Эбу не видит дроссельную заслонку passat b5

Обновлено: 04.07.2024

Понятно..
В блоках ЕСМ бывает, что умирает процессор управления дросселем и получается как раз такая беда - обороты мотор не набирает, ограничиваясь 1500-2000 об/мин. Поройся поиском, тут в субоветке были похожие темы, даже с фоткой микрухи, которую надо перепаять.
Не факт, конечно, что это твой вариант, но похоже на то..

Понятно..
В блоках ЕСМ бывает, что умирает процессор управления дросселем и получается как раз такая беда - обороты мотор не набирает, ограничиваясь 1500-2000 об/мин. Поройся поиском, тут в субоветке были похожие темы, даже с фоткой микрухи, которую надо перепаять.
Не факт, конечно, что это твой вариант, но похоже на то..

Понял тебя, просто ВСЁ ЭТО было у меня и на старом блоке управления со старой движкой. я метался от сто к сто но в силу "занятости мастеров и тп" ни в одном ее не смог оставить на ремонт. и вот в один "прекрасный" день комп навернулся вовсе. Сталось так, что один человек мне стол "должен новый двигатель", он заказал мне контрактный из Мск с мозгами и косой. вига пришла, ее переставили. и что мы видим: Мозги другие. двига другая, дроссель - тоже стало быть другой. а следствия от проблем всё те же самые! Значит, можно предположить что дело в педальке. если это конечно не чертовски неудачное совпадение какое-то!

Педалька вроде реагирует при нажатии! значит питание есть.

Ошибка Р2102 по току и статическим значениям.
Низкое напряжение в цепи управление электропривода. отсутствует питание на дроссель.

Киньте кто нибудь распиновку разъема дросселя и от дросселя до ECM.

когда прозваниваешь проводку на дроссель
на разъеме B136 все четко звонится,
на B137 на пятом пине (должен быть +, но он на минусе, 4 пин, звонится на реле, с реле уходит но до дросселя не доходит. причем когда прозваниваешь цешкой - дисплей на мультиметре тухнет, на 6 пине та же ситуация)
на B135 все четко

далее симптомы такие - питание при отсоедененном разъеме дросселя 5 вольт есть, когда подсоеденяешь к дросселю, оно падает до 0.84.
два дросселя не могу быть в кз, проводка поменяна, педаль целая (нажимаешь на нее, двигатель поднимает медленно обороты до 2тысяч.) ошибки по сканнеру только по току дросселя.

думаю надо прокидывать новые провода с колодки 137 до дросселя, что скажете?
Заранее большое спасибо!

дроссель отключаешь, питание 5в подключаешь 0.84, когда дроссель подключен, педаль нажимаешь обороты плавно поднимаются до 1200. заметил такую закономерность, вот теперь сиди и гадай что одно из двух. еще такой момент, дроссель на проводах по питанию и массе прозванивается как будто в моторчике кз. но это второй уже дроссель. к тому же если контролькой на плюсовой провод на мотор заслонки то она начинает звенеть. из этого можно сделать вывод что нет питания. оба провода на массе. но когда его отключаешь появляется питание. заслонкой рулит педаль, педаль через мозги. блин замкнутый круг

педаль рабочая 100% и дроссель тоже. подкидывали на рабочую машину там все ок.
получается либо реле либо проводка, может быть мозги но тут 50 на 50 так как мозги тоже меняные

Подключи ноут, посмотри зависимость нажатия педали и открытие заслонки. Вообще была такая фигня, машину забирал с порта, ее видимо криво прикурили и она так глючила. Помогло обнуление мозгов.

Всем доброго времени суток.
Выше указанное авто с двигателем Z18XER и КПП робот не хочет ехать.
Была и есть Ош.по Кпп о неисправности мотора переключения передач. Хотя скорости включаются и авто пытается ехать. Но тяги не хватает. По двигателю ошибки неисправности сигнала положения дроссельной заслонки. Ош. адаптации нижнего предела и адаптации(Р2176). Каскад мощности без тока(Р2118)
ДЗ в аварийном режиме, обороты выше 1500 не подымаются. Есть сомнения,что рановато еще щетки на моторах переключения Кпп менять. Может кто поделится мыслями?

Изображения:

DSC_0626.jpg

seryj

Kirill

. По двигателю ошибки неисправности сигнала положения дроссельной заслонки. Ош. адаптации нижнего предела и адаптации(Р2176). Каскад мощности без тока(Р2118)
ДЗ в аварийном режиме, обороты выше 1500 не подымаются. Есть сомнения,что рановато еще щетки на моторах переключения Кпп менять. Может кто поделится мыслями?

Напряжение дпдз1 0,85V дпдз2 4,12V. Расчетное положение ДЗ 16,86% Была Ош Р2101(неисправности мотора управления дросселем.)
Проверил исправность проводки дроссельной заслонки до ЭБУ - внорме. Проверил мотор дроссельной заслонки путем подачи напряжения 5в. Заслонка работает.Есть еще ошР0597(неисправность цепи клапана термостата, обрыв цепи, высокое, низкое напряжение, заседание клапана.
По коробке после сброса ошибки некоторое время не появляются.Потом бывает F высветится и погаснет.Интересно, что если дроссель уходит в аварийное положение то после сброса ошибок и ошибок нет и дроссель не работает.

seryj

После раскачки авто 1я и задняя скорость пишет Ош.высокая температура сцепления. Сцепление хозяин говорит недавно меняли. Параметры положения сцепления 17,58мм. Деиствительное положение сцепления 17,63мм.
Предыстория такая :
Приехал все было нормально. Заглушил, простояла три дня и не завелась. Пока тянули ожила, но обороты не набирает.

seryj

Ничё удивительного в этой ошибке нет, у них в термостате стоит термоэлемент,и на него подаётся напруга, он нагревается и открывает термостат.

Вареник

Цифры ахтунг.
Или корзина до конца расщелкнулась , или тупо не ту корзину воткнули.
По дросселю - преды все проверьте под капотом , не только целостность но и все ли на месте.

андрюha

Да ну. Термостат под замену, и нагреватель этот не при чем. Негерметичный термостат. А нагреватель там ничего не открывает, он смещает момент начала открытия термостата.

+ Чистота дросселя. И бывает щетки в моторе окисляются и дроссель не может в упор стать(не хватает усилия, как и при просадке напряжения питания на нем), поэтому и ошибки по адаптации. [/QUOTE]
Это похоже на правду. Хотя на столе мотор работает. Сцепление я думаю не причем. Ведь больше десяти тысяч проехал. Может как вариант мотор привода сцепления?

seryj

Сними штекерный разъём с термостата и проверь сопротивление нагревателя.
обрыв цепи, это и есть обрыв цепи.

Изображения:

термостат.jpg

Вареник

ТС вроде как удивился чё за ошибка такая по обрыву цепи клапана термостата. Я как бы объяснил. С картинками

и не при 105, а при 110.

По сцеплению не подскажу, с роботами только на Тойотах работал. На опелях нет.

Вареник

Если так, то возможно проблема с предохранителем\питанием ЭБУ.(на память FE21 в моторном) Попробуйте сделать тест ИМ управления дросселя. (если после него будет ошибка то смотреть питание ЭБУ)

Согласен 100% Если были бы проблемы со щетками была бы Р1607. А так -если система прокачана и сделана процедура точки схватывания должна быть в диапазоне от 8,5 до 14,5 мм

Kirill

Kirill, Почему-то нету предохранителя F21 в моторном. Схемы эсуд нету. Иду по приборам.
Вареник, Спасибо за информацию с картинками, но я понимаю,что из-за этой ошибки авто должно ехать.

seryj

seryj, Пожалуйста,
В этом авто сразу несколько неисправностей. Я подсказал только по той что знаю сам. После того как Вы найдёте информацию по Роботу и отремонтируете его, по термостату,всё равно придётся исправлять.

Вареник

seryj

После того как Вы найдёте информацию по Роботу и отремонтируете его, по термостату,всё равно придётся исправлять.

Kirill

seryj

BeF123

ТС вроде как удивился чё за ошибка такая по обрыву цепи клапана термостата. Я как бы объяснил. С картинками

Вот поэтому я предпочитаю делать диагностику,сканером который заточен под конкретную марку. Потому что большинство мультимарочников не выдают
sub code (дополнительные цифры с буквами, после основного кода)

но проверить термоэлемент на обрыв всё же не помешает. прежде чем менять термостат

Вареник

99% замена термостата, ибо болезнь массовая. На последней астре был заменен по этой ошибке с заклинившим в открытом состоянии.

но один процент то остаётся на то что провода переломились, и на нагреватель тупо напруга не приходит.

вчера приехал Поло 2013г был до меня в нескольких сервисах, ошибки по обрыву цепи нагревателя обоих ДК и клапана продувки адсорбера, в одном сервисе приговорили под замену лямбда зонды, в другом ЭБУ. Я посмотрел в Эльзе схему и оказалось что там питание подогревателей идёт через реле бензонасоса и отдельный пред на 10Ампер. замена преда всё решила. Нихрена себе цена такой ошибки,вылезла бы владельцу в круглую сумму. Так что лучше семь раз всё перепроверить.

Вареник

P2118 Отсутствует ток каскада питания

Заключительная стадия диагностики в блоке управления
Одна или несколько неисправностей оконечного каскада в блоке управления
Соответствующие клеммы:
ECM: 8, 9, 31, 32, 40, 41, 47, 48 (XC3)
Нижеследующие шаги испытания должны быть выполнены в указанном порядке. Если на одном из шагов будет обнаружена неисправность, последующие шаги испытания можно не выполнять.

Проверьте исправность следующих предохранителей:
FE21, FE22, FE26 Предохранитель
Если предохранитель FE21 неисправен:
См. Электропитание и коммуникация табл. C-064 Цепь предохранителя FE21
Если предохранитель FE22 неисправен:
См. Электропитание и коммуникация табл. C-065 Цепь предохранителя FE22
Если предохранитель FE26 неисправен:
См. Электропитание и коммуникация табл. C-069 Цепь предохранителя FE26

Была у меня такая ошибка 17966 — Привод дросселя (G186): Электрическая неисправность. Проблема вроде перестала компостировать мозг, но для профилактики решил почистить заслонку. Без авна конечно не обошлось. Любопытство убило кошку. Нечаянно вытолкнул стопор пружинки шестерни привода заслонки из паза и понял, что поставить на место выйдет только полностью её разобрав.
Мануалов как разобрать сам привод заслонки не нашёл ни одного. Поэтому снятие, неполная разборка и адаптация тут выкладываться не будет. Лишнее. Это всё и так есть в сети, да и трудностей не вызовет особых. Например этот отчёт.
Разобрав увидел следующее:

Моторчик привода тоже был весь в масле. Длина щёток в норме. Кстати их размер примерно 5х5 мм. Штангель-циркуля не было, измерял железной линейкой.

К сожалению не могу найти отчёт человека. Там он приводил мысли как сделать, чтобы пятак в корпусе прилегал без зазоров. Ниже будут фото. И пока я смотрел что да как, нечаянно утопил фиксатор пружины. Последствием явилось то, что пятак перестал возвращаться в закрытое положение, если его двигать. Тут меня одолела грусть, что я попал.

Полная разборка заслонки:
(при всём этом не повредите и не погните грабли на шестерне, которые скользят по контактным дорожкам потенциометра, как это сделал я)
— выкручиваем болты крепления пятака;
— поворачиваем пятак вдоль корпуса заслонки;
— вытягиваем или выталкиваем пятак из заслонки (сделать это можно только в одном направлении. На пятаке стоят стопоры)

Дальше необходимо выбить шток пятака из корпуса. Для этого нужно снять заглушку сбоку заслонки.

Долго думал как быть. По уму, если выбить шток, то неминуема замена подшипника, а какой он там я не знал. Но останавливаться было глупо.

Надписи на подшипнике мне не дали ничего как можно его заказать. Опять же не имея штангеля, замерил примерные размеры линейкой. Посмотрев каталог INA нашёл следующее по приблизительным размерам. Поискав как заказать подшипник, понял, что его высота вероятнее 14,5. Внешний вид у них какой-то разный по фото. Если кто знает, добавьте его размеры, так как я не стал производит замену подшипника. Немного смазал Castrol LMX и поставил всё на место при сборке. Хотя как понял в процессе работы заслонки он сам смазывается маслом из масляного тумана.
Далее аккуратно выбиваем шток. И хлоп! Он падает на пол гаража) и всё нахрен развалилось)

Крутим, вертим, собираем. Вроде после падения внутрянки ничего не потерял. Вроде всё нашел)

Подшипник не менял, хотя следавало бы по уму. Нет съёмника, да и подумал если что — буду разбирать снова.
Когда будете собирать смотрите, чтобы шток встал правильно. Исходное положение пятака — закрыт. Я чуть неправильно не собрал по началу. Хорошо что сообразил. Я подобрал головку по размеру, в неё упёр подшипник на столе, чтобы не выбить его, собранный шток повернул как надо и придерживая, пружина раскручивается в обратную сторону, забил в корпус. Далее поворачиваем шестерню, что на штоке и ставим пятак, не забывая что поставить его можно только с одной стороны. Прикручиваем и наблюдаем.

Зазоры решил убрать при помощи проставки. Использовал кусочек изоляции медного провода.

После получаем так. Зазоров практически нет. Меньше миллиметра.

Дальше выровнял аккуратно грабли на шестеренке. Подогнул так чтобы не было сильного прижатия и недожима тоже. В общем хрен знает как) Если что-то не то выйдет есть два варианта: ошибка по датчику положения заслонки или сотрёт нафик графитные дорожки.
Ну и сборка. Пятак подшипника на место. Шестеренки и моторчик на место. И гемора под конец чуток. На крышке резиновое уплотнение. Оно больше чем надо на первый взгляд.

При помощи пинцета, прижимая резинку двумя пальцами, потихоньку ставим в паз. Ставил от угла.

За не очень информативные фото извиняюсь. Был огорчён, что придется новую заслонку покупать. Это около 5.5-6 тыщ в деревянных. Bosch как и была.
После установки заслонки в машину, она отказалась адаптироваться. Сразу писалась ОШИБКА в 4 графе. Расстроился еще больше. Подумал покататься, чтобы заслонка сама встала в крайние положения. И всё прошло отлично. После адаптация через компьютер прошла успешно.
Самое интересное то! После того как уменьшил зазоры пятака, знаете что? Да нихрена не изменилось))) Ну если только может, когда отпускаешь газ, показания бортового компьютера по мгновенному расходу топлива быстрее падают на ноль. Да и надеждами себя не тешил такими как — ща как +5 лошадей прибавится и машина полетит) Тешил только тем, что дурак чуть агрегат не убил своим любопытством и он после этого заработает, как и работал. Можно было конечно и пятак новый выточить и шлифануть внутреннюю полость корпуса, но если делать в сервисе, то за это берут как за новую заслонку, а токарей хороших что за дешево сделают не знаю.
Всем отсутствия поломок и ремонтов без новшевств)

Внешнее проявление дефекта – плавают холостые обороты, иногда автомобиль глохнет.

Одним из важнейших узлов, отвечающих за работу двигателя на холостых оборотах, является блок управления дроссельной заслонкой.

Внешний вид этого блока показан на фото ниже.

На схеме (позиция 93) мы видим, что в состав блока входят два потенциометра, электродвигатель и концевой контакт. Открываем крышку самого блока и осматриваем состояние всех деталей.

Используя информацию со схемы прозваниваем омметром сопротивление между контактами разъема. Контакты 1-2 не прозваниваются. Это обмотка электродвигателя. Нужно снять шестерню, закрывающую контакты и получить доступ к ним. Тут есть одна тонкость. Чтобы снять шестерню необходимо выбить ее ось через отверстие с противоположной стороны.

Сняв шестерню, получаем доступ к проводам и контактам. Также видим оборванные провода, которые идут к электродвигателю. Похоже кто-то уже пытался ремонтировать этот блок, но видимо неудачно, правда такой информации не давали. Вряд ли провода сами так оборвались. Ниже показаны основные элементы блока.

После удаления смазки и внимательного осмотра снятой шестерни виден большой износ зубьев в одном месте. При таком износе в механизме привода от электродвигателя большой люфт, и в этом была причина неустойчивой работы блока.

Провода спаяны, работа электродвигателя проверена.

Шестерню можно повернуть на 180 0 так, чтобы в зацепление входили не изношенные зубья, что и было сделано.

Промыты и проверены потенциометры. Измерен диапазон изменения сопротивления между выводами при изменении положения дроссельной заслонки:

Выводы разъема 4-5 — сопротивление изменяется от 684 Ом до 1220 Ом;

Выводы разъема 7-8 — сопротивление изменяется от 547 Ом до 980 Ом;

Сопротивление обмотки электродвигателя (выводы разъема 1-2) составило 84 Ом.

После ремонта и установки на автомобиль блок управления дроссельной заслонкой работает нормально.

Материал статьи продублирован на видео:

Для повышения надежности в модуле устанавливается два датчика положения дроссельной заслонки. В качестве датчиков используются потенциометры со скользящим контактом или бесконтактные магниторезистивные датчики. Графики изменения выходных сигналов датчиков направлены навстречу друг другу, что позволяет их различать блоку управления двигателем.

Читайте также: