Газ 31105 замена пружин
Обновлено: 04.07.2024
На видео показан процесс замены шарниров рулевых тяг (пальцев) на автомобиле Волга 31105. Использованы шарниры .
И Новый урок по отучению от рукожопости преподаёт Вова трудовик. Старая добрая Волга не хочет так просто сдаваться.
Немного заснял процесс кап ремонта подвески. Как снять и установить пружину передней подвески, снять и установить .
На видео показан процесс замены шаровой опоры на автомобиле ГАЗ 3110 Волга. Все видео по ремонту ГАЗ 3110 Волга: .
В этом видео мы будем производить дефектовку деталей, замену пыльников и смазки на рулевой трапеции моей Волги.
Здесь вот как она выглядит сейчас что видео сейчас я расплету я откручу на 19 по лондона 19 наконечник и с помощью .
Снимаю пружины, облегчаю переднюю балку, чтобы ее заменить на другую. Сорвало резьбу на креплении нижнего рычага .
3. Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от чашки пружины.
4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
6. Отсоединить крепление нижних рычагов к стойке передней подвески.
7. Медленно и осторожно разгрузить пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике.
После полной разгрузки пружины убрать домкрат или опору.
Отжать вниз нижние рычаги и вынуть пружину с резиновой прокладкой
Очистить пружину от грязи и тщательно проверить ее.
При наличии трещин или деформации витков заменить пружину. Дефектную резиновую прокладку заменить.
Устанавливают пружину в порядке, обратном снятию. При этом необходимо следующее:
Установить на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.
Нижний конец пружины при установке должен упереться в выступ чашки пружины.
При переборке подвески преследовались несколько целей:
— убрать просадку пружин
— выровнять переднюю часть авто относительно задней
— сменить умершие шаровые опоры
— провести обслуживание тормозных механизмов
Для начала приобретаем новые запчасти. Выбор пал на пружины ФОБОС с переменным витком, вроде бы, говорят, что они по характеристикам, как оригинальные с двумя рисками. Оригинальные стойки стабилизатора. Шаровые поставил ASVA, купил их в Южном порту года три назад, точнее не купил а мне их впарили за мелкий прайс, по отзывам эта фирма не блещет, но сделано на мой взгляд вполне достойно, лучше чем контрафакт ТРЭКа, смазки много, пыльники не потеряли эластичность за всё время, что они лежали, сами шаровые очень туго сидят, сдвинуть не легко, в общем посмотрим сколько проживут.
Начинаем разбирать: откручиваем колесо> суппорт >скобу суппорта >снимаем тормозной диск >откручиваем 4 болта крепления ступицы (тягу с поворотного кулака можно не откручивать от рулевого наконечника >откручиваем крепеж шаровых (по три болта на каждую ) >снимаем шаровые специальным съемником (если съемника нет, то верхняя, например, всегда выбивается с пары ударов, а над нижней нужно постараться, но тоже реально) >снимаем поворотную стойку >снимаем стойку стабилизатора >вынимаем амортизатор.
Затем под нижний рычаг устанавливаем опору, в моем случае гидравлический домкрат. Некоторые меняют пружины с помощью стяжек, которые как выяснилось надеть туда не реально практически, или двух шпилек, но это нужно откручивать болты крепления чашки. В общем с таким количеством домкратов решил не заниматься ерундой и экономить время. Смена пружин с домкратами довольно своеобразна, когда мы всё разбираем, машину страхуют две стойки под рычагами, а домкратиться она за балку. Когда мы всё разобрали, следует убрать одну стойку со стороны где будет сниматься пружина и под самую крайнюю точку нижнего рычага подставить домкрат.
Теперь нужно ослабить крепление нижних рычагов на пару тройку оборотов (смачные болты на 27, без здоровенного воротка нечего и пытаться). После ослабления рычагов, нужно потихоньку стравливать домкрат, рычаг будет опускаться, таким образом пружина его разгрузит и беспрепятственно выпадет, полностью распрямившись.
Далее вставляем новую резинку, я взял увеличенную.
Теперь необходимо установить новую пружину, для этого вставляем пружину, совмещаем нижний виток с пазом на чашке, сжимаем от руки и под чашку подставляем домкрат.
Поднимать рычаг пока рано, нужно подготовить шаровые. Устанавливаем их на свои места и прикручиваем поворотную стойку с нижней шаровой. Теперь ответственный момент, нужно добиться того, чтобы все стойки и домкраты, кроме того, который установлен под рычагом с новой пружиной, были убраны. Когда это получится начинаем стравливать домкрат, тем самым, нагружая рычаг весом машины, до тех пор пока верхняя шаровая не войдет в стойку до момента когда станет возможно завернуть гайку. Поздравляю самое сложное позади, начнем собирать в обратном порядке, не забыв смазать весь крепеж медной пастой, а особенно посадочные места шаровых и сами пальцы, в будущем это поможет снимать их без мата и десятка ударов кувалдой 🙂
Пару слов о тормозах: при сборке было использовано два новшества, ну лично для меня.
Первое — это якобы силиконовые манжеты направляющих суппорта, купленные в южке, и второе — это скобы тормозных колодок, артикул которых "PFK 397 Комплект монтажный тормозных колодок" был любезно предоставлен Serzhi. Могу сказать, что манжету угребешься натягивать со стороны пальца, а скобы нужно чуть подпилить, но в итоге всё встает ровненько. Колодки взял Dafmi т.к TRW совсем не порадовали своей жесткостью и скрипучестью. Диски тормозные купил новые, но оказалось, что и старые АДС Спорт вполне себе живые, а некоторые писали, что они слабенькие, ничего подобного, даже с жесткими колодками TRW они с минимальным износом оказались. Вот и фото.
Передняя подвеска Газ 2410 — 31105
Настало время побеседовать о возлюбленном и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего в особенности увлекательного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.
При этом эта легенда время от времени с элементам кошмара и народных былин. Вот я и постараюсь поведать о том, что реально и как не страшиться страшилок.
Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле, было только три варианта передней подвески:
1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая
2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая
3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.
Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.
Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.
Читайте так же
— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.
— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.
Есть несколько способов устранения данной проблемы :
1. Замена выпавшего пальца ремонтным.
2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, производится на основании диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.
3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.
Перемещаемся на рычаги.
Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.
Замена сайлентблоков нижнего рычага Волга ГАЗ-31105
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()
Замена сайлентблоков ГАЗ-31105 своими руками
Решил поменять сайлентблоки верхнего рычага. Поменял.
Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.
Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.
Читайте так же
Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.
Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.
Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Адаптация и доработка, замена амортизаторов и пружин передней подвески Ваз 2113-2114-2115. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней подвески своими руками. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.
Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.
При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.
Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.
На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.
А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.
газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно
газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.
Если проверка опоры выявила необходимость ее замены (см. " Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле " ), замените её.
Вам потребуются: опора (винтовой или гидравлический домкрат), ключи " на 22 " , " на 13 " , ключ для болтов колес, металлическая щетка, монтажная лопатка, молоток.
1. Подставьте под нижний рычаг опору, нагрузите подвеску (опустив автомобиль или подняв нижний рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. При этом между буфером отдачи и кронштейном поперечины подвески должен быть зазор. Снимите колесо.
2. Выверните три болта крепления опоры к поворотному кулаку и.
3. . отсоедините опору от кулака, отведя его в сторону.
4. Очистив щеткой выступающий резьбовой конец пальца опоры от ржавчины и грязи, отверните и снимите гайку крепления пальца.
5. Установите на нижний рычаг съемник и, заворачивая его гайку, выпрессуйте палец опоры из отверстия в бобышке рычага и.
Для облегчения выпрессовки пальца нанесите несколько резких сильных ударов по боковой поверхности бобышки рычага.
6. . снимите опору. При необходимости, снимите с нее защитный чехол.
Если вы снимали опору только для замены защитного чехла, проверьте состояние опоры, поворачивая рукой шаровой палец. Свободный ход пальца или его заедание не допускаются.
7. Установите новую опору или новый чехол в порядке, обратном снятию.
После замены опоры проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:
– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;
Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины или стяжек из числа имеющихся в свободной продаже.
3. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости, для чего расшплинтуйте и отверните гайку крепления стойки к чашке пружины, снимите гайку и нижнюю обойму подушки и подушку стойки.
4. Удерживая ключом от проворачивания палец шарнира стойки, другим ключом отверните гайку пальца и, отсоединив палец от стабилизатора, снимите стойку.
6. Если автомобиль установлен на канаве, затормозите его стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.
7. Если автомобиль установлен на подъемнике, под чашку пружины установите устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, разгрузите пружину. Выверните окончательно болты крепления шаровой опоры и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.
9. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) деревянной проставкой в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.
10. Медленно и осторожно разгрузите пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике. После полной разгрузки пружины уберите домкрат или опору.
12. Очистите пружину от грязи и тщательно проверьте ее. При наличии трещин и деформации витков замените пружину. Порванную или сильно обжатую резиновую прокладку замените.
13. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. При этом установите на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.
Болты крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.
Видео к материалу
Снятие и установка пружины газ 31105 замена сайлентблоков нижнего рычага Волга ГАЗ-31105 Серебряная волга: Сборка подвески (пружины). МИРовой влог. волга 3110 перебираем ходовку,меняем сайленблок Часть 2 Замена сайлентблоков нижних рычагов не снимая пружины на газ 31105 \Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Читайте также: