Где находится обмотка возбуждения у стартера

Обновлено: 02.07.2024

По сравнению с большинством других схем, на современных автомобилях схема стартера крайне проста. Тем не менее, проблема, которую нужно будет преодолеть, заключается в падении напряжения через подводящие провода. Стартер обычно задействуется подпружиненным ключом, и тот же самый ключ управляет зажиганием и сопутствующими схемами. Питание от ключа (как правило, через реле) активирует соленоид пускового реле, а пусковое реле, в свою очередь, посредством контактов управляет мощным током. В некоторых случаях на соленоиде имеется дополнительная клемм, которая обычно используется, чтобы обойти балластный резистор в схемах управления зажиганием и топливным насосом при работе стартера. Базовая схема для системы запуска показана на рис.6.

Проблема падения напряжения в цепи питания возникает из-за высокого тока, потребляемого стартером, особенно при неблагоприятных условиях запуска (очень низких температурах).

Типичный ток проворачивания вала, обеспечивающий начальный крутящий момент, для двигателя легкого автотранспортного средства составляет порядка 150 А, но может превышать и 500А. Принято считать, что допустимо максимальное падение напряжения между батареей и стартером не более 0,5 В. Вычисление по закону Ома указывает что для бортовой сети 12 В максимально допустимое сопротивление цепи - 2,5 мОм. Это - худшая ситуация для рассматриваемого случая, поэтому и в большинстве случаев используют более низкие значения сопротивления. Поэтому выбор подходящего кабеля очень важен.

Простое определение любого электродвигателя - машина для преобразования электрической энергии в механическую. Мотор стартера не исключение. Когда ток течет через проводник, помещенный в магнитное поле, возникает сила, действующая на проводник со стороны магнитного поля. Величина этой силы пропорциональна силе магнитного поля, длине проводника, находящейся в магнитном поле, и току, текущему по проводнику.

В любом электродвигателе постоянного тока один единственный проводник не может использоваться на практике. Поэтому проводник свернут в петлю или много петель, формирующих обмотку якоря. Многосекционный коммутатор (коллектор) позволяет проводнику контактировать через щетки с источником тока.

Сила, действующая на проводник, создается взаимодействием главного магнитного поля и поля, созданного вокруг проводника. В стартерах легкового автомобиля главное магнитное поле традиционно создавалось последовательно включенными сильноточными отмотками, намотанными вокруг полюсных башмаков из магнитомягкого железа. По мере совершенствования технологии изготовления магнитов обмотки с проводом вытесняются постоянными магнитами, позволяющими уменьшить и облегчить конструкцию. Сила магнитного поля, созданного вокруг проводников в якоре, определяется значением текущего тока.

Большинство конструкций стартера использует систему с четырьмя полюсами. Применение четырех полюсов концентрирует магнитное поле в четырех областях, как показано на рис.7. Магнитное поле создается одним из трех способов: постоянными магнитами, обмотками возбуждения, включенными последовательно или параллельно обмотке ротора.

На рис.8. показаны схемы двух вариантов включения обмоток возбуждения магнитного поля. Последовательно-параллельные цепи возбуждения полей могут быть выполнены с более низким сопротивлением. Таким образом, увеличивается ток и, следовательно, крутящий момент мотора.

Стартер должен также иметь устройство для вхождения в соединение с зубчатым колесом маховика автомобиля и выхода из него. В случае стартеров легкового автотранспортного средства это достигается или механизмом инерционного типа, или механизмом с предустановкой зацепления.

Характеристики мотора постоянного тока

Можно споектировать мотор с характеристиками, оптимальными для конкретной задачи. Для сравнения основных типов электродвигателей постоянного тока на рис.9 показаны зависимости крутящего момента от часто вращения. Рассмотрены четыре основных типа моторов: с шунтирующим включением обмоток, с сериесным включением обмоток, с компауидным включением обмоток и с магнитами постоянного возбуждения.

В электромоторах с шунтирующим включением обмоток обмотка возбуждения поля соединена параллельно с обмоткой якоря так, как показано на рис.10. За счет постоянного поля возбуждения частота вращения этого типа мотора остается постоянной, фактически независимой от крутящего момента.

В сериесных моторах обмотка возбуждения и обмотка якоря соединены последовательно. Вследствие этого метода включения ток якоря проходит через обмотку возбуждения, состоящую обычно всего из нескольких витков толстого провода. Когда этот мотор запускается под нагрузкой, из-за низкого сопротивления обмоток и отсутствия противо-э.д.с. возникает высокий начальный ток. Он создает очень сильное магнитное поле и, следовательно, высокий начальный крутящий момент. Эта особенность делает мотор с сериесным включением обмоток возбуждения идеальным в качестве электродвигателя стартера.

Мотор с компауидным включением обмоток, является как бы комбинацией моторов с шунтирующим и сериесным включением. Характеристики мотора могут измениться в зависимости от того, как соединены обмотка возбуждения и обмотка якоря. Шунтирующая обмотка может подключаться ли параллельно якорю, или последовательно с ним. Моторы больших стартеров обычно компауидного типа и могут использоваться в две стадии. На первой стадии шунтирующая обмотка соединяется последовательно с обмоткой якоря и сериесной обмоткой возбуждения. Такое необычное соединение позволяет создать небольшой крутящий момент, обусловленный относительно высоким сопротивлением шунтирующей обмотки. Когда шестерня стартера оказывается в полном зацеплении с зубчатым кольцом маховика, ряд контактов направляет питание через последовательную обмотку и якорь, обеспечивая полный крутящий момент. Шунтирующая обмотка теперь подключена параллельно и будет действовать таким образом, чтобы ограничивать максимальные обороты мотора.

Моторы с постоянными магнитами меньше по размерам и более просты по сравнению с тремя типами моторов, о которых речь шла выше. Магнитное поле в них, как следует из названия, создается постоянными магнитами. Это возбуждение останется постоянным на всех эксплуатационных режимах. Характеристики этого типа электромотора подобны распространенному мотору с шунтирующим включением. Однако когда один из этих типов используется в качестве стартера, падение напряжения батареи заставляет мотор вести себя подобно машине сериесного типа. Впрочем, в некоторых случаях более высокая скорость и сниженное значение крутящего момента создаются за счет промежуточной передачи в моторе стартера.

Информация о стартерах приводится в форме характеристических кривых.

Этот график показывает, как меняется скорость мотора от нагрузки. Из-за очень высоких скоростей, развиваемых при отсутствии нагрузки, такой мотор можно повредить. Снятие нагрузки при высоких центробежных силах на якоре может привести к разрушению обмотки. Отметим, что максимальная мощность этого типа моторов развивается при средней скорости, но максимальный крутящий момент - при нулевой.

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Эта статья будет полезна для продвинутых автолюбителей, а также тех, кто при невозможности обратиться к автоэлектрику пытается заниматься ремонтом самостоятельно. Также будет полезно начинающим автоэлектрикам.

Для тех кто пока не в курсе, об устройстве и принципе работы стартера можно почитать здесь , а о том как пользоваться мультиметром(он же тестер) можно почитать здесь . Если вы всё это уже знаете и умеете, то идём дальше.

Итак у вас не стартует стартер. Прежде чем приговорить сам стартер проверьте всё ли напряжение до него доходит. Для этого лучше всего воспользоваться автомобильным пробником с лампочкой, выглядит вот так:

Такая модель наиболее удобная. Крокодильчик цепляем на корпус стартера или двигателя возле стартера, а иглой косаемся места где нужно проверить напряжение. В пробнике( ещё назвается "контролька") установлена лампа и если крокодил на минусе, то при косании плюса иглой лампа светится. Вы спросите почему не зацепить крокодил на минус аккумулятора? Об этом чуть позже. Проверяем наличие напряжения в следующих точках:

В точке 1 должен быть плюс постоянно, т.е. коснувшись иглой этого болта лампа должна засветиться. Если лампа засветилась, то всё в порядке, вы проверили сразу и постоянный плюс и теперь вы знаете что на стартере есть минус, поэтому крокодильчик лучше цеплять сразу на корпус стартера или возле него на двигатель. Если лампа не светится, то нет либо плюса либо минуса, соответственно переставляем крокадильчик на минус аккумулятора (т.е. берём железный заведомо стопроцентный минус) и повторяем проверку в точке 1.

Если контролька засветилась, значит вас можно поздравить, вы обнаружили отсутствие минуса на стартере, такое бывает, скорее всего отвалилась масса двигателя. Нужно проверить толстый провод идущий от корпуса двигателя на минус аккумулятора или на кузов. Если у вас двигатель соединяется с кузовом, то проверяем ещё провод от минуса аккумулятора до кузова. То есть масса двигателя может идти напрямую с минусовой клеммы аккумулятора, либо через кузов, тут всё зависит от конструкции автомобиля.

Если контролька не засветилась, значит отсутствует плюс и проверяем провод от плюсовой клеммы аккумулятора до точки 1. Такое бывает редко, но бывает, и это может быть лопнувшая клемма или перегоревший предохранитель. В некоторых японских и французских авто производители любят на стартер ставить предохранитель, ампер на 250 -300 примерно.

Идём дальше, если в точке 1 плюс есть, то просим помошника повернуть ключ зажигания в положение "старт" ( ну то есть пытаться заводить двигатель), и в этот момент проверяем плюс в точке 2. Если плюс есть, а стартер молчит, то смело приговариваем стартер и снимаем его. Бывает что плюс есть и вы слышите и чувствуете как щелкает втягивающее реле, но стартер не срабатывает и не крутит двигатель. В этом случае нужно после щелчка втягивающего реле проверить плюс в точке 3. Если он есть, то втягивающее исправно и снимаем стартер для дальнейшей диагностики, а если плюса нет, то неисправно в первую очередь втягивающее реле, а имменно подгорели "пятаки" (это силовые контакты внутри втягивающего реле), и втягивающее реле подлежит замене. Но стартер лучше всёже снять целиком и провести полную диагностику, чтобы через неделю опять туда не лазить, да и втягивающее реле удобнее менять на снятом стартере.

Не забывайте про технику безопасности: проинструктируйте помошника о том, что заводить двигатель нужно при выжатой педали сцепления и/или нажатой педали тормоза, если у вас коробка автомат. Опять же плюс в точке 2 может не быть из-за того что не выжаты эти педали и/или положение селектора передач не в нейтрали или паркинге. Если условия по педалям соблюдены, а плюса в точке 2 нет, то тут скорее всего неисправна контактная группа замка зажигания, либо сам замок, либо проводка от замка зажигания до стартера, либо иммобилайзер не даёт завести авто по каким-то причинам, либо система пуска и так далее, возможных причин много и тут нужно смотреть схему каждого конкретного автомобиля.

И так на стартер всё приходит, он либо молчит, либо щёлкает, но не крутит и вот уже на данном этапе можно смело приговорить стартер. Отключаем аккумулятор и снимаем стартер, как это сделать конкретно на вашем автомобиле можно узнать в руководстве по ремонту и/или в интернете. Кстати, если слышно что стартер срабатывает и электродвигатель крутится, но коленвал не вращается, то это неисправна обгонная муфта стартера (она называется бендэкс). В таком случае так же нужно снимать стартер и менять бендэкс.

После снятия стартера приступаем к его разборке. Как разобрать и собрать каждый конкретный стартер есть много видео в интернете и в этой статье я не буду заострять на этом внимание. Основная проблема - это определить что же сломалось в стартере и что нужно починить или заменить для восстановления работоспособности. То что мы уже продиагностировали на автомобиле - это очень важно, так как эти неисправности не возможно определить на снятом стартере. Далее при разборке не забывайте ставить метки и фотографировать сложные для вас моменты чтобы потом при сборке вспомнить как всё было установлено.

Раз уж вы разобрали стартер, не поленитесь поменять все втулки. Стоят они не дорого, а если забыть заменить, то в скором времени придётся опять лезть в стартер.

К валу двигателя подключена нагрузка (то, что он должен крутить)
Если проверить как будет меняться момент двигателя по мере разгона нагрузки, то оказывается, что сначала, он самый большой, постепенно снижается.

Механическая характеристика электродвигателя с последовательным возбуждением.

Из характеристики видно, что пока двигатель не тронулся с места (обороты раны нулю) крутящий момент максимальный.

Это самое подходящее свойство для пуска тяжелых нагрузок. Момент должен быть максимальным именно тогда, когда нагрузка еще не сдвинулась с места. Дальше, по мере разгона, момент сопротивления снижается, поэтому момент электродвигателя способен поддерживать вращение нагрузки. Такие свойства подходят для многих случаев, когда надо сдвинуть с места, например, электропоезд, подъемный механизм и т. д.

Начало вращения двигателя внутреннего сгорания тоже тяжелый процесс. Детали двигателя имеют внушительную массу, а кроме того, двигатель сразу же начинает сжимать воздух в части цилиндров, поэтому провернуть его очень непросто.
Таким образом, для стартера нужно использовать двигатель с последовательным возбуждением. У него самый большой крутящий момент, пока он еще не тронулся с места.

Схема электродвигателя стартера с последовательным возбуждением

Обмотки возбуждения расположены вокруг якоря с минимальным зазором, чтобы создать сильное магнитное поле. Ток возбуждения и ток якоря это один и тот же ток, он сначала проходит через одну обмотку возбуждения, потом через вторую, потом через плюсовые щетки, связанные перемычкой, проходит чрез якорь на минусовые щетки.

Другой вариант, тоже последовательное возбуждение, только ток возбуждения разветвляется на две ветви.

Еще одна схема на которой показана полярность намагничивания

Двигатель с последовательным возбуждением имеет опасный недостаток

Если его раскрутить и отпустить (снять нагрузку) он начнет легко раскручиваться дальше, обороты вырастут настолько, что проводники центробежной силой выдернет из ротора, это печальный конец, стартер заклинит и его надо будет сдать в металлолом.

Коротко можно записать так: электродвигатель с последовательным возбуждением склонен к разносу.

Электродвигатель с смешанным возбуждением

Двигатель с параллельным возбуждением значительно хуже справится с началом вращения, но зато, он не боится разноса.
Компромиссное решение состоит в том, что для стартерного электродвигателя применяют смешанную схему возбуждения – основная обмотка последовательная и вспомогательная параллельная. Параллельная обмотка тоже помогает крутить электродвигатель, он она еще и не дает стартеру уйти в разнос.

В этой схеме ток от аккумулятора разветвляется, часть тока идет через левую обмотку возбуждения и последовательно идет через щетки в якорь. Другая часть тока идет через правую, параллельную обмотку возбуждения, сразу на минус.

Большая часть поздних схем стартеров с электромагнитным возбуждением сделаны именно по такой схеме.

Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ? См. в конце статьи

Схема подключения стартера очень простая. В замке зажигания есть группа контактов, которая замыкается при повороте ключа на запуск. Через эти контакты идет ток втягивающего реле. Для разгрузки этих контактов может стоять дополнительное реле, которое называется реле стартера.. .

Самый простой вариант. Ток втягивающего реле идет через контакты замка зажигания.

Ток втягивающего реле в первый момент, пока не замкнулись силовые контакты достигает 50 Ампер. Такой ток ток создает очень сильное намагничивание и сердечник ударно втягивается.

Во втягивающем реле две обмотки — втягивающая и удерживающая. Две обмотки нужны для того, чтобы можно было одну обмотку отключить, для экономии тока. Сначала, они срабатывают вместе — сдвигают сердечник, он вводит в зацепление бендикс и замыкает силовые контакты. После замыкания контактов, сердечник еще какое-то время должен быть во втянутом состоянии. Удержание сердечника не требует большой сиды, поэтому втягивающая обмотка сразу отключается, и ток потребляет только удерживающая.

Втягивающая обмотка потребляет 40 Ампер, а удерживающая 10 Ампер, вместе они потребляют 50 Ампер. Это очень большой ток. Если его уменьшить, например намотать обмотки более тонким проводом, то силы магнитного поля не хватит, чтобы ударно втянуть сердечник.

Провода от замка зажигания ко втягивающему реле должны быть довольно толстыми, а контакты замка, которые включают стартер, должны быть достаточно надежными, но, все равно они часто подгорают и стартер плохо включается.

Как разгрузить контакты и сделать управляющие провода тоньше?

Традиционное решение — надо применить промежуточное реле.

Электромагнитное реле — это такое устройство, которое подключает большой ток, с помощью маленького управляющего. тока.

Это замечательное устройство очень широко применяется в электротехнике, в том числе в автомобильном электрооборудовании. Все мощные устройства автомобиля — печки, вентиляторы, освещение, и т. п. включатся не напрямую, а через реле. Такое решение позволяет укоротить сильноточные цепи, сделать систему более надежной и сэкономить на толщине проводов.

Внутри реле есть силовые контакты, через которые проходит большой ток, Они подключены к выводам 30 — 87 и есть электромагнит, обмотка которого подключена в выводам 86 — 85 . Точка 85 обычно подключается к массе, Если на точку 86 подать плюс от контактов замка зажигания, то пойдет ток, сердечник электромагнита намагнитится и замкнет силовые контакты. Управляющий ток, который идет через обмотку реле, обычно от 100 мА до 1А., в зависимости от мощности реле, а ток, который замыкает реле, составляет десятки ампер.

Применение реле стартера

При замыкании контактов замка зажигания, ток идет от точки 86 через обмотку реле на массу, силовые контакты реле замыкаются и появляется ток от точки 30 к точке 87 — это ток втягивающего реле. После запуска двигателя. ключ возвращается и контакты замка размыкаются.- реле отключается, стартер выключается.

Где находится реле стартера?

В современных автомобилях реле стартера, как большинство других реле, установлено в блоке предохранителей или отдельном блоке реле, надо смотреть описание машины.

Как найти реле стартера? Если нет схемы и описания.

Маленькие автомобильные реле не ремонтопригодны, их надо просто менять.

Зачем на грузовых стартерах два втягивающих ?

На этой картинке хорошо видно дополнительное реле, которое стоит сверху. Это конечно не втягивающее реле, у него нет задачи втягивания бендикса, оно просто выполняет функцию дополнительного реле, разгружая управляющие цепи основного втягивающего реле, которое в таких мощных стартерах потребляет ток 80 — 100 ампер.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения стартера ВАЗ

На автомобилях ВАЗ применяются стартеры, представляющие собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным двухобмоточным тяговым реле и роликовой муфтой свободного хода (обгонной муфтой). Стартеры служат для обеспечения минимальной частоты вращения коленчатого вала, необходимой для запуска двигателя. Питание стартера в режиме пуска осуществляется от аккумуляторной батареи.

Реле стартера имеет подключение к цепному питанию, тем самым замыкая и размыкая цепь, в зависимости от того, с какой скоростью вращается коленвал. На всех автомобилях устройство стартеров одинаковое, отличия лишь незначительные конструктивные. Если вы разбираетесь, как работает стартер в одном автомобиле, то без затруднений разберетесь и в другом.

Чтобы поломка стартера не застала врасплох, рассмотрим, как заменить его самостоятельно. Но прежде почитайте теорию и изучите все варианты схем подключения стартера на разные модели авто ВАЗ, собранные редакцией 2 Схемы.ру по знакомым автоэлектрикам.

Схема соединений стартера ВАЗ 2101

стартер;
удерживающая обмотка тягового реле;
выключатель зажигания;
генератор VAZ 2101;
блок предохранителей;
втягивающая обмотка тягового реле;
аккумуляторная батарея.

При обычных нагрузках ток вырабатываемый стартером составляет 150 А. Когда возникают большие нагрузки, например, зимой, возникающий ток может достигнуть 500 А. Это серьезное испытание для этого электроагрегата, поэтому не рекомендуется держать ключ на запуске дольше 10 секунд, а повторные попытки запуска надо делать с перерывом не менее минуты.

Схема соединений стартера на 2105

генератор;
аккумуляторная батарея;
шунтовая катушка обмотки статора;
стартер VAZ 2105;
сериесная катушка обмотки статора;
удерживающая обмотка тягового реле;
втягивающая обмотка тягового реле;
реле включения стартера;
монтажный блок;
выключатель зажигания.

Схема подключения стартера ВАЗ 2106

стартер;
генератор;
аккумуляторная батарея;
втягивающая обмотка тягового реле;
выключатель зажигания;
удерживающая обмотка тягового реле

1 – крышка со стороны привода;	14 – крышка реле;
2 – стопорное кольцо;	15 – контактные болты;
3 – ограничительное кольцо;	16 – коллектор;
4 – шестерня привода;	17 – щетка;
5 – обгонная муфта;	18 – втулка вала якоря;
6 – поводковое кольцо;	19 – крышка со стороны коллектора;
7 – резиновая заглушка;	20 – кожух;
8 – рычаг привода;	21 – шунтовая катушка обмотки статора;
9 – якорь реле 2106;	22 – корпус;
10 – удерживающая обмотка тягового реле;	23 – винт крепления полюса статора;
11 – втягивающая обмотка тягового реле;	24 – якорь;
12 – стяжной болт реле;	25 – обмотка якоря;
13 – контактная пластина;	26 – промежуточное кольцо.

Схема стартера ВАЗ 2108, 2109, 21099

В электрической цепи стартера применяется реле включения 111.3747-10.

Винт крепления защитного колпака.
Защитный колпак.
Стопорное полукольцо.
Гайка крепления задней крышки.
Задняя крышка.
Пружины щеток.
Направляющие щеток (наружная часть).
Щетки.
Статор.
Якорь.
Рычаг привода.
Привод.
Ограничительное кольцо.
Стопорное кольцо.
Ось рычага привода.
Винты крепления тягового реле.
Передняя крышка.
Пластмассовое уплотнительное кольцо крышки.
Стяжные шпильки.
Резиновая заглушка.
Сердечник тягового реле.
Возвратная пружина.
Уплотнительное кольцо тягового реле.
Тяговое реле.
Уплотнительная шайба.
Регулировочные шайбы.

Схема стартера для ВАЗ 2110, 2111, 2112

На автомобили ВАЗ-2110 устанавливались стартеры типа 57.3708 и имели следующие технические характеристики:

Номинальная мощность 1,55 кВт
Потребляемый ток при максимальной мощности не более 375 Ампер
Потребляемый ток в заторможенном состоянии не более 700 Ампер
Потребляемый ток в режиме холостого хода не более 80 Ампер

Схема подключения стартера на десятку приведена выше, вот ее расшифровка:

АКБ
генератор
сам стартер
замок зажигания

Схема подключения стартера 2113, 2114, 2115

Втягивающее реле стартера

Реле пускового устройства называют втягивающим. Это связано с принципом его работы — оно выполняет функцию подключения пускового устройства к электрической цепи и соединения его якоря с коленчатым валом. Происходит это так: когда ток не подается на обмотки устройства, его якорь под действием возвратной пружины пребывает в выдвинутом вперед положении. Эта же пружина через специальную вилку удерживает шестерню бендикса, не давая ей входить в зацепление с венцом маховика коленвала.

Поворачивая ключ в замке зажигания, мы подаем ток на обмотку устройства. Под воздействием электромагнитного поля якорь подается назад (втягивается в корпус), замыкая контакты питания стартера. Сдвигается и шестерня бендикса, входя в зацепление с маховиком. В этот же момент втягивающая обмотка отключается, и в дело вступает удерживающая. Усилие от вала стартера передается через шестерню на маховик, заставляя коленчатый вал вращаться до того момента, пока мы не перестанем удерживать ключ в замке зажигания в положении запуска.

Какие функции выполняет втягивающее реле:

Когда мотор запускается, напряжение от генератора идет на обмотку реле. Затем начинают работать шестерни приводной системы, за счет чего возникает магнитное поле. Маховик двигательной системы работает. Шестерня начинает свою работу благодаря обмотке удерживания, в то время когда болты замкнутся. Когда ключ возвращается в замок зажигания, то происходит обесточивание обмотки, таким образом, шестерня и маховик разъединяются. Эта схема касается современных автомобилей, включая и модели ВАЗ.

Если стартер работает с громким шумом, то это могло прослабиться крепление полюса или стартера. В первой ситуации усильте крепление, для этого затяните винт, а во второй – закрепите стартер. Если вы разобрали стартер и увидели, что муфта начинает пробуксовывать, то единственное, что нужно будет сделать, – это заменить привод стартера.

Подключение проводов к стартеру

Читайте также: