Фиат браво горит форсунка

Обновлено: 02.07.2024

Форсунка не распыляет.

Автомобиль Фиат Типо SOCH .двигатель 1,6. SPI Motronic MA1.7

Форсунка не распыляет топливо в карбюратор !Сама форсунка рабочая ,проверили короткосрочно подав на нее +12V .Подскажите откуда должен подаваться импульс на ее срабатывание.Есть мысли ,что не подаеться питание на ЭБУ . Вопрос:Откуда должно приходить питание на ЭБУ и где находиться его масса?
Буду признателен если кто-нибудь выложит схему форсунка-ЭБУ-источник питания!
Заранее спасибо !!

добавлено спустя 3 минуты:

Схемы есть в этом же разделе в прилепленной теме.

добавлено спустя 2 минуты:

Народ сломали всю голову форсунка никак не хочет распылять топливо -_- если есть кто в Санкт - Петербурге помогите за долю малую )

проверь массу которая под аккумом, а еще лучше ки туда второй провод от клеммы. у меня такаяж херь была

Не знаю, как на Монотрониках, а у нас на Джетрониках за воздуханом есть такая черная крышечка на двух болтиках, которую откручиваешь, и видишь там два предохранителя и две релюшки. Так вот одна из этих пар (не помню, где какая) отвечает за топливный насос, другая пара (реле-предохранитель) отвечает за форсунку. Смотри эти дела ( если в вашей системе также), можно релюшки попробовать поменять местами - они одинаковые. Если не поможет - звонить проводку от ЭБУ к форсунке.

Добрый день всем. Предыстория данного авто такова. Авто приехало с горящей лампой давления масла. Причина оказалась в сломанном пауке. Он был заменен + продуты все масляные каналы + заменены вкладыши+ вымыт поддон + вымыт масляный насос + заменены гидрокомпенсаторы + новый комплект грм. Когда двс был собран авто без проблем завелось, давление померяно манометром - в норме. Проработало мин 5, заглушил. И все. Больше не могу завести. Метки проверил - все в норме, искра есть + форсунка на монике пырскает. Диагностика ошибок не видит. Машинка ни в какую не заводится. Все датчики и проводка прозвонена, сопротивление как по букварю. Единственно нечем проверить компрессию(( Грешил на гидрики, снял рв выдавил масло- и тоже ни чего. Куда дальше копать не имею понятия. Буду рад помощи) Зарание СПАСИБО)!!

свечи мокрые или старые,а с компрессией интересно,сделать компрессометр,если жалко 10 баксов,можно за час из любого манометра,например от насоса,само наличие хоть какой слышно по стартеру да и при ручной прокрутке.

В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоединяйте провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:

— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
— при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором — это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.

Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:

— датчика положения коленчатого вала — полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

— датчика фазы — снижение мощности, увеличение расхода топлива;

— датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе — увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;

— датчика положения дроссельной заслонки (установлен в крышке дроссельного узла) — потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

— датчика температуры охлаждающей жидкости (установлен на заднем торце головки блока цилиндров под кронштейном электронного блока системы управления двигателем, снятым для наглядности) — трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

— датчика температуры всасываемого воздуха — повышения расхода топлива и уровня токсичности отработавших газов;

— датчика концентрации кислорода (лямбда-зонд) — увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

— датчика детонации (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) — двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

— датчика скорости (установлен на картере коробки передач) — возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

Симптоматика проблемы

Заметка. Интересен тот факт, что в некоторых случаях компьютерная диагностика не выявляет отклонений в работе двигателя. Хотя тут важно уточнить, выполнялась ли она в сервисе или в гараже любителями.

Причины загорания индикатора могут быть следующие:

Загрязненная дроссельная заслонка. Система вентиляции картера на многих моделей Фиат выбрасывает в дроссель масло. Особенно интенсивно это происходит при езде на низких оборотах двигателя.

Способы решения проблемы:

1.Контроль уровня масла (не допускать перелива);

3.Чистка заслонки с использованием специальных спреев (карбоклинеров).

Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Если продолжать ездить с горящей ошибкой, вызванной этой неисправностью, то со временем автомобиль перестанет реагировать на педаль акселератора. Однозначно — меняем датчик.

Загрязнение воздушного фильтра.
Неисправность механизма привода дросселя (обычно выходит из строя шаговый двигатель заслонки, сам механизм ремонтопригоден).
Подсос воздуха в систему (чаще всего происходит через шланг вакуумного усилителя тормозов).
Выход из строя одного из датчиков: температуры или абсолютного давления (не стоит менять их сразу, часто помогает их чистка).
Поломка лямбда‐зонда.
Выход из строя катушки зажигания — ДВС при этом троит.

Исправят ситуацию в профессиональном автосервисе. Точно выявить причину поможет компьютерная диагностика. Считав коды и расшифровав их, можно решить, в какую сторону двигаться дальше.

те кто менял топливный фильтр у вас, сказали что ездить можно, тока осторожно 🙂 а электрика до 13 не будет ??

> Скорее всего бензина *чудесного* хапнули где нить по дороге.

не, перед поездкой залил полный бак там где всегда заправляюсь (у моста через Яузу к площади Прямикова) и хватило на всю поездку . правда в мск уже заливал 10 литров на заправке которая на ш.Энтузиастов на пересечении с 3-м кольцом, но вроде заправка прилично выглядела .

Вот тут подробнее, плз. > не, перед поездкой залил полный бак там где всегда заправляюсь (у >моста через Яузу к площади Прямикова) и хватило на всю поездку . >правда в мск уже заливал 10 литров на заправке которая на >ш.Энтузиастов на пересечении с 3-м кольцом, но вроде заправка >прилично выглядела .

Это какой же у тебя БАК, или РАСХОД, что тебе на браве хватило до Ростова и обратно без дозаправки. Или Ростов к Москве подвинули ужЕ. )))

А те районы известны своим т.н. БЕНЗИНОМ. Небось, началось, когда бензина в баке было меньше половины, или на самом донышке. Вот насос и начал ЖРАТЬ осевшую грязь с того самого бензина.

Было такое. Прошло после 2-3 заправок на ТНК.

пойдем простым логическим путем 🙂 > Это какой же у тебя БАК, или РАСХОД, что тебе на браве хватило до Ростова и обратно без дозаправки. Или Ростов к Москве подвинули ужЕ. )))

🙂 речь то не о Ростове-на-Дону, а о Ростове Великом, который расположен на расстоянии примерно 215 км от мск . бак у мена имхо как и у многих Брав = 50 литров, даже если взять средний расход — 10л на на 100км, то получаем еще и небольшой остаток бензина после поездки 🙂 который кста был пущен на заезд в Переславль-Залесский 🙂

>когда бензина в баке было меньше половины, или на самом донышке. Вот насос и начал ЖРАТЬ осевшую грязь с того самого бензина.

> Было такое. Прошло после 2-3 заправок на ТНК.

например от ТНК на Волгоградке около Мак-Авто мои свечи завсегда краснеют и теряют всякую привлекательность :)) но вариант с заправкой проверенным бензином обязательно попробую .

Предупреждать надо!))) Просто такое было у меня именно под Ростовом, но под тем, который
[strong]на Дону[/strong]. ))) Так что зря ты цифрами , да по лицу. )))

Тогда я на ближайшей же заправке заправился под горлышко. И примерно месяц не допускал снижения уровня меньше половины бака. Тут же доводил опять его до максимума. Как видишь — усё у порядке уже 2 года. )))

Проехал По Луже, Вода Накатила На Капот Загорелась Лампа Форсунки, Двиг. Троит Fiat Brava 16 1.6 103 Hp

ты же сам пишешь, что искра есть, так причём тогда катушка?. Перекинь свечи местами, если в подозрительном цилиндре будет сухая свеча(должна быть сырая, если бенз поступает) то смотри форсунку(вероятнее всего её проводку)
Катушка зажигания работает не поочередно на 4 цилиндра, а попарно (в режиме продувки тоже пускает искру), поэтому можно поменять местами провода1 и 3, 4и 2, для проверки, вроде так. Спроси еще кого-нибудь или посмотри в поиске, не уверен.. Короче, если бы катушка, то двоило бы, а троить может только из-за ВВ провода, свечи и форсунки (а еще из-за клапанов, пробоя прокладки впуск коллектора, сырого датчика положения коленвала).

Провода переставлял местами (не работает только четвертый цилиндр), свечи менял местами, ничего не меняется, компрессия в цилиндре есть (думал вода попала).

Можете подробнее уточнить по поводу следующих причин:

1. Форсунка. Свеча мокрая — значит топливо подается. Может ли оно не воспламенятся по какой-то причине? Например, если форсунка льет, а не распыляет.

2. Клапаны. Что с ними может быть не так (деформировались)?

3. Пробой прокладки впускного коллектора (лишний воздух подсасывает и смесь не может воспламениться?) (есть ли еще какие-либо признаки, кроме троения двигателя)

4. Сырой датчик положения коленвала. (Так понимаю контакты сырые или окислились?) Из-за него может только один цилиндр не работать?

5. Спасибо за ответы. Может еще какие-нибудь идеи есть или совет?

1- будет работать, но возможно коптить или редко постреливать

2- компрессия в норме -забудь

3- больше никаких, цилиндр будет работать, но неустойчиво, свеча будет белее чем в других

4- вот это незнаю, датчик простой, когда он совсем неисправен, мотор работать не будет

1- будет работать, но возможно коптить или редко постреливать

2- компрессия в норме -забудь

3- больше никаких, цилиндр будет работать, но неустойчиво, свеча будет белее чем в других

4- вот это незнаю, датчик простой, когда он совсем неисправен, мотор работать не будет

Проверил сопротивление форсунок.

1-й контакт: 0 (вообще тестер не шевелится) Хотелось бы надеяться, что обрыв провода, но скорее всего форсунку под замену, правильно я понял? (по каталогу 13.7-15.2)

Между тем померял сопротивление катушки:

Первичная обмотка (1-4): 2,3 Ом (по каталогу 0.55-0.61)

Вторичная обмотка (2-3): 2.2 Ом

Вторичная (1-4): 5490 (по каталогу 8645-9555 Ом)

Как думаете стоит менять катушку или не такие большие расхождения?

И может еще дадите совет, если разбирали впускной коллектор, на что обратить внимание, точнее, что требует аккуратности и что можно не снимать для доступа к болтам, нужно ли менять прокладку, как советуют или просто герметиком пройтись и т.д.

гы-гы, а ты с машинами впервые что ли? Что-то там сравниваешь приборчиком с каталогом? Если так глубоко копаешь, то ты должен знать, что меряешь не резистор, а индуктивность. Индестанд? Возьми любой динамик, на нём написано например 4 Ом, померяй его своим приборчиком. и сколько в процентах будет разница от написанного?

Один умный человек на форуме и то намеками говорит 🙂 Видимо можно не париться по мелочам, а поменять форсунку и посмотреть сопротивление через комп машины под нагрузкой.

Разобрал впускной коллектор, посмотрел маркировку форсунки (IWP 064) и еще раз проверил сопротивление форсунки. Его вообще нет, видимо, где обрыв внутренней обмотки. Если кому нужна помощь могу подсказать по этой теме нюансы.

Ну растолкуй, если не сложно. Будешь второй умный человек на форуме.

Проехал По Луже, Вода Накатила На Капот Загорелась Лампа Форсунки, Двиг. Троит Fiat Brava 16 1.6 103 Hp

Можете подробнее уточнить по поводу следующих причин:

2. Клапаны. Что с ними может быть не так (деформировались)?

5. Спасибо за ответы. Может еще какие-нибудь идеи есть или совет?

1- будет работать, но возможно коптить или редко постреливать

2- компрессия в норме -забудь

3- больше никаких, цилиндр будет работать, но неустойчиво, свеча будет белее чем в других

4- вот это незнаю, датчик простой, когда он совсем неисправен, мотор работать не будет

1- будет работать, но возможно коптить или редко постреливать

2- компрессия в норме -забудь

3- больше никаких, цилиндр будет работать, но неустойчиво, свеча будет белее чем в других

4- вот это незнаю, датчик простой, когда он совсем неисправен, мотор работать не будет

Проверил сопротивление форсунок.

Между тем померял сопротивление катушки:

Первичная обмотка (1-4): 2,3 Ом (по каталогу 0.55-0.61)

Вторичная обмотка (2-3): 2.2 Ом

Вторичная (1-4): 5490 (по каталогу 8645-9555 Ом)

Как думаете стоит менять катушку или не такие большие расхождения?

Читайте также: