Газ 24 плохо заводится

Обновлено: 04.07.2024

У меня автомобиль Газ 31029 Двигатель 402 карбюраторная . Почему она то заводиться с пол пенка то нет. Когда завожу стартер крутит А двигатель не заводиться. Или бывает просто только повернул зажигание с пол пенка заводиться без проблем . Т.е когда как она заводится..Почему так подскажите и как можно избавиться от этой проблемы.

Патамушта эта "савецкий" автохлам выкинь иво и не буит праблем

Цитата
Greg пишет: Патамушта эта "савецкий" автохлам выкинь иво и не буит праблем

Не вариант и не ответ. Все зависит не от машины, а от водителя, так что похвально для автора, что он интересуется и хочет сделать свою машину лучше.
Виталий, мы, как говорится, по фотографии не лечим, так что симптомы получше надо бы описать. Так что только общие советы - проверить свечи, поступление горючего, фильтры, зажигание, карбюратор.
На горячую если плохо заводится, то можно перед тем как крутить стартером полностью выжимать педаль газа, при пуске сразу же отпускать. Когда ездил на Волге мне этот способ помогал.

перед тем как заводить подсос слегка вытягивай этож карб )) горючка по обратке в бак уходит.
летом можно просто пару раз педалью газа попедалить, а потом заводить.

Цитата
Greg пишет: Патамушта эта "савецкий" автохлам выкинь иво и не буит праблем

Надо проверить уровень в поплавковой камере. Скорее оч часто там сухо. Если на ходу иногда глохнет, то причина в возвратной пружине толкателя топливного насоса. От хренового бенза с водой она ржавеет и ломается.

А езжай ка ты в автосервис

Любая машина при должном уходе прослужит долго и верно. У отца ГАЗ 2410 1987 года. До сих пор и вид приличный и бегает резво.
А Вам Greg не стоит так коверкать русский язык. Советское еще не значит что оно плохое.

Цитата
Greg пишет: Патамушта эта "савецкий" автохлам выкинь иво и не буит праблем

Извините, оговорился Это не совсем советский, а "постсоветский". 31029 выпускался как раз в смутное время, когда качество на ГАЗе было наиговнейшим, волгари стоили дешевле шестерок. У меня знакомый с друзьями пригоняли 5 таких корыт с Нижнего, только 2 смогли своим ходом до нас доехать, у одной вообще двиган стуканул. И с завода машины выкатывали не на ходу, надо было еще в сервисный центр заезжать, где эти горе-тачки доукомплектовывали, чтоб хотя бы завестись смогли. Качество советских авто было на высоте, у самого была Волга 2402 1977 года, 4 года на ней ездил без проблем, так бы думаю еще бы и ездил, только захотелось что-нить покруче, вот и продал. И 402-ой двигатель динозавр редкостный, его в 30-х годах проектировали

Если открыть и почитать руководство по эксплуатации автомобиля, то там можно найти много интересной и полезной информации особенно про инжекторный двигатель (но мало кто ее читал). Например, с помощью педали газа, можно активировать полезную функцию, которая поможет завести двигатель, если что то пошло не так, как нужно. Эта функция называется продувка цилиндров воздухом, многие даже бывалые водители о ней не знают. В этой статье будет подробно рассказано про эту функцию, и как ее можно применить в разных ситуациях, особенно о том как ее правильно использовать, для того, что бы улучшить запуск двигателя в мороз. Статья может быть полезной даже тем, кто про эту функцию знает, потому, что вариантов применения ее много.

Эта функция на инжекторном двигателе заложена в программе управления, водитель может ее активировать в момент пуска двигателя. Полностью выжимаем педаль газа и после это начинаем прокручивать двигатель стартером. Контроллер по датчику положения дроссельной заслонки видит, что педаль газа полностью выжата.

В этом случае в программе активируется функция отсечки топлива, то есть форсунки не работают. При полностью открытом дросселе двигатель потребляет максимальное количество воздуха, но бензин в них не поступает. Это помогает продуть цилиндры (воздух выносит лишний бензин) и немного просушить свечи в том случае если были не удачные попытки пуска двигателя и он по какой то причине не завелся. Обычно в этом случае в цилиндрах может быть больше бензина чем требуется, смесь переобогащена и может залить свечи.

Например, если на пуске не нажимать на педаль газа, то по сканеру (диагностический прибор) время впрыска на форсунках 24 мкс.

Если полностью выжать, то форсунки все-таки работают, но время впрыска не большое 1,2 мкс.

Как правильно пользоваться этой функцией и когда она может помочь.

Этот режим можно использовать при запуске двигателя в мороз. На автомобилях с большим пробегом дозировка топлива на пуске может быть не точной, из-за износа форсунок, датчиков, плохих контактов и еще множества мелких неисправностей, которые по отдельности не сильно влияют, но в сумме могут значительно повлиять на состав смеси (обогатить или обеднить). В результате двигатель будет хуже заводиться в мороз, может заливать свечи.

С помощью этой функции, можно компенсировать не точность дозировки топлива, из-за которой состав смеси не оптимален для пуска.

Перед пуском двигателя полностью выжимаем педаль газа. Начинаем прокручивать стартером. Педаль сразу не отпускаем, делаем не большую задержку (1 секунду), после того, как двигатель выйдет на пусковые обороты (более 200 оборотов в сек.), начинаем плавно отпускать педаль газа, форсунки начнут работать.

Когда мы плавно отпускаем педаль газа, то количество воздуха, которое всасывает двигатель, плавно изменяется. В какой-то момент при определенном положении педали газа, воздуха может стать столько, сколько нужно для того, что бы состав смеси стал нормальным для пуска и двигатель заведется.

Бывает, что двигатель заведется и сразу же глохнет. В этом случае, перед повторной попыткой запуска, нужно подождать секунд 10-15, для того, чтобы бензин в цилиндрах начал испарятся. После этого двигатель обычно заводится нормально.

Другой случай. Если залило свечи, есть вспышки, но двигатель не заводится, то педаль нужно держать полностью выжатой большее время, для того, что попытаться просушить свечи и убрать из цилиндров лишний бензин. Но, конечно же не всегда это получиться сделать, возможно одна или несколько свечей будут залиты, и если двигатель заведется, то какое то время после пуска он может троить в этом случае (пока бензин не испарится со свечи).

В тяжелых случаях таким способом вообще не получиться просушить свечи, их нужно выкручивать и обжигать, но не сильно, достаточно их просушить, перегревать свечи нельзя.

Этот режим можно также активировать при проверке искры на автомобиле, что бы не заливало свечи.

При замере компрессии в цилиндрах, тоже активируем отсечку топлива, для того, что бы бензин не смывал масляную пленку с цилиндров из-за этого компрессия может быть ниже.

В мороз самое главное, что бы аккумулятор не подвел. Если ожидается сильный мороз, то я обычно заношу его на ночь в теплое помещение, для того, что бы он не замерз. На работу езжу на ваз 2115 двигатель прошел 270 тысяч без ремонта и в нем есть все те проблемы, о которых было написано выше.

Эта функция всегда помогала завести двигатель в любые морозы, которые у нас бывают. Главное следить за тем, что бы акб был исправен и полностью заряжен.

- Помогите пожалуйста советом. ГАЗ-24 1979г.в. Машина не заводится. Вечером ездил отлично. Утром завелась не сразу, потом через минуту заглохла и все. Больше завести не смог.Несколько раз удавалось завести, но через полминуты опять глохла. Иногда, когда удавалось завести, выхлопы шли через карбюратор.

Первое что стоило Вам проверить - внешний вид искры, и вообще, есть ли она. Нужно вывинтить свечу, пдключить к ней провод и положить ее на массу, а потом провернуть стартером. Искра должна быть мощной и иметь голубоватый (а не желтоватый) оттенок, причем искрить должно равномерно. Если искра визуально нормальная, нет никакой необходимости менять катушку, провода и пр.

Выхлопы через карбюратор обычно говорят об отсутствии бензина в карбюраторе. Если искрит нормально - проверяйте, подается ли бензин в карбюратор и какой уровень бензина. Еще неплохо бы проверить, есть ли бензин в баке :)

- Свечи искрят нормально. Бензин есть (около 5-8 литров).Когда пытался открутить бензопровод, идущий от бензофильтра в карбюратор, бензин интенсивно вытекал из него. Но сам карбюратор не смотрел. Еще пытался завести с разгона. Покатали меня, но завестись все-равно не смог.

Раз свечи искрят, до карбюратора бензин дожодит, загляните в окошко карбюратора (сняв воздушный фильтр) и посмотрите уровень бензина. Он должен быть где-то посередине окошка.

- Карбюратор у меня стоит К126-ГМ без смотрового окошка. Не подскажите как проверить уровень бензина без окошка.

Если нет окошка, уровень бензина можно проверить в два этапа. Первый - отвинтить заглушку на торце поплавковой камеры, которая смотрит на радиатор. Если из отверстия не потечет бензин при подкачке бензонасосом, или потечет слишком слабо, значит бензин просто не поступает в поплавковую камеру. Если же он поступает, то уровень бензина можно проверить только накачав бензин бензонасосом и сразу же сняв верхнюю крышку карбюратора вместе с поплавком, чтобы открыть доступ в поплавковую камеру. Бензина должно быть немного меньше половины поплавковой камеры.

- Решил я заняться карбюратором, думая, что проблема в нем. Вчера открутил этот бензопровод от карбюратора, а бензин уже из него не выливался. Решил подкачать бензонасосом, бензина опять не было. Как Вы думаете, в чем может быть дело и как промыть топливопровод, если в нем дело? Может ли засориться бензозаборник?

Проверьте бензонасос сначала. Но чтобы не войти в заблуждение, перед тем как будете все проверять, проверните коленвал, может просто кулачек давит на мембрану в этом положении и ручная подкачка не работает. Если после этого насос не подает бензин в карбюратор, отвинтите заборный шланг, подсоедините ко входному штуцеру насоса трубку и опустите ее в банку с бензином. Если на выходе бензонасос создает давление бензина, перекачиваемая струя бензина солидная, то бензонасос работает. Тогда можно либо просто продуть бензопровод, либо вытащить бензозаборник и посмотреть его состояние. Еще часто бывает - посередине машины под днищем две медные бензотрубки соединяются резиновой - она может быть треснутой и подсасывать воздух. То же касается резиновой трубки между бензозаборником и бензопроводом. Ну и последнее - слишком герметичная пробка бензобака не пропускает воздух в бак. Но это уже вряд ли.

- Скажите, сколько должен показывать компрессометр на исправном двигателе ЗМЗ402 (93 бензин).могите пожалуйста советом.

9 кгс/см2 - около 9 атмосфер при проворачивании стартерем с заряженным аккумулятором. Если меньше 8 - залейте немного масла в цилиндр и снова измерьте. Если давление повысится - изношены кольца, если нет - клапана

Компрессию надо проверять при пустой поплавковой камере, на прогретом двигателе, при полностью нажатой педали газа и при вывернутых всех четырех свечах. Нажимать на газ надо чтобы полностью открылись дроссельные заслонки и в цилиндры зашел воздух, который далее будет сжиматься и создаст эту самую компрессию. Если проверять компрессию с закрытыми заслонками, в цикле впуска в цилиндре будет разряжение, в результате чего в последующем цикле сжатия компрессия будет намного ниже 8 атмосфер.

- ГАЗ-24 1979 г. выпуска. Вышел из строя двигатель. Можно ли самому разобраться что к чему, затем поменять, не прибегая к помощи сервисов. Или лучше не стоит лезть, чтобы хуже не было?

Смотря чего конкретно вышло из строя. Возможно, что хуже уже не будет. Если есть элементарные технические навыки, свободное время, гараж с ямой и лебедкой и хороший набор инструментов, а главное желание, вполне можно самому перебрать двигатель. При отсутствии опыта надо расчитывать на 5-7 рабочих дней, при работе с помощником. Как это сделать, описано на сайте Long Vehicle здесь.

- Сильно ли отличаются двигатели ГАЗ-24 и ЗМЗ-402

Двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-2410, ГАЗ-31029, ГАЗ-3110 карб) от ЗМЗ-2401 (ГАЗ-24 76 бензин) и ЗМЗ-24Д (ГАЗ-24 93 бензин) несколько отличается головкой, шпильками и маслонасосом, и котструкцией блока, но непринципиально. Фактически все эти модификации - это один и тот же двигатель.

Основные отличия двигателя ЗМЗ-402:

- Водяная помпа стоит не на головке, а на блоке. Соответственно изменена конструкция патрубка термостата

- Выпускной коллектор имеет два фланца для подсоединения "штанов" глушителя, а не один.

- Шпильки голавки имеют резьбу большего диаметра

Про историю моделей двигателей смотрите здесь.

- Что заменить в движке чтобы не терять масло через сальниковую набивку на скоростях больше 100 км/ч?

Масло в движках 24Д-402 капает через набивку и на меньших скоростях. Просто надо бросить в багажник 3-литровую канистру масла и каждую 1000 или чаще проверять уровень. Если вы решили более радикально уйти от течи набивки, есть 2 варианта. 1. Поставить набивку от мерседеса, 2 Сделать на валу маслосгонную резьбу. Только в обоих случаях надо снять мотор и выкатить из него коленовал. Конечно оптимально это резьба . Из тех моторов, на которых делали резьбу ни один не потёк

- А чем отличается набивка от Мерседеса от родного шнура?

Качеством видимо. Мерседесовская набивка квадрат по сечению, наша шнур. Ихняя ещё с какимто вкраплением. Из практики : мерсевская стоит и не течёт, наша тоже не течёт первое время (зависит от того кто делал). Набивка сальника заднего кол. вала (каталожный номер A0019971241 от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110) Стоимость ~ 10$, сейчас может быть меньше. Внешний вид: черное, блестящее кольцо разрезанное с одной стороны, имеет профиль трапеции. Материал: композиционный материал на основе углеродного волокна поэтому, что залито в двигатель значения не имеет :-))))

- А что такое маслогонная резьба?

Снимается коленвал и на токарном станке режется винтообразная канавка. Когда вал вращается эта канавка (маслогонная резьма) отбрасывает масло назад от сальника. Например на 407 Мосвиче вообще сальника не было, а была только такая канавка. Но и для нарезки канавки и для замены набивки надо снять двигатель с машины, снять картер, отвинтить шатуны и вынуть коленвал.

- Помогите со следующим вопросом: Двигатель 4021 прошел 40тыс. и пришлось перебирать очень низкое давление, масло 20W50, 800 оборотов, прогретый двигатель и давление 0,2 механическим манометром (канечно же горит лампочка и указатель на панели- 0). . После переборки проехал 2тыс. масло 15W40 миниралка Q8.На прогретом двигателе при скорости 60км/ч давление почти 2, на х.х. при 650 об/мин горит лампочка и стрелка в красной зоне (монометром пока не замерял). В чем причина? И извечный вопрос- что делать? Хотя и в рабочем режиме давление в норме, но то, что на х.х. оно низкое говорит, что не все ладно в движке. Вопрос, в чем неполадка?

Пока нет существенных причин для беспокойства, раз на скорости 2 атмосферы, а давление падает только на хх, и только на прогретом. Последите за давлением, если на скорости не будет падать, то опять разбирать движок не стоит. Увеличте обороты хх, чтобы лампа не горела. Если при ремонте все было сделано правильно, то есть ли вообще неполадка. Обычно 402 двигатель имеет тенденцию к низкому давлению на хх, особенно при работе на жидких сортах масла, при разжиженном масле (вследствие попадания паров бензина в картер) или при перегреве масла. Если на 600 оборотах лампа давления моргает - это вообще норма. Если она постоянно горит и при 800, то варианты следующие: сменить масло на свежее, на другой тип масла с большей вязкостью, проверить температуру двигателя. Если это не изменяет дела, то возможно причина в маслонасосе. Однако следует учесть, что низкое давление при хх и на малых нагрузках не сильно повлияет на долговечность двигателя. Важно, чтобы лавление было хорошим при нагрузке и на больших оборотах.

- Низкое давление на ГАЗ-2401. Масло М63/12Г1 (или 15W40). Лампочка на хх не горит, но давление меньше 1. На холодной машине - 2-3. Смущает падение давления масла на горячем двигателе. Это норма?

Смотря для каких оборотов. Для малых - очень хорошо. Для больших - см. выше, относительно масла и пр. Ну и смотря какой пробег двигателя. Падение давления при прогреве - это норма. Вязкость масла при прогреве падает, этот эффект на всех двигателях присутствует. Вопрос только до какого минимального давления падает. Если 1 атм на высоких оборотах, то это маловато, но ездить можно. Стоит проверить дымность из системы вентиляции картера. Если густой дым, дающий обильное отложение на металлических стенках - пора ремонтироваться. Если дым не очень сильный, можно пока не беспокоиться. Завод допускает промаргивание лампы на хх . Если она не моргает, в принципе норма.

- Подскажите, пожалуйста, является ли нормальным образование белого масляного налета на внутренней части крышки головки блока цилиндров (также обнаружил его на щупе уровня масла).

На внутренней стороне крышки головки в холодное время может образовываться небольшое количество конденсата, и это нормально.
Если же налет слишком большой, то стоит кое-что проверить. Особенно если налет можно обнаружить на щупе. Трудно на словах понять, является ли этот налет эмульсией тосола в масле, что весьма вероятно, или еще чем нибудь.
Проверить надо все варианты.

Во-первых, нужно внимательно последить за уровнем тосола в бачке и радиаторе. Если он хотя бы немного уходит - значит пробита прокладка головки, и тосол течет в масло.

Второй тип проверки. Посмотрите, не загрязнен ли тосол в радиаторе маслянистой грязью. Не пробулькивают ли газы в расширительный бачек. Для более чистого эксперимента можно немного слить тосола из радиатора, чтобы он не выплескивался, на холодном двигателе открыть крышку радиатора и завести двигатель. Если на холостом ходу из радиатора булькает - пробита прокладка.

И последнее, что стоит проверить. На горячем двигателе на холостом ходу откройте крышку для залива масла. Не идет ли из заливной горловины густой белый дым. Легкий дымок допустим. Очень густой дым, дающий осадок, говорит о том, что не все в порядке со вкладышами. Проверьте давление масла.

Если ни одного из перечисленных признаков нет, слейте масло, дайте ему отстояться в банке. Если вода не осядет - просто поменяйте масло.

- Нужен ли масляный радиатор?

Не могу согласиться с теми, кто говорит, что масляный радиатор не нужен. То, что он немного сбрасывает давление, не влияет на износ двигателя, так как там стоит клапан, перекрывающий радиатор при минимальном давлении. Скорее наоборот, летом, при температуре +30, без масляного радиатора масло прогреваться может до +100 и выше, при этом масло сильно разжижается, в результате чего давление наоборот падает, не говоря про быстрое старение масла.

- Как решить проблему - течь краника масляного радиатора?

Вопрос решить можно. Смотря откуда течет масло. Если течет собственно сам краник, нужно его поменять. Если Вы будете открывать краник один раз весной, а закрывать его один раз осенью (а чаще и не нужно это делать), то новый краник, если он конечно не бракованный, будет служит очень долго. Кранику на моей машине 25 лет, и проблем с ним нет.
Если же течет масло по резьбе, то нужно отвернуть краник, и намотать на резьбу пеньку, как при ремонте водопроводных труб. Можно пропитать пеньку герметиком. После этого осторожно завернуть кран на место.
Если течь идет по месту сочленения с резиновым шлангом, то можно усовершенствовать крепление шланга к штуцеру краника, поставив шланг под хомут.

- Можно ли заменить маслонасос двигателя ЗМЗ-24Д на маслонасос от ЗМЗ-402

У меня 24-ка 1980 г.в. Не знаю, как там с более ранними моделями, но мою масляный насос от 402-го движка встал без переделок на те же шпильки. Привод тоже совпал. Так что невзаимозаменяемые, имхо, только внутренности.
А старый насос, видать, бракованный с завода был. давление не подымалось выше 2 никогда, на холостых горела лампа . С новым все в норме - на холостых 2, на 80 км.ч - 4 :)

ps У старого насоса маслоприемник подсоединялся к насосу через трубку. Сетка маслоприемника крепилась пружинкой. Внизу у насоса была чугунная крышка.
Так что, у кого такой же, можете смело менять.

Иногда автолюбители сталкиваются с проблемами газобаллонного оборудования. О причинах таких проявлений и способах их решения мы поговорим в этой статье.

Неисправности ГБО 4 поколения.

Как показывает практика, неисправности ГБО совершенно не связаны с моделью машины или маркой газобаллонного оборудования, но это нельзя оставить без внимания. Прийти в неисправное состояние может практически всё, и чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить не только за техническим состоянием автомобиля, но и за ГБО. Чтобы избежать поломок нужно периодически обслуживать свой автомобиль, а именно:

вовремя менять фильтра;
сливать конденсат;
периодически чистить редуктор;
вовремя промывать газовые форсунки.

Автомобиль плохо заводится на ГБО 4 поколения: причины.

Самая распространенная поломка, с которой чаще всего сталкиваются автолюбители – это затруднительный запуск полностью прогретого автомобиля, т.е. машина плохо заводится на газу на горячую. Несмотря на то, что проблема распространенная, точного ответа на вопрос нет, причин может быть множество. Давайте рассмотрим возможные.

Некорректно отрегулирован редуктор. Чувствительность чрезвычайно понижена.
Неисправен редуктор. Отсутствует герметичность диафрагмы второй ступени.
Давление слишком повышено, либо наоборот понижено в редукторе-испарителе (вторая ступень).
Пропускает газ через клапан (вторая ступень), или возможно засорение клапана.
Разрешающий клапан неисправен. Может происходить заедание якоря либо могут заедать витки.
Блок электроники работает неправильно. Чаще всего правильной подаче газа может препятствовать ЭБУ во время попытки запуска мотора.
Неисправный стартер. В случае неисправности данного элемента может хорошо “просаживаться” напряжение, вследствие этого не включаются электроклапаны.
Неисправность самого двигателя. Двигатель может не запускаться на горячую при проблемах со свечами, износе поршневой группы и т. п.
Вакуумные редукторы могут быть подвержены недостаточному разряжению во вспускном коллекторе из-за неисправного стартера, в результате подсоса. Чтобы избавиться от проблемы на вакуумные редукторы рекомендуют поставить электромагнит для принудительной подачи газа.

Что делать, если двигатель на ГБО не завелся на горячую.

Если редуктор горячий, попробуйте проверить газовый электроклапан на исправность. Если на редукторе установлен пусковой электроклапан, попробуйте несколько раз произвести впуск газа. Если клапана нет, пальцем через отверстие слегка надавите на мембранку, если раздастся шипение, то проблема находится в линии редуктор-карбюратор. Если шипение вы не услышали, то проблема находится на линии баллон-редуктор (если точнее, то стоит проверить трубку, редуктор, мультиклапан и электроклапан вместе с фильтром). Также не забывайте периодически сливать тяжёлые остатки.

Правильный запуск двигателя на ГБО.

Зимой и осенью, когда температура опускается ниже минус пяти градусов нужно запускать двигатель на бензине, а после полного прогрева можно переключаться на газ.

Следуйте указанным выше рекомендациям, следите за техническим состоянием своего автомобиля и проверяйте газобаллонное оборудование на наличие всех неисправностей. При соблюдении данных условий вы забудете о проблеме плохого запуска автомобиля.

Читайте также: