Где находится подсос на оке

Обновлено: 05.07.2024

Я не знаю, что конкретно у Вас не в порядке. . но знаю, что у меня ниччо никуда не гуляет и не пульсирует после запуска. Вытяну больше — обороты больше, вытяну меньше — обороты меньше — но устойчивые!

А когда гуляет — это уже колебательный процесс — либо заслонка какая-то туда-сюда елозит, либо из распылителей капает (то капнуло, то нет), либо диафрагма какая дыркой хлопает, либо еще чево.

Карбюратор — эт те не женщина с ПМС и плавающим настроением — это НАБОР ЖЕЛЕЗОК, подчиняющийся объективным закономерностям (под которые его и создавали). Разобрал — посмотрел — промыл — собрал — отрегулировал по Тюфякову — значит, ОБЯЗАН работать штатно! У меня исключений из этого правила почему-то не наблюдаецца.

Тягая подсос туда сюда ты крутишь обе заслонки. Винт качества не играет роли при вытянутом подсосе, так как работает переходная система 1 камеры.

В общем, там сложно и прямой зависимости нет.
А еще и через 2 камеру воздух подсасывается.

Допуски на пусковые зазоры достаточно велики.

А о беднении смеси говорит хотя бы тот факт, что ты перед пуском на педальку давишь три раза.

Блин, не так понял! "Винт качества не играет роли при вытянутом подсосе, так как работает переходная система 1 камеры."

Я имел в виду, если я на прогретом (после длительной езды) движке выкручу винт, то появится та-же дрожь со снижением оборотов (и та-же вонь из выхлопной), что и при прогреве с до конца вытянутым подсосом. Ни о какой связи или зависимости положения винта и ручки подсоса речи не было.

"А о беднении смеси говорит хотя бы тот факт, что ты перед пуском на педальку давишь три раза."
Так об этом в мануале написано (рекомендуется несколько раз нажать на педаль), пробовал не нажимать — завелся раза с третьего (со второго начал схватывать). Кроме того, в начальный момент времени, когда мотор стоИт — нет разрежения. Без воздуха бензин через жиклеры не идет (или идет слабо, а зимой он еще и плохо испаряется), нажимая на педальку я впрыскиваю бензин в коллектор непосредственно. Да и перелив возникает не сразу — секунд через 15-20 после запуска. Вот такие пироги!

P.S. (Да пошутил я про 9л/100, у меня там не более 5,5 выходило. В сухую погоду)

Не думаю ( в мысле — не тахометр) В том смысле что тахометр может врать сколько угодно, но дело обстоит так:

1. Подсос "на всю". (отверстие закрыто) — заводится.
Без "на всю" мотор просто напросто не схватывается, как бы долго стартер не крутить.
2.Если сразу после запуска хотя бы чуть чуть задвинуть подсос — 5 секунд проработает нормально, постом в течении еще 5 секунд потихоньку снижение оборотов и заглухание. (Если снова вытащить подсос — обороты увеличиваются и все опять работает).
3. После 1-2 минуты на полном подсосе слышится что мотор начинает работать с перебоями. Чуть-чуть задвигаю подсос, частота сначала уменьшается (1-2 сек), потом выравнивается и даже увеличивается по сравнению с "полным подсосом".
4. Еще через 1 минуту подсос можно полностью задвигать, т.е. ХХ будет держать стабильно. (правда 700-1000 оборотов) вместо 1300-1500 как если при полностью прогретом движке.

При 50гр я начинаю езду, причем при полностью задвинутом подсосе.

Вот такие вот пироги с котятами.
Вооот. А тахометр. А что тахометр. Он вроде как только индикатор, не более, и на заводку не влияет.

наврятли. при силыче УОЗ около +10 стоит. . поэтому если обороты малы на холодном движке.

В общем херня. не получается логичного объяснения, но у меня также. 🙂

Диплом у него проверить? 🙂 Моториста, ИМХО, выбирают как врача, по советам знакомых.
Ну пусть у меня пусковое не настроено (хотя, по книжке, все зазоры в норме), движок ведь запускается?

"При устойчивой работе двигателя. постепенно, по мере роста частоты вращения коленчатого вала, утопите рукоятку управления воздушной заслонкой карбюратора."
Руководство по ремонту ВАЗ-1111 (1111-03, 11113), Москва, "Русьавтокнига", 2004 г, стр.7.

Вообщем-то, да > Моториста, ИМХО, выбирают как врача, по советам знакомых.
*** По врачам, как известно, лучше не ходить 😉

> ЧТО НЕ ТАК.
*** Чел спросил почему поменялись обороты и поведение мотора при запуске, а ты сказал, что твой моторист утверждает, что это норма.

ЗЫ. Вот у меня сосед ремонтирует всем подряд, и очередь к нему стоит, но как работает двигатель и его системы он понятия не имеет.

Здравствуйте. Нужна помощь в решении проблемы. Я автолюбитель. Люблю ремонтировать сам. Автомобиль Ока 11113. Карбюратор 1111. Летом машина стала глохнуть на холостых. Встаешь на светофоре — заглохнет, да и заводиться сразу не всегда хотела. Снял карбюратор, поменял ремкомплект, стала работать. Но на холодную при закрытой заслонке долго долго заводилась, кое как схватывала. Двигатель работал как при троении пока не нагреется. Да и как то подсос работал неправильно, чтобы двигатель работал при прогреве нужно было найти определенное положение воздушки. Недавно приехал домой, машина постояла пару часов возле дома, и поехал снова на ней. Опять нет холостых. Доехал до магазина, купил ЭМК. Раз и машина габотает! Сел, поехал. 20 метров. нет холостых. Посмотрел на топливный фильтр, пустой. Насос уже был старенький давно хотел поменять. Купил поставил. Бензин накачался. Машина вообще не заводится. Постоял, почистил свечи, зазоры на них проверил. Вообщем машина как то завелась и уехал домой (кстати машина стала резвее), но без холостых. Ремонт.

1-моторный блок был в масле, я поменял прокладку под головкой.

2-регулировка толкателя бензо насоса (сделал выступание толкателя 1 мм)

— поставил топливные жиклеры 92.5 и 95 (стояли по 95)

-замена мембран ускорителя и ПУ

-т. к. в наборе были воздушные трубки и распылитель ускорительного насоса, и их заменил

— уплотнительное кольцо на винте качества

-регулировка пусковых зазоров

— уровень бензина 22 мм от верха крышки

Вот еще вспомнил. Долго грелся двигатель. Зимой выше 80 гр не было. Даже с покрывалом на радиаторе и смененным термостатом.

Все сделал. Машина не заводится. Даже не схватывает. Нашел недочеты. ПУ не работает (мембрана вообще вакуум не держит) поставил старую, проверил заткнув пальцем отверстие подачи вакуума, заслонку держит. Нижняя часть ( где стоят заслонки) была в бензине, был еще один старый карбюратор, поставил от туда эту часть. Да. все плоскости проверил линейкой, ровные, только средняя часть немного изогнута там где устанвливаются гайки крепления карбюратора к впускному коллектору. Поставил карбюратор обратно. Не заводится. Вывернул зажигание мах на плюс, кое как схватил мотор и троя заработал как раньше, но если не подгазовывать глохнет. Снял карбюратор, перебрал его, ртом продул все отверстия. Поставил. тоже самое, если заведется и подгазовывать работает. Кстати двигатель стал очень резко отзываться на педаль газа, без перебоев и провалов. Раньше такого не было. Прям как маленькая "ламборгиничка". Холостые если отрегулироват винтом количества, то держатся ( какое-то время). Потом просто спадают до нуля. забегу вперед, бумаю это из за образующейся черной сажи на свечах ( проверял даже искры не было). Была мысль что неправильно выставил фазы ГРМ. 2 раза проверил метки, совпадают (выставил метки, 2 раза прокрутил коленвал, метки совпадают). НЕ заводится. Пробовал на 1 и на 2 зуба вперед и назад и чуть чуть не дотягивал ремень (чтобы 0.5 и 1.5 зуба было). Не заводится. Вернул все по меткам. Стал заводить, кое как.. опять. Перебежал из салона к мотору. Подказовываю ( завел без подсоса) закрыл заслонку, машина глохнет, газанул- заслонка затрещала. Смотрю а рычаг ПУ при вытянутом подсосе не приоткрывает заслонку. Я отверткой давлю на рычаг, машина работает ровно, убираю отвертку глохнет. На малых оборотах при открытой заслонке рычаг втягивается но не оказывает давление на заслонку, при высоких оборотах ( И ТУТ ВНИМАНИЕ) рычаг максимально не втягивается а выдвигается. Сбрасываю газ он чуть втягивается, газую выдвигается. При этом вакуумный корректор угла зажигания при повышении оборотов срабатывает. На всякий случай поменял шланг вакуумного усилителя тормозов. Клапан рабочий ( когда снимал шланг шевелил клапан слышно было шипение через прокладку. Осмотрел впускной коллектор, немного мокроты было в районе осей заслонок 1 и 2 камеры. Еще заметил что после остановки двигателя через главный распылитель второй камеры капает бензин, если пару раз открыть заслонки, капанье прекращалось.

Пробовал другую катушку зажигания (она с рабочей машины), результат ноль.

Подвожу итог: зажигание мах на плюс, ПУ не работает, Свечи после чистки быстро коптятся "по черному", двигатель на винт качества не отзывается, троит на низких оборотах на втором цилиндре, проверил сдергивая провода со свечей ( если повезет что завелся)

Вообщем сижу второй день и не знаю что делать. Думаю богатая смесь в карбюраторе, но почему не регулируется? Почему ПУ, скажем так, работает на реверс?

Короче изуродовал ты машину капитально не лезь в неё больше-остань от неё гг заменить ремкоплект-это не означает СДЕЛАТЬ карбюратор, загнать зажигание в раннее-опять не значит СДЕЛАТЬ машину, а вот межколцевые перегородки таким макаром в поддон осыпешь запросто. Не понимаешь-не уродуй машину, а пригласил специалиста

Уважаемый Суперколайдер, если вам потребуется перевод того, что написал Малой, я к вашим услугам!

Что значит изуродовал. Я сделал все как в книге по ремонту и эксплуатации написано. А "специалисты" что, другой пользуются. Найти технически грамотного моториста сложно. А к гаражным специалистам. зачем.

Да, спецы пользуются абсолютно другой литературой-они пользуются опытом и понимаем того что они делают. Элементарный вопрос-как на данном карбюраторе работает пусковой автомат? Принцип работы этой системы?

Вообще я ищу помощи, каких-нибудь предложений, я постарался как можно более полно описать свои действия. Может в своих действиях по ремонту я где ошибся, может и так. Но понять я не могу одного слова "изуродовал", принцип работы. Я вижу вы специалист, может подскажите мне почему нет разрежения в ПУ, управление которого осуществляется по единственному каналу приходящему под заслонку первой камеры, а вот вакум корректоре разрежение есть, хотя выход управляющего канала чуть выше?

Не знаю как зовут, но уважаемый, все ваши попытки отремонтировать карбюратор/а тем более на Оке!/ без понимания принципа его работы просто обречены на провал не каждый карбюраторщик может его настроить, т.к. мотор у Оки ну просто очень, очень чувствителен к малейшему даже отклонению в регулировке или соринке в канале для начала разберитесь как устроен и как должна работать каждая система карбюратора. Объяснить человеку который имеет посредственное представление и работе карбюратора что то очень тяжело и, кстати, при закрытой дроссельной заслонке вакуум на опережение зажигания подаваться не должен.

Цитата -"На малых оборотах при открытой заслонке рычаг втягивается но не оказывает давление на заслонку, при высоких оборотах ( И ТУТ ВНИМАНИЕ) рычаг максимально не втягивается а выдвигается. Сбрасываю газ он чуть втягивается, газую выдвигается. При этом вакуумный корректор угла зажигания при повышении оборотов срабатывает." Мне человеку с посредственным пониманием работы карбюратора ( я не отрицаю что я не знаю как и при каких режимах работы двигателя должно где-то возникать давление, где-то разряжение) будет трудно понять если вы даже невнимательно читаете то что я написал. Зовут меня Денис

Денис, прочитано все внимательно, поэтому и советую хотя бы почитать как это устройство код названием карбюратор должно функционировать вы слепо следует инструкциям по ремонту и при этом нихрена не понимая что и для чего делаете вот объясните-нахрена вы выкинули заводские жиклеры? Или же-проверили все плоскости? Да ни хрена вы не проверили если честно, точнее не там где нужно. Почему посасывает топливо через ускорительный? С этим тоже проблемы, вызванные либо вашей регулировкой штока насоса/топливом просто все заливается/ либо регулировкой уровня топлива, либо не держит игла, либо винт качества до усеру завернут либо же "новый" жиклер хх. Вы хоть что нибудь поняли? Не стоит лезть туда-где даже не понимаешь что и для чего делаешь. а уж тем более в оку-очень коварная в этом плане машина

О спецах ремонтниках. Недалеко от дома есть гараж. Там далеко не глупые ребята занимаются машинами. Как попросили книгу по 2114, мол надо выставить угол зажигания. Я дал книгу и добавил, что на 2114 зажигание управляется ЭБУ а вам наверно выставить грм надо. нет нам надо угол зажигания а ты не понимаешь ничего.

Угол опережения даже при ЭБУ никто не отменял!

Ну вот смотрите: перелив бензина из за насоса — если игольчатый клапан не держит, то бензин капал с обоих распылителей и спустя некоторое время давление между насосом и карбюратором быстро спало, но при отворачивании хомута на бензо шланге, бензин хлещит во все стороны. А насчет регулировки поплавком, дак раньше она ездила же с таким же уровнем. Топливные жиклеры заводом предписаны такие, какие я поставил, а не те которые стояли у предыдущего хозяина. Плоскости карбюратора, которыми он соприкасается с прокладками, мне кажется должны быть ровными, правильно, иначе воздух пойдет. Т.к. кроме металлической линейки ничего другого нет, почему бы и ей не проверить. И топливо посасывало не через ускорительный а через главный. Жиклер ХХ я оставил тот же, я поменял только ЭМК. А насчет винта качества, я и заворачивал я и выворачивал, и менял уплотнительное кольцо. Двигатель должен был наверно изменять обороты не 1-5 об. в минуту (я на слух не смог бы этого понять). Может что еще? так может и до истины доберемся.

Угол опережения даже при ЭБУ никто не отменял!

Просто я считал что угол опережения задает ЭБУ используя данные с датчиков коленвала, распердвала, а также других, чтобы обеспечить бесперебойную работу, а также корректируя (меняя) его значение в каждый момент времени. А на инжекторных двигателя нет трамблера как на карбюраторных. А следовательно и выставлять угол надо не по книжке а по спец. программе через компьютер подключенные к ЭБУ.

доходчиво и понятно. как устраните, отпишитесь. нам интересно.

Об угле опережения. Угол опережения может изменяться механически, а может электрически конденсаторами обратной связи в коммутаторе.

Это так, для общего развития.

Кста, у меня книжица есть про карбюраторы. Там Оковский описан, в том числе. Попробую выложить.

Сегодня с утра на улице около нуля. Встал рано, не выспался и поэтому забыл включить подсос при пуске мотора. Как обычно сначала включил ближний, чтобы немного прогреть аккум, покачал педалью газа раз пять и завелась с пол-оборота. Из-за отключенного подсоса сразу попыталась заглохнуть, я успел поддержать газом.
На нормальной машине такое не прокатило бы. Что-то здесь не так…

В процессе прогрева ставлю на подсос, чтобы не заглохла. Обороты примерно 1450. Постояла, погрелась и давай глохнуть. Если не вытянешь подсос сильнее, то заглохнет. Казалось бы немного прогрелась, наоборот должна просить убавить подсос. А она наоборот. Причем приходится добавлять подсос дважды. Странно как-то. Первая Ока не так работала, а по мере прогрева можно было убавлять подсос до минимума и ехать…

Кстати, когда нынешняя Ока начинает "просить" еще подсоса, начинает работать как-то странно, будто на одном цилиндре. Если обычно работает "р-р-р-р", то начинает работат толчками, типа "дыр-дыр-дыр" :)))
Добавляешь подсоса, обороты повышаются, то все равно "дыр-*дыр-дыр".
Похожий эффект, когда едешь на 2-3-й с оборотами под 2000, то мотор также работает толчками, типа "дыр-дыр-дыр". Дашь газку и все проходит. Но этот прикол в районе 2000об/мин, а прикол с прогревом до 1500об/мин.

12. Основные неисправности

– ненадежно подсоединены или окислены клеммы аккумулятора;
– аккумулятор разряжен или неисправен;
– нарушение целостности электропроводки в цепи стартера;
– неисправно тяговое реле стартера;
– неисправен стартер;
– изношены зубья шестерни привода стартера или зубья зубчатого венца – маховика;
– отсоединена шина заземления двигателя на корпус автомобиля.

Коленвал вращается, но двигатель не запускается:

– отсутствует топливо в баке;
– разряжен аккумулятор (коленвал вращается очень медленно);
– ненадежно закреплены или окислены клемму аккумулятора;
– повреждены элементы системы зажигания (бензиновые двигатели);
– неправильный зазор в свечах зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива (дизельные двигатели);
– воздух в топливной системе (дизельные двигатели);
– механическая неисправность системы газораспределения.

Неустойчивый запуск холодного двигателя:

– разряжен аккумулятор;
– ненадежно подключены или окислены клеммы аккумулятора;
– выход из строя или неправильно отрегулированы межэлектродные зазоры в свечах (бензиновые двигатели);
– неисправна система предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– повреждена система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– повреждение системы зажигания (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

Неустойчивый запуск горячего двигателя:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– низкая компрессия в цилиндрах.

При включении стартера присутствуют посторонние шумы:

– изношены или сломаны зубья на шестерне стартера или зубчатом венце маховика;
– отсутствуют или ненадежно затянуты болты крепления стартера;
– износ или повреждение деталей стартера.

Остановка двигателя после запуска:

– ненадежное подсоединение элементов системы зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска или впускном коллекторе (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Неустойчивый режим работы двигателя на холостом ходу:

– загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– изношены кулачки распредвала;
– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Пропуски зажигания на холостом ходу:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– дефективные высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– отсоединились или негерметичны шланги вентиляции картера двигателя.

Пропуски зажигания во всем диапазоне оборотов двигателя:

– загрязнен топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна катушка зажигания (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели);
– неисправна крышка прерывателя распределителя (бензиновые двигатели);
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Вибрация двигателя при ускорении:

– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправна форсунка (дизельные двигатели).

Неустойчивая работа двигателя:

– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– забит топливный фильтр;
– неисправность или низкое давление подачи топлива топливным насосом (бензиновые двигатели);
– забито дренажное отверстие топливного бака или топливопроводы;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели).

Низкая отдача мощности двигателя:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода;
– забит топливный фильтр;
– неисправен или низкое давление подачи топлива топливным насосом;
– неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах;
– неправильно отрегулирован межэлектродный зазор или изношены свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– неисправна система впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправны форсунки (дизельные двигатели);
– неправильно установлен момент впрыска топлива топливного насоса (дизельные двигатели);
– заклинивание тормозов;
– пробуксовка сцепления.

Обратные вспышки в двигателе:

– неправильно установлен зубчатый ремень привода механизма газораспределения;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Низкое давление масла в двигателе:

– низкий уровень масла или неправильный его сорт;
– неисправен датчик давления масла;
– изношены подшипники двигателя или масляный насос;
– перегрев двигателя;
– неисправен предохранительный клапан давления масла;
– загрязнен сетчатый фильтр маслоприемника.

Двигатель работает после выключения зажигания:

– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– перегрев двигателя;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели);
– неисправен электромагнитный клапан остановки двигателя (дизельные двигатели).

Шумы в двигателе

Детонация в двигателе при ускорении:

– неправильно установлен угол опережения зажигания (бензиновые двигатели);
– тип свечей зажигания не соответствует требуемому;
– низкое октановое число топлива;
– подсос воздуха в системе впрыска, впускном коллекторе или шлангах (бензиновые двигатели);
– чрезмерный нагар в камерах сгорания;
– повреждение системы впрыска топлива (бензиновые двигатели).

Свистящие или хрипящие шумы:

– негерметичен впускной коллектор или прокладка дросселя (бензиновые двигатели);
– негерметична прокладка выпускного коллектора;
– негерметичны вакуумные шланги;
– пробита прокладка головки блока цилиндров.

– изношен клапанный механизм или распредвал;
– износ вспомогательных элементов двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Детонационные или глухие шумы:

– изношены подшипники нижней головки шатуна (шум уменьшается под нагрузкой);
– изношены коренные подшипники (шум увеличивается под нагрузкой);
– удары по поршню (особенно на холодном двигателе);
– неисправны вспомогательные элементы двигателя (водяной насос, генератор и т.д.).

Нет необходимости в таком высоком давлении. 0,3-0,5 - это 3-5 метров водяного столба, а для бензина будет больше в полтора раза. Тогда как любой карбюраторный мотор вполне нормально работает на ХХ если емкость с бензином расположить всего на 10-15 см выше карбюратора, т.е. при давлении всего 0,01. Бензонасос с поврежденной диафрагмой такое давление обеспечивает лехко, при этом разбрызгивая бензин через дренажные отверстия. На ино дренаж как правило в корпусе, на ТАЗах - в проставке между диафрагмами.

Ну незнаю- незнаю, а мембрану эту резал при помощи ножниц и просечки годах так в 90-х при помощи детской подстилки либо флотской проалифинки неоднократно.

Да чтож ты такой тяжелый? Это ваз и про то дренажное отверстие которое ты толкуешь полноценно пережимается хорошими мастеровыми и качеством проставки, просто поясняю что ни разу не видел чтоб бенз пошел наружу, всегда только в двигатель. Ну и как бы первый пост прочитай на всяк случай.

Ну х.з. Я не один раз наблюдал, и на ино, и на ТАЗах - преимущественно классике. Поэтому и завел привычку при заменах диафрагм кольцо всегда ставить в такое положение, чтобы отверстия были направлены в безопасную сторону. На Оке и Зубилках - это в сторону коробки.

Дренажные дырки там есть,но всё дело в том что насос собирали в РАШЕ,где теория-это одно ,практика бывает кардинально противоположна.
теоретически бенз при порыве мембраны должен через дренажы идти наружу ,и протечка определяется по запаху и мокрому месту,на практике же,что на классике ,что на зубилах(ОКЕ) бенз идёт в картер.Всё дело в том что мембрана рвётся не в том месте,где конструкторы расчитали.

Карбюратор нещадно льет. Если на подсосе с перебоями, значит льет. Когда подсос приотпускаешь обороты повышаются и работает ровно? С не исправного карба тоже заливает бензин, особенно через вакуумный шланг, который на рецеркуляцию картерных газов идет. Покопай там.

Дела такие! машина ваз 11113. запускаю двигатель, перед запуском раздается взрыв в глушителе, потом заводится. двиг не может прогреться выше 60 градусов. термостат исправен, нижний и верхний патрубки радиатора ледяные. Остальные довольно теплые. На подсосе работает не очень хорошо (пропуски в зажигании). Немного убирая подсос обороты повышаются Если убрать подсос то глохнет со стрельбой в глушителе. Потом долго покрутив заводится. Ещё она сжирает за 20 мин 2 литра бензина. уровень масла сам повышается (это не ОЖ точно) за 20 мин он от середины щупа повышается выше отметки мах на 2-4мм. масло сильно жидкое и воняет бензином. подскажите что это может быть?

возможно прогорел выпускной клапан!
на моей Оке так было, чихания в карбюратор, вонь бензина из глушителя и расход под 20
был такой косяк на окушках - корявые направляющие клапанов-в результате прогар клапана
еще симптомы: неустойчивые холостые, неровная работа двига, при включении любого потребителя(нагрузка), холосты вообще пропадали вплоть до остановки двига (тк работал фактически один цилиндр)

[QUOTE=ОКАшник;1131501415]Дела такие! машина ваз 11113. запускаю двигатель, перед запуском раздается взрыв в глушителе, потом заводится. двиг не может прогреться выше 60 градусов. термостат исправен, нижний и верхний патрубки радиатора ледяные. Остальные довольно теплые. На подсосе работает не очень хорошо (пропуски в зажигании). Немного убирая подсос обороты повышаются Если убрать подсос то глохнет со стрельбой в глушителе. Потом долго покрутив заводится. Ещё она сжирает за 20 мин 2 литра бензина. уровень масла сам повышается (это не ОЖ точно) за 20 мин он от середины щупа повышается выше отметки мах на 2-4мм. масло сильно жидкое и воняет бензином. подскажите что это может быть?[/QUOTE

а чего ты хотел от Оки ОКАшник.

на своей Мюсичке меняю раз в полгода
1. катушка+провода+свечи

2. термостат меняю по мере необходимости
3. топливный насос - мембрана а лучше купи новый. там стирается посадочное в толкателе. меняю по мере необходимости
Геныча посомтри.. походу проводки зачухлились

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Не удивительно, что на просторах России, занимающей огромную географическую область, раскинулось огромное количество рек, сыгравших важную роль в освоении новых земель и заселении. Всего на территории России существует более 2,5 миллионов рек. Большая часть из них относительно не большие, и длина их не превышает 100 километров. На берегах самых крупных рек находятся большие города.

Реки – важная составляющая жизни людей, растений и животных. Немаловажную роль в этом играет и Ока, разместившая на своих берегах множество российских городов. Где исток и куда впадает река Ока? Об этом и многом другом можно узнать, ознакомившись с информацией в статье.

Версии возникновения названия реки

Прежде чем выяснить, куда впадает Ока, рассмотрим некоторые гипотезы происхождения ее названия:

Есть еще одна вероятная гипотеза – происхождение названия финно-угорское. Имя реке могли дать племена мещеры, мордвы, мурома и пр.

Какая из этих версий подлинная, ученым еще предстоит разбираться и выяснить.

Немного из истории

Прежде чем выяснить, куда впадает Ока, проведем небольшой экскурс в историю. Самые первые упоминания об этой реке относятся к XII веку, и встречаются они в летописях Нестора. По этой реке в давние времена проходил знаменитый хлебный путь великого Древнерусского государства. В этот период Ока для всех жителей имела первостепенное значение. По ней русский князь Святослав направился громить город Итиль, являвшийся столицей Хазарского каганата.

С той поры по течению Оки на ее берегах образовалось множество русских городов, принадлежащих нескольким российским областям.

Где протекает Ока?

Свое начало она берет в Глазуновском районе Орловской области. Это небольшое село Александровка. Место это представляет собой памятник ландшафтного дизайна, имеющего региональное значение. Беря исток из этого места, небольшая река течет до города Орел, у которого сливается с более крупным Орликом. Воды этих двух рек устремляются в направлении к Тульской области.

Далее река Ока, сливаясь с Улой, течет к Калуге, где соединяется с Угрой, после чего, делая резкий поворот в восточном направлении, течет через два города - Тарусу и Алексин. После них Ока поворачивает на север и у пригорода Протвино вновь сворачивает на восток.

Куда впадает река Ока? До того места река проходит длинный путь. Через Тульскую область она попадает в Московскую область и у города Коломна сливается с Москвой-рекой, после чего берет направление на юг. Протекая в Рязанской области по холмистым местностям, Ока соединяется с местной рекой Проней и вновь поворачивает на север, где недалеко от Касимова соединяется с Мокшей.

Далее река, с заметными излучинами протекая через Рязанскую область (Ермишинский район), проходит между Нижегородской и Владимирской областями, рядом с такими городами, как Муром, Павлово и Дзержинск.

Характеристики

То место, куда впадает Ока, находится на расстоянии 1498,6 километров от истока. Площадь бассейна реки составляет 245 тыс. квадратных километров. Воды этого природного водоема текут по территориям семи российских областей. Из всей общей длины на Московскую область приходится 176 километров. Это самая большая река Подмосковья.

Основное питание – дождевое и снеговое. На всем пути Оки образуется множество рукавов и пойменных озер, представляющих собой идеальные места для рыбалки. Самые распространенные виды рыб: чехонь, плотва, жерех, голавль, налим и лещ. В низовьях встречаются щуки, язи и судаки, на песчаных отмелях водятся стерляди, а в заводях – сомы.

В какую реку впадает Ока?

Река в конце своего длительного путешествия протяженностью почти в полторы тысячи километров образует пойму шириной в 2500 метров и впадает в самую длинную и большую реку России – Волгу.

Это место расположено в Нижегородской области, у города Нижний Новгород. Ока – правый и первый приток величайшей русской реки.

Притоки и населенные пункты

В геологическом плане в своем течении Ока огибает всю Среднерусскую возвышенность. Сливается она со следующими более мелкими реками, являющимися ее притоками: Орлик, Упа, Зуша, Жиздра, Протва, Угра, Проня, Москва, Пара, Гусь, Пра, Клязьма, Мокша, Беспута.

Города, расположенные на берегах реки: Орел, Серпухов, Калуга, Коломна, Кашира, Касимов, Рязань, Дзержинск, Муром, Нижний Новгород.

Часто на реке отмечается бурное половодье, в связи с чем на ней в Московской и Рязанской областях сооружены две плотины.

В заключение

Куда впадает Ока? В одну из величайших рек России, являющуюся самой длинной в мире и самой многоводной в Европе. В реку, которая по своей протяженности занимает четвертое место и с которой связано множество исторических событий государства. Несет свои воды река Ока в центральную водную артерию страны, протекающую по ее европейской части. Бассейн Волги занимает территорию, равную половине площади Европы. Река имеет более 150 притоков (рекордный показатель во всем мире), среди которых и Ока с живописными берегами.

А Оку в старину называли поясом богоматери, так как она защищала центр Руси – все самое нерушимое и святое. Поэт К. Паустовский, живший когда-то в г. Тарусе, расположенном на берегу Оки, назвал ее самой русской рекой.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее - показали :) вам Подсос на оке как пользоваться . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации - напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!
Если вам не сложно - оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Подсос на оке как пользоваться .

На обедненной или бедной топливной смеси двигатель автомобиля работает неохотно, так как для получения определенной мощности ему необходим зачастую обогащенный состав смеси, а не обедненный.

Отсюда ряд хорошо известных владельцам карбюраторных машин неисправностей в работе двигателя: отсутствие холостого хода, провалы и рывки после нажатия на педаль газа, потеря мощности и приемистости и пр.

— Прокладки под карбюратор

Прокладки под карбюратор — место наиболее вероятного подсоса воздуха

Устранение деформации фланца карбюратора Солекс 21083 при помощи напильника

— Шланг от вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору двигателя

Шланг подведения разрежения к вакуумному усилителю тормозов от впускного коллектора (показано на разобранном двигателе — для наглядности)

Поэтому в первую очередь необходимо проверить надежность крепления шланга на штуцере впускного коллектора и на штуцере вакуумного усилителя тормозов. Хомуты на них обязательны.

— Шланг системы вентиляции картерных газов

Шланг малого круга системы вентиляции картера двигателя идет от штуцера на клапанной крышке к штуцеру на нижней части карбюратора Солекс 21083. Далее по каналу газы удаляются под дроссельную заслонку. Если сам шланг или его соединения не герметичны дополнительный воздух под действием разрежения затягивается прямо во впускной коллектор вызывая обеднение топливной смеси и перебои в работе двигателя.

Шланг отвода картерных газов за дроссель карбюратора Солекс 21083 и штуцера

В случае неисправности шланга (потрескался, прохудился и т.п.) заменяем его новым. Места его посадки на штуцера стягиваем хомутами.

— Трубка от вакуумного регулятора зажигания на трамблере к карбюратору

Трубка вакуумного регулятора зажигания должна быть герметична и плотно сидеть на штуцерах

Поэтому просто для подстраховки, проверяем состояние трубки и плотность ее посадки на штуцера.

— Повреждено уплотнительное кольцо на электромагнитном клапане карбюратора

Соединение электромагнитного клапана (ЭМК) с крышкой карбюратора Солекс 21083 уплотнено резиновым широким кольцом с защитной шайбой. Износ или повреждение этого кольца создадут благоприятные условия для попадания постороннего воздуха прямиком в систему холостого хода. Двигатель сразу затроит и задергается на ХХ, возможно вообще перестанет запускаться без педали газа.

Резиновое уплотнительное кольцо на электромагнитном клапане (ЭМК) карбюратора Солекс 21083

Для проверки исправности кольца необходимо вывернуть ЭМК и визуально оценить состояние уплотнения. В случае необходимости заменить его на новое.

Примечания и дополнения

Помимо перечисленных мест вероятного попадания лишнего воздуха в карбюратор и впускной коллектор есть еще одно — это стык впускного коллектора и головки блока двигателя. Соединение уплотнено прокладками которые могут износиться, прогореть, быть установлены с перекосом. Гайки крепления коллектора могут быть не затянуты нужным моментом и пр.

Момент затяжки гаек крепления карбюратора 13 — 16 Н.м. Порядок затягивания крест-накрест в несколько проходов.

Читайте также: