовывающий положение стрелки спидометра.
В общем, хз

Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )

МАЙ123
где ты их столько берешь то без клапанов? Я за свою жизнь видел в живую один раз и у тебя на фотке 2 раза)))
Клапан, по идее, не может быть встроенным, т.к. ему надо от чего-то управляться. А если он будет встроенный, то ед. воздействие на него- от жидкости ГУРа. А жидкость она течет с одинаковым усилием что на скорости 20 км/ч что на 150.

Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )

Jokingly писал(а): . вот я ж тоже и говорю, решил мурзилку прочитать- а там про переднее колесо написано. Но,вроде я не тупой, но что и как считывает скорость на переднем колесе ума не приложу.

Jokingly писал(а): . Т.к. У вас есть книга электронных узлов, мож посмотришь откуда приходит сигнал spd на блок управления? уж очент интересно.

Jokingly писал(а): . Ах, да. Возможно в самой приборке стоит какой-либо датчик, преобразовывающий положение стрелки спидометра.
В общем, хз

Стрелочную приборку от 1G- FE вскрывал лично, датчика скорости там нет. Собирал из двух приборок одну работающую, в приборке для 1G- GE этот датчик был.

Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )

ну где где хоккайдо рулит
этот рулевой редуктор от самого деревянного универсала gs 130
c хромированными бамперами салон на вёслах сзади рессоры 1994 года
пойду в каталоги смотреть
вот 136 van двига 1G-fe

на одном и том же двиге в разных комплектухах есть или отсутствует клапан получается привязка к комплектации

Половина современных автомобилей оснащается гидроусилителем руля. Благодаря этому великому - в масштабах автомеханики - изобретению рулить стало намного легче, у руля повысилась острота и управление стало более плавным.

Конструкция гидравлической рулевой рейки предусматривает гидроцилиндр, разделенный поршнем на две полости. В зависимости от того, куда поворачивается руль, масло подается либо в правую, либо в левую полость. Значит, между рулем, насосом ГУР и гидроцилиндром есть механизм, который направляет гидравлическую жидкость в определенную часть силового цилиндра.

Как устроен распределитель

За процесс перераспределения масла в правую-левую полости силового цилиндра отвечает распределитель. Многие водители знают, что это, но очень отдаленно представляют себе, как он устроен и работает.

Каталог рулевых реек

А состоит он из трех частей:

Нижняя часть - шестерня, которая взаимодействует с зубчатым сектором рейки и отвечает за механическое движение рулевого механизма.
Золотник (она же распределительная катушка) открывает и закрывает перепускные каналы и направляет масло в соответствующие полости силового цилиндра, когда вал распределителя поворачивается вправо или влево.
Торсион - следящее устройство, которое обеспечивает строго дозированное вспомогательное усилие. Когда водитель поворачивает руль, торсион закручивается, и золотник открывает каналы.
Шлицевая часть, соединяется с рулевым валом, и через торсион крепится к нижней части, через штифт.
Подшипник распределителя - обеспечивает вращение валов.
Сальники и другие резиновые уплотнители обеспечивают герметичность механизма.

Почему ломаются распределители

Итак, распределитель перенаправляет жидкость. Механизм этот износостойкий, несмотря на подвижные детали в конструкции. Но ничто не вечно под луной, и, несмотря на то, что золотниковый механизм спрятан внутри рейки, постоянно смазывается маслом и защищен корпусом от внешних воздействий, он все равно ломается.

Причины бывают разными:

распределитель мог повредиться, если автомобиль попадал в ДТП;
кустарный некачественный ремонт - распределитель часто повреждают энтузиасты во время любительского ремонта в гаражике под пиво, либо непрофессиональные автомеханики на СТО;
механический износ распределителя - случается, когда водитель долгое время откладывает ТО автомобиля на потом;
мало масла в системе или масло грязное.

Неисправности распределителей: как распознать и что делать

Что случилось: течь распределителя.

Появляется, если по распределителю расползлась ржавчина и зашла под верхний сальник-пыльник. Из-за постоянного взаимодействия с подвижными элементами распределителя и контакта с горячим маслом изнашиваются резиновые уплотнители - сальники, кольца.

Проявления: руль проворачивается рывками, либо вообще не вращается, потому что нарушена герметичность системы.

Как починить: как и с другими проявлениями коррозии - при легком повреждении шлифуем, при глубоком - меняем поврежденные элементы либо весь механизм. Изношенные уплотнительные элементы нужно заменить.

Что случилось: на внутренней поверхности корпуса распределителя появилась выработка - бороздки.

Такая неисправность называется “кольцевым износом”. Кольцевой износ появляется из-за того, что уплотнительные кольца распределительной катушки вращаются вместе с ней, плотно прижимаются к стенкам корпуса и потихоньку “выбивают” частицы металла. Со временем они перестают обеспечивать необходимую герметичность и удерживать поток масла.

Проявления: в этом случае при повороте руля влево-вправо жидкость возвращается в бачок и не дает усилия, которое давит на поршень рейки. Соответственно, руль становится тугим.

Как починить: если выработка некритична, корпус распределителя гильзуют.

Что случилось: механический износ торсиона и катушки.

Обычно изнашиваются крепления распределительной катушки, она разбалтывается и произвольно перекрывает каналы для масла. Торсион обычно изнашивается механически - металл, все-таки, имеет свойство устаревать.

Проявления: самопроизвольное вращение руля, колеса с запозданием отзываются на повороты руля.

Как починить: взять торсион с донора, или заменить весь распределительный узел.

Что случилось: коррозия зубьев шестерни.

В первую очередь, ржавчина съедает центральные зубья, потому что большую часть времени шестерня находится в нейтральном положении (когда автомобиль едет прямо). Эта проблема - следствие порванных пыльников рулевой рейки, когда внутрь механизма попадает вода, грязь и реагенты с дороги.

Проявления: хруст и вибрации при повороте руля, тугой руль.

Как починить: если коррозия поверхностная, то есть возможность отшлифовать деталь. Если коррозия глубокая, то придется менять запчасть.

Что случилось: износились зубья шестерни.

Если рулевую рейку неправильно отрегулировали - не дотянули, или зубчатая пара со временем разболталась, шестерня и зубья вала рейки взаимно разрушаются. Попросту - они бьются друг о друга во время движения.

Проявления: рейка гремит, руль вибрирует, автомобиль плохо слушается руля.

Как починить: изношенные валы придется заменить.

Что случилось: рассыпался подшипник распределителя.

Подшипники - чисто механические элементы. Поэтому они разрушаются, в первую очередь, от механического трения. Любители активно порулить-поскакать по бездорожью должны быть готовы к тому, что подшипник золотникового механизма придется менять раньше, чем хотелось бы. Ну и, конечно, ржавчина разрушает подшипники на ура. Многие водители даже не подозревают, что у распределителя есть свой пыльничек и за его состоянием тоже надо следить.

Проявления: люфтит руль, стучит под капотом слева.

Как починить: нужно полностью перебирать распределитель, изношенный подшипник менять.

Ремонт распределителя рулевой рейки

Вот наступил тот момент, когда рулевое управление вашего авто начало сбоить. Как понять, что “полетел” именно распределитель, ведь проявления поломок РУ так похожи между собой? Неисправности распределителя проявляются так:

Руль не слушается. Выход из строя распределителя. Он должен перегонять жидкость влево-вправо, но этого не происходит. Скорее всего, вышла из строя распределительная катушка.
Самопроизвольное вращение руля. Нет, это не полтергейст, если торсионная часть в распределительном механизме свернутая, то руль в автомобиле может вращаться самопроизвольно (при запущенном двигателе).
Разное усилие рулем влево-вправо, или в обе стороны: неисправна та же катушка.
Коррозия распределителя: если на распределительный механизм долгое время попадала влага и грязь.
Шум распределителя: при спокойном положении руля с заведенным двигателем этот звук будет слышен в салоне. Сели за руль, включили двигатель, насос начал создавать давление, и вы услышите звук - шипение, похожее на свист спущенной шины. Вы не трогаете руль - он есть, если вы сместили руль влево-вправо - шум пропадает. Значит, дело в распределителе.
Закусывания руля в одну или в обе стороны, особенно при непрогретом двигателе.

Большой выбор рулевых реек

Как видно, проявлений много, и не всегда водитель сможет определить, что сломался именно распределитель.

Если вы заметили странное поведения руля, не гадайте, а пройдите диагностику на СТО, ведь лучше вовремя отремонтировать распределитель, чем потом покупать целую рулевую рейку. Исправного вам распределителя!

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.

Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.

В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.

Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.

Предварительно

Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.

Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт

Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.

На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.

Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.

Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.

Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.

Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.

Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.

Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.

Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.

Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.

Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.

Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.

Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.

У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.

В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.

При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.

После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.

Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.

Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.

Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.

Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.

Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.

После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.

Читайте также: