Эбу не видит датчик детонации

Обновлено: 02.07.2024

не зацикливайся на датчике детонации, если ЭБУ его видит и ошибок нет, значит он не в обрыве.
сними клемму с аккумулятора, сбрось все ошибки.

Звенит двигатель потому что из-за нагара в камерах сгорания на нагретом двигателе смесь слишком рано воспламеняется.
в очень запущенных стадиях бывает что двигатель не глохнет при выключении зажигания ещё несколько секунд.
отрегулировать зажигания не получится - это делает ЭБУ , по данным с датчиков температуры, детонации, массового расходамвоздуха и т.д.,

надо сделать раскоксовку, промыть радиаторы, промыть дроссельную заслонку и клапан холостого хода.
если клапан ЕГР полностью заглушить то может наоборот появиться детонация, почистите и его со снятием.
масло в двигателе тоже влияет 5W40 - нормально, а 5W30 - старый двигатель может зазвенеть под нагрузкой, выбирайте масло правильно.
бензин 95 менее склонен к детонации чем 92 так как допускает больше степень сжатия теоретически.

если вы уверены что ремень ГРМ стоит по меткам то туда нет смысла лезть.

не зацикливайся на датчике детонации, если ЭБУ его видит и ошибок нет, значит он не в обрыве.
сними клемму с аккумулятора, сбрось все ошибки.

если вы уверены что ремень ГРМ стоит по меткам то туда нет смысла лезть.

Залил 10W40.Да и какой нагар должен быть для детонации?Масло от замены до замены по уровню,ни грамма не доливал ни разу.

выкрути свечи, посмотри в колодцы с фонариком, если там черное и не блестит то это нагар.
не обязательно он бывает на самих свечах, если нет расхода масла свечи прокаливаются и самоочищаются в процессе работы. при бедной смеси могут быть и вовсе белые изоляторы электрода.

может датчик температуры охлаждающей жидкости глючит?
проверял воздушные эл. клапана и систему изменения геометрии впуска, на впускном коллекторе?

Машина 1999 года. Звон не постоянно при выключенном климате ели слышен, при включённом климате когда даешь обороты, пидаль отпускаю звон ушел но это не постоянно. 20000 км назад была замена ремня и роликов.

ещё что на ум идёт:

Про датчик температуры тоже читал в ветке про детонацию,проверил сопротивление как в книге,всё вроде в норме укладывается,но мало ли,может в каком то режиме и врёт.Проехал сегодня все магазины в городе и нигде нет.
А поршня я вообще не помню чтобы на рабочем двигателе блестели,копоть то в любом случае будет.
Клапан геометрии вазовский стоит,работает.А что за воздушные клапана?

А по поводу ДД всё таки ну не может же такого быть.По сути,если не звонится,то есть обрыв,но в таком случае ЭБУ его тоже не должен видеть и выдавать ошибку.

При включённом климате,то есть когда насос кондиционера включается?Если при выключенном еле слышно,попробуй ремень снять,если пропадёт совсем вот тебе и причина.У меня тоже уже пару лет как появился писк такой противный когда кондей включаю,а газанёш и пропадает.

их 2 шт на макушке стоит - один на регулятор геометрии вакуум подаёт, а второй на абсорбер паров топлива.
Ну раз регулятор работает то не в них дело.

нагар у меня отсутствовал, видно было алюминий цилиндров, а когда звенела в жару был нагар - делал раскоксовку.

их 2 шт на макушке стоит - один на регулятор геометрии вакуум подаёт, а второй на абсорбер паров топлива.

В общем,проехался сейчас по нашим местным горе-диагностам.Во первых все удивляются,как это нет чека на панели.Первый увидел клапан от Ваза под капотом,говорит пока родной не поставлю смысла нету чёто проверять.Сел в машину,включил зажигание и спрашивает,а почему не вижу лампочки HOLD?Типа раз чека нету,то эта лампочка и должна мол при включении зажигания загореться и потухнуть,а если будут ошибки по коробке и двигателю,она и должна будет моргать.Короче развернулся я и поехал к другому.Этот даже не поленился снять панель приборов,чтобы убедиться,что чека нет,не верил.У него же в итоге подключили сканер,чё то он там долго смотрел,газовал,всё вроде в норме говорит.Ну ошибки я и сам смотрел с перемычкой,их нету.Подключил осциллограф на лямбду,говорит как новая,хотя пробег уже 209000,даже газоанализатор запихал в трубу,тоже все показания в норме.Я попросил проверить ДД осциллографом,хоть посмотреть в плане работает или нет,так тоже газанёшь и осциллограмма начинает прыгать.Спрашиваю,а почему на массу не звонится,говорит хрен его знает.
В общем,выехал и опять еле в горку поднялся с бешеным звоном детонации.

Да,и при подключении сканера обороты поднялись до 1100 оборотов и так и держались пока разъём не отсоединил.Такое разве должно быть?

ДД может не работать, а сопротивление показывать. Там стоит пьезоэлемент и параллельно ему впаян резистор 560 ком кажись. этот резистор для того что бы ЭБУ видел физическое подключение датчика к разъему. Поэтому ЭБУ резистор может видеть и думать что все ОК, а сам пьезоэлемент может не работать и импульсы с него не приходить на ЭБУ. и тем самым не регулировать УОЗ при детонации.

Всем привет. Проблема- подтраивание на ХХ. Посмотрел в таблице параметров на эбу бош 797 на ХХ стоит флаг ДА, а у меня программа пишет НЕТ и выделяет красным т.е не активен датчик детонации. Угол опережения тоже выделяется красным на ХХ и пляшет, параметры меньше 7. Машина ваз 21101 1.6 8кл. 2004г. Bosch 7.9.7. При 2000-3000 активируется. Проверял на проге Опен диаг. В таблице параметров написано( хх-да, 3000-да). Проверял ДД мультиметром реагирует на постукивание. Куда глянуть.Заранее благодарен. При прогревании троит ( мотор трясет даже немного) и при нагреве подтраивает. Расход 13-14л. по городу. Все показатели судя по программе в соответствии с параметрами. Немного уровень нагрузки завышен. пробег небольшой 60000.Ремень ГРМ по меткам.

Всем привет! Машина не дает расслабиться.
Вчера после интенсивной езды, после новой заправки, высветился "чек енжин". Самодиагностика показала на ошибку в Датчике Детонации (КЗ, обрыв, проводка, ЭБУ). После выключения зажигания и включения - чек погас, но появился сразу после набора скорости и выхода двигателя на обороты выше 2000. Прочих изменений в работе ДВС не заметил, разве что субъективный "тупеж" на разгоне.. Через гребенку проверил датчик на обрыв и КЗ (вроде КЗ нет). Обнулил на ночь ЭБУ через снятие клеммы, сегодня проверю на ходу.

Кто-нить имел опыт общения с Датчиками детонации? Чек загорается, когда датчик фиксирует повышенную детонацию? Или чек горит когда проблема именно с датчиком? Что еще может быть в моем случае?

PS Когда меняли форсу, датчик был сосвсем рядом с той форсой, мож повредили фишку или бенз попал. После замены форсы прошел 930 км.

Проверил. На холодную чек не горит. Загорелся сегодня после 10 км неспешной езды по достижении ДВС рабочей температуры.
После остановки в 15 минут и пробега км два так и не загорелся.

Модератор раздела
Маркин Александр Васильевич

Для того чтобы определить есть детонация или нет датчик не нужен. Подлючите осциллогаф, зажигание вкл. сымитируйте работу датчика, посмотрите сигнал. Если не разберетесь- фото осцилов выложите. Вам подскажут. многие имеют опыт общения с ними

"Боишься-не делай. Делаешь -не бойся"

1. Уточните, пожалуйста, каким образом сымитировать работу датчика? И горит ли чек при повышенной детонации, или чек горит лишь при неисправном датчике детонации (ДТ)?
2. В случае неисправности ДТ чем грозит работа ДВС с неработающим ДТ?

Участник форума
Участник форума

Я вот тоже не совсем понял как это. Может A_V_M имел ввиду посмотреть сигнал в работе с него?

Ограничения по оборотам 3000 и по мощности. В итоге расход в +

А может там датчик не родной, или в процессе ремонта повредили его или жгут? Лучше всего проверить на разъеме проца.

Я понял так, что снять датчик, подцепить либо к нему, либо на гребенку к его выводам осцилл, и постучать по корпусу лдатчика. После этого анализировать осциллограмму. Если колебания осцилл видит - датчик работает. Если нет - не работает. Второй факт можно установить мультиметром путем прозвона цепи: обрыв - не рабочий, есть сопротивление - рабочий. КЗ - тоже не рабочий. Это то что нарыл в инете..

Не, датчик родной, просто недавно меняли форсу, и в какойто момент, чтобы сбить закипевшую форсу с резьбы, стучали молотком по рожковому ключу.. А датчик и вторая форсунка прямо рядом. Мож и разрушили этими ударами пьезоэлемент датчика.

да прогреть мотор и парочку раз до редлайна открутить. Если нет се - то и всё норм. Появилась ошибка после заправки написано - скорее всего бензин фиговый, мозги исчерпали возможности откатывать угол по детонации в бедном режиме и зажгли лампочку перейдя в обычный режим. Не забываем, чем беднее смесь, тем сильнее звенит.

Модератор раздела
Маркин Александр Васильевич

Да.
ну если нет обрыва, нет КЗ, и датчик исправен, дальше ЭБУ. Если ошибку Вы считали. Ну контакт в разъеме. Больше там вроде бы и ничиго нет. И осцил подключайте на разъеме блока.

"Боишься-не делай. Делаешь -не бойся"

Premio373
Купите ALLDATA и проверьте датчик как требуется, там всё описывается. Сопротивление на нём в МОм-ах, что там мерить? Кто-нибудь видел КЗ на Тойотовских ДД?
Исправный датчик работает на определённой частоте.

Причина установлена!
Ради чистоты эксперимента снял фишку с ДД и проехался на горячем ДВС 10 км. Ситуация один-в-один. Делаю вывод - в цепи датчика (а именно в пьезоэлементе) обрыв. Ставлю все обратно, еду покупать новый. Но чек не загорается.
Выводы: все дело было в контакте (либо пошатнули в момент установки форсунки. либо залили банзом и WD-40). Встала в норму приемистость и по ощущениям расход, ушла нездоровая вибрация (троение) на D (грешил на свечи, а оказалось тот самый "защищенный" режим с поздним зажиганием.
Спасибо всем за участие!

Время выполнения скрипта: 0.4461. Количество выполненных запросов: 31, время выполнения запросов 0.2401

Распространенные неисправности ЭБУ и их причины

Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.

По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.

Но это — только одна из самых распространенных причин, по факту их значительно больше:

В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.

Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:

На приборной панели не горит значок Check Engine, появляющийся при определении неисправностей в работе двигателя. Либо же этот значок может мигать или появляться не сразу. Если индикатор мигает, необходимо удостовериться в том, что проблема заключается не в самой лампочке, после этого уже проверять сам блок.
При попытке подключить ЭБУ своими руками к диагностическому разъему сканер начал выдавать неверные данные, которые вызывают у вас сомнения. То есть информация может в корне отличаться от той, которая должна быть. Если нет связи с ЭБУ, то сканер может и вовсе не распознать это устройство.
Силовой агрегат автомобиль работает со сбоями, троит, может не заводиться или заводиться через раз, также он может даже дымиться. При этом никаких причин такому поведению, в том числе перегрева, нет.
Зажигание автомобиля стало работать с пропусками.
Вентилятор охлаждения двигателя может включаться произвольно, без команды блока управления.
В автомобиле начинают выходить из строя предохранительные элементы, при этом они перегорают неоднократно, а видимых причин тому нет. Если предохранители перегорают, это обычно связано с перенапряжением в бортовой сети или на определенном участке электроцепи, но диагностика не выявляет скачков напряжения.
С различных датчиков импульсы не поступают либо поступают, но нерегулярно.
Кроме того, еще одним симптомом может служить некорректная работа педали газа. Когда водитель жмет ан педаль, она может реагировать на нажатие с замедлением или очень туго. Такой признак является наиболее верным, особенно, если раньше педаль работала в нормальном режиме.
Также на корпусе устройства могут быть видны следы повреждений. Например, это могут быть выгоревшие контакты либо следы подгорания на проводах.
Еще один признак — отсутствие сигналов управления системой зажигания или топливным насосом, регулятором холостого хода и прочими устройствами, работу которых контролирует ЭБУ (автор видео о самостоятельной диагностике — Владимир Чумаков).

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

На первый взгляд может показаться, что диагностика ЭБУ — это сложная задача, с которой справится далеко не каждый. Действительно, произвести проверку своего блока не так просто, но имея теоретические знания, их вполне можно применить на практике.

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

Осциллограф. Понятное дело, что такое устройство есть не у каждого автолюбителя, поэтому если у вас его нет, то можно использовать компьютер с заранее установленным на него необходимым диагностическим софтом.
Кабель для подключения к устройству. Вам нужно выбрать адаптер, который поддерживает протокол KWP2000.
Программное обеспечение. Найти диагностический софт сегодня — не проблема. Для этого достаточно промониторить сеть и найти программу, которая подойдет для вашего транспортного средства. Программа подбирается с учетом авто, поскольку на разных машинах ставятся разные блоки управления.

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Из видео, размещенного ниже, вы можете узнать, по каким причинам между контроллером ЭСУД и ноутбуком может отсутствовать связь при проведении диагностики (автор ролика — канал Billye espada).

Читайте также: