Дпкв прадо 120 замена 1gr

Обновлено: 17.06.2024

Комментарии к теме Замена датчика коленвала Toyota Land Cruiser Prado

У меня такая же проблема на Фиат Мареа. Лайк за видео. Скиньте пожалуйста ссылку где кондуктора на Мареа 1.8 16v, поскольку в интернете бьёт только на российские магазины а с Китая боюсь заказывать я сам с РБ. И ссылку на ОБД. Заранее спасибо.

Хозяин один. На масле не экономил. Рассказал как смог. Четвертый авто с такими ошибками. По поводу остального воздержусь.

dobri den, u menia opel omega b 2,2 i inogda ne rabotaet dachik raspevala, ne nabiret oboroti vishe 4000, otkluchaiu zajiganiu, zavodim snachalo i rabotaet, vchom mojet prichina, i isho esli nizkokochestvenni toplivo, dachik pochemu ne mojet rabotat,prichom toplivo

Mr. Scotty Kilmer, I have a question. I have a 94 Chevy Caprice Classic and lately it's been giving me alot of . and has recently stopped running altogether! Weird thing is, is sometimes it's will start, and sometimes it won't! And it makes a sound like my starters not catching but then after a few cranks, it'll start up! I'm not sure if it's the starter, the timing chain, the flywheel, IDK! I know it definitely needs a new water pump, it's leaking like a seive right now. Could it be that both the timing chain and starter need replacing?? I'd appreciate your advice, thank you!

В 2001 году Тойота-Карина 96год выпуска простояла при -45 град 14 часов на стоянке под открытым и завелась с ' полпинка'. Дизель 2-С

спасибо Валерий сегодня за него на работу пришлось ехать попутками (завтра приеду домой проверю вашем методом) бензонасос не жужит(бывает подергаю провода и все окей но бывает заглохну на ходу(завтра проверю стоит покупать или не в нем дело) спасибо еще раз) ото мультимитры не понимаю я в этом)

hey scotty u have any idea where that might be on a 1990 cadillac deville? in images they only show other makes of cars, not fare, they really don't say, to bad u don't make house call. i'm so lost on what going on with my car.

Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как вытащить провода из левого кузовного брызговика? Был лобовой удар, буду отрезать брызговик с лонжероном с телевизором вместе, а там в левой части провода идут на мотор охлаждения, да и вообще там внутри хороший пучек проводов под левым стаканам. Как быть?

Нашел проблему. Вчера вечером по запарке не заметил смещение импульсов колена относительно ообоих распредвалов на один зуб (распредвалы относительно друг друга стоят правильно). Но выставляю ноль на шкиве колена, проверяю метки на распредвалах — все по меткам. Но осциллограф не обманеш (тем он и хорш), если показывает отклонение значит оно есть. Вскрыл лобовину и обнаружил смещение колена. Я совсем забыл что шкив колена имеет резиновый демпфер, который и провернуло сместив метку. Тему можно закрыть.

Может кто подскажет куда искать. Prado 120 1GR-fe, сканер выдает Р0335. Проблема появилась после ремонта двс, заменили поршень, шатун, к-т ГРМ. Двигатель не всегда заводится или запускается и глохнет, иногда после запуска ошибка появляется после 2000 об\мин а может и сразу. Проверил провода от датчика все минусовые и экраны. Брал осциллограф смотрел сигнал как на картинке, сравнил с положением распредвалов, соответсвуют. Датчик КВ менял, провод от него до ECU другой проводил все пропаивал а результата ноль. Еще проверил шкив ВМТ 1-го цилиндра четко по метке. Заранее благодарен.

Если метки совпадают,могли подмять зуб на диске,или вобще наизнанку поставить.Это чтото с мотором

вы бы осцилки скинули все вместе поглядели бы может чего увидели

Ошибка P0016 на моторе 1GR-FE. Не могу побороть.

Нужна Ваша помощь по решению проблем с ошибкой P0016.
Тойота Прадо (1GR-FE) 120 — 2006 г. с гарантированным пробегом 110 ткм. Машина была в одних руках, обслуживалась все время только у ОД.

Не могу побороть ошибку P0016. Ошибка вылетает без какой-либо закономерности, но возникает каждый день (при прогреве, на холостых, под нагрузкой. ).
Может 200км не проявиться, может через 20-ть вылезти.
Возможно на холостых возникает чуть чаще. При этом двигатель работает отлично, авто едет, как и должно.

Есть один косяк! Работники ОД явно химичили с маслом (или меняли только частично, или через раз)! Тому подтверждение — хлопьеобразные масленные отложения на клапанных и цепной крышках.

Интернет молчит.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Поделитесь соображениями!

На ум приходит только идея — менять цепь. Но при таком пробеге и на этом двигателе?!
Еще конечно мозг и проводка, но это представляется уже совсем невероятным.

Ошибка P0016 говорит что есть проблема в положении распредвалов. Возможно мотор регулировали или настраивали?

Ошибка говорит о рассинхронизации показаний датчиков датчиков коленвала/распредвала, для начала надо датчики посмотреть, все ли провода на месте/обрыв/кз, може один из датчиков вышел из строя, хотя это бывает редко. А обнулить систему пробовал — Акб сять клему?

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил. но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Раз так все проверялось, может тот или другой датчик сдулся? В них есть уверенность?

VOIN, привет! Спасибо за ответ!
ДРВ менял местами и ситуация не менялась. Клеммы с них скидывал — ошибки возникают другие.
Осциллографа нет, поэтому не могу проверить датчики с его помощью.

Звучит это весьма логично, особенно в свете проблем с заменой масла.

С муфтами в этом моторе действительно есть такая проблема? Что говорит статистика?

Может проводку где-то мыши погрызли? или перетерлась? или мозги выеживаются? Проверяйте проводку. если ок попробуйте махнуть мозги на заведомо рабочие.

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора — состояние цепи как?

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Муфты разбирал, чистил. Задиров нет. Заметного износа тоже. Штифт в одной из муфт вроде бы подклинивал, и была надежда, что дело в нем. Но нет, после восстановления его подвижности ничего не изменилось.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора — состояние цепи как?

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

zetek, БОЛЬШОЕ спасибо за ответ!
Очень полезная информация!

Сразу после покупки я перевел авто на Мобил 0W40. Проехал на нем около 1 ткм. Ситуация не изменилась.
Возможно Мобил не полностью соответствует упомянутому Вам маслу, но все же оно имеет вязкость выше масла ОД и так же соответствует заводским требованиям.

Муфты я разбирал и чистил. Значимой, на мой взгляд, выработки я в них не обнаружил. Допускаю, что поймать ее глазами невозможно, но и перестановка муфт местами, с головы на голову, ситуацию не изменило. Ошибка осталась на прежней голове.

Он прошел тот же путь, что и я, плюс — замена муфт на новые. Но решить проблему ему удалось только заменой цепи привода ГРМ.
По его словам, с ним связывалось около 20-ти человек с похожей проблем. 90% из них решить проблему удалось лишь заменой цепи.

Я заказал все для замены цепи. В ближайшие 3-4 дня проведу замену.
О результатах обязательно отпишусь.

Shat, да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) часто помогает замена форсунок, но это очень не бюджетно. если они уставшие, то плохо держат на горячую. в цилиндры попадает бензин. начинаете заводить, эбу уверен, что в горшках сухо и пусто и льет по своей программе. по итогу — такой косяк. на холодном — бензин успел испариться. да и мозги по другому алгоритму мотор заводят. особо это не продиагностировать. на стенде факел распыла форсунки может быть отличным и сама она чистой. разве что оставить форсунки под давлением на стенде на несколько часов — если кто то за такой гемор возьмется. может они и вспотеют.
глючный датчик температуры дает такой же результат — но редко они глючат, к сожалению. все указанное выше чек не светит и сканером не проверяется. замена форсунок по кругу очень жмет карман. так что подумайте — сколько там того лета ))))

KirKir, 0в40 точно не для дорестайлингового мотора )))) до 10 года мотор шел под 5в30, рестайл 5в50, кажется. но более важно, что японцы и америкосы ориентируются на немного другие допуски. правильнее подбирать под этот мотор масло по ilsac. gf4 или gf5 — то, что нужно. а этот допуск есть не у всех даже самых дорогих масел для европы и снг.
зато он часто есть у хорошей полусинтетики и это нормально. синтетика — не показатель финишный. есть и минералки, которые более чем достойны. ну может менять надочаще ))))
если закозали все, для замены цепи — думаю 100% поможет. но причина точная будет не известна ))) может муфт было бы достаточно.
хотя если есть возможность — почему не поменять. зато используя правильное масло теперь будет уверенность в узле тысяч на 300 км ))))
удачи

Shat, да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) часто помогает замена форсунок, но это очень не бюджетно. если они уставшие, то плохо держат на горячую. в цилиндры попадает бензин. начинаете заводить, эбу уверен, что в горшках сухо и пусто и льет по своей программе. по итогу — такой косяк. на холодном — бензин успел испариться. да и мозги по другому алгоритму мотор заводят. особо это не продиагностировать. на стенде факел распыла форсунки может быть отличным и сама она чистой. разве что оставить форсунки под давлением на стенде на несколько часов — если кто то за такой гемор возьмется. может они и вспотеют.
глючный датчик температуры дает такой же результат — но редко они глючат, к сожалению. все указанное выше чек не светит и сканером не проверяется. замена форсунок по кругу очень жмет карман. так что подумайте — сколько там того лета

Ребята в клубе сказали при таком симптоме есть вероятность что датчик коленвала шалит, что скажете?

повторю лишь: . да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) .
может и такое быть. но датчики температуры и коленвала хотя бы осоцилографом проверить можно. был в москве случай, на форумах отчет даже вывешен (или на драйве) именно с этим датчиком. но как то он единичный.
к сожалению, у системы зажигания огромная составляющая механики и электроники. так что начиная от цепи грм и системы ввти, до датчиков и форсунок может быть все, что хочешь. обидно, что многое не сканируется.
еще бывает клапан обратки. если клинит — бензин из рампы в бак стекает. имеем ленивый пуск. но он и на холодном такой же ленивый.
а у автора темы — только на горячую.

мужики, ну это ж 5 месяцев максимум, когда температура проявляет эту гадость ))) тут или самому все проверять. или забить. в сервисах запустят по большому кругу. по итогу проще авто сменить, если так достает. но я вас полностью понимаю и поддерживаю. сам считаю, что тапки и танки должны стоять параллельно. так что только вперед )))

если закозали все, для замены цепи — думаю 100% поможет. но причина точная будет не известна ))) может муфт было бы достаточно.

Для чистоты эксперимента меняю ТОЛЬКО цепь! ))) + успокоители.
Ни муфты, ни натяжитель не меняю!
Хочу установить истинную причину!
Муфты с натяжителем, в случае необходимости, можно поменять за пару часов.

Работы по демонтажу цепи ГРМ 1 GR FE заняли 4,5 часа. Далее нам необходимо отмыть переднюю крышку двигателя от масляных отложений, установить муфты системы VVTI, звездочки, новую цепь, заменить прокладки клапанных крышек. Заблаговременно стоит позаботиться о наличии всех расходных материалов и запасных частей. Приведем список основных позиций:

Сальник коленчатого вала двигателя передний (устанавливается на переднюю крышку двигателя);
Цепь ГРМ 2 шт;
Муфта системы VVTI;
Прокладка водяного насоса (помпы);
Водяной насос (помпа). Крайне желательно заменить;
Натяжитель цепи;
Прокладка клапанной крышки 2 шт;
Прокладка термостата;
Звездочка распредвала 2 шт;
Направляющая цепи;
Натяжитель;
Демпфер цепи 2 шт.;
Датчик детонации (в нашем случае потребовалась его замена)
Шестерня ГРМ;
Успокоитель цепи;
Шестерня;
Прокладка водяного патрубка 2 шт.

Поэтому при заказе запасных частей обратите внимание на эти позиции. Так же понадобится очиститель и герметик.

Перед установкой новых запасных частей — а именно комплекта цепи ГРМ на 1 GR FE необходимо очистить поверхность под передней крышкой двигателя от остатков масла и прилегающую поверхность двигателя от остатков герметика. Передняя крышка двигателя 1 GR FE устанавливается на герметик согласно технической документации завода изготовителя.

Нередко с возрастом и пробегом герметик теряет эластичность и рассыхается. В таком случае из — под передние крышки двигателя Toyota Land Cruiser Prado 120 начинает сочиться масло. Так как передняя крышка двигателя демонтирована необходимо накрыть открытый поддон двигателя. В нашем случае используем чистую ветошь.

На фотографии представлена передняя часть двигателя 1 GR FE после мойки. Далее переходим непосредственно к установке нового механизма ГРМ.

На фотографии показан процесс установки механизм привода ГРМ на правой головке блока цилиндров двигателя.

Теперь на левой ГБЦ.

Установка успокоителя цепи 1 GR FE

С помощью зеркала контролируем установку меток

Далее будем устанавливать переднюю крышку двигателя. Механизм ГРМ собран. Напомним, что до этого прилегающая поверхность передней крышки двигателя была подготовлена (очищена от остатков герметика и обезжирена)

Наносим герметик на клапанную крышку двигателя. Используется специальный герметик, который устойчив к перепаду температур и масляной среде.

На фотографии показана установка передней крышки двигателя.

Далее устанавливаем помпу. В нашем случае заказчик не захотел устанавливать новую запасную часть. В таком случае обязательно необходимо установить новую прокладку помпы. Она изготовлена из металла.

На фотографиях показаны метки выставления ГРМ двигателя 1 GR FE. На поверхности ГБЦ для наглядности сделаны пометки белым маркером.

Финальное фото перед установкой клапанных крышек двигателя.

Перед установкой крышек производим замену уплотнительных прокладок. Оставлять старые прокладки — пустая трата времени и сил. Из-за возраста и пробега после монтажных работ они могут начать пропускать масло. И спустя непродолжительное время понадобится производить демонтаж впускного коллектора, воздушного фильтра и многих других элементов двигателя.

После установки клапанных крышек устанавливаем навесное оборудование: катушки зажигания, элементы поливной системы, далее устанавливаем впускной коллектор, дроссельный узел, компрессор кондиционера, генератор. Заливаем охлаждающую жидкость.

Установка АКБ и долгожданный запуск двигателя. Мастер Олег Пудло осуществляет контроль работ. Запуск двигателя. Посторонних шумов не обнаружено, двигатель работает ровно, ошибок на панели приборов нет.

В первые минуты работы двигателя 1 GR после замены цепи ГРМ проверяем герметичность соединений и уплотнительных элементов.

Фотография замененных деталей механизма цепи ГРМ двигателя Toyota Land Cruiser Prado 120.

А неужели Вы забыли заменить датчик детонации, который располагается в развале блока цилиндров двигателя. Нет не забыли. Одна из фотографий процесса его замены.

Затраченное время на сборку составило 5 часов. Таким образом, общее количество затраченного времени составило 9 часов. До новых встреч!

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

прадо 120 с двигателем 1GR-FE

Стартер на автомобилях с автоматической коробкой передач включается через реле стартера (STA Relay) которое управляется блоком управления двигателем. Силовое питание на STA Relay подаётся с клеммы ST2 замка зажигания. Сигнал с клеммы ST1 замка зажигания через предохранитель STA (!) подаётся на блок управления двигателем и при наличии минуса с селектора положения АКПП (Neutral Start SW) блок управления двигателем включает стартер. В автомобилях с механикой Neutral Start SW нет, поэтому сигнал с клеммы ST1 замка зажигания подаётся на реле стартера.

Два типа стартеров устанавливались на прадо 120 с двигателем 1GR мощностью 1,6 и 2 KW

Снятие и ремонт стартера 1GR-FE

прадо 120 с двигателем 2TR-FE

Модели с двигателем 2TR отличаются от 1GR схемой включения стартера. Также стартер включается с помощью STA Relay, но реле стартера включается не блоком управления двигателем, а непосредственно от замка зажигания напрямую в моделяхх с МКПП, или через NEUTRAL Start SW в варианте с АКПП.

На 2TR применялся стартер 28100-75190 мощностью 1,6 KW.

Как снять стартер на прадо 120 2TR 2,7

прадо 120 с двигателем 1KD-FTV дизель D4D и 1KZ

Схема включения стартера на дизельных вариантах тойоты прадо 120. Принцип тот же что и на 2TR.

стартер 2,7kW стартер 3kW стартер 2,2kW

применяемость стартеров на дизельных тойота прадо 120

Ремонт стартера D4D Prado 120

Читайте также: