Главный цилиндр выключения сцепления газ 31029

Обновлено: 07.07.2024

в общем если кто собирается в ближайшее время. И не делал этого раньше ни разу как я. То пусть тут висят мои 5 копеек:
1. Обязательны к применению тиски, разные плоскогубцы в т.ч. те чтобы снимать внутреннее упорное кольцо
2. Правильные манжеты КЗРТ (Кострома) есть только в Нижнем, следующие по правильности ЯРТИ, которые просто лучше чем нонейм.
3. Манжеты на 31029 и 3110 разные, но в сборе с поршнем подходят от одного к другому
4. ГЦС в сборе подошел от 3110 мне на 2410 без замены медной трубки
5. Если пытаться открутить старую медную трубку не меняя ее то обязателен прокачной ключ, зажимающийся винтом, и много WD40 + терпение
6. Чтобы не порвать манжеты, надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра. Откуда снимать, поймете когда попытаетесь засунуть все в сборе обратно. Я работал бормашиной. Есть пикч.
7. При правильной толщине манжеты, в цилиндр без снятой фаски она не полезет совсем, а со снятой фаской придется прилично надавить, но внутри она должна свободно возвращаться пружиной.
8. При сборке надо все засунуть по месту, и теперь самое главное вернуть на место стопорное кольцо. Зажимаем в тиски цилиндр, суем внутренности, сверху придавливаем толкателем, закрываем шайбой толкателя, начинаем ставить кольцо одной рукой. Как только половина кольца вошла в паз, можно сосредоточиться на нем и больше не придерживать толкатель. Постепенно засовываем остальное кольцо в паз, нажимая например тонкими плоскогубцами по периметру кольца.
9. Для прокачки без собутыльника надо испортить крышку бачка, заделав туда вентиль от бескамерной шины. Приоткрыть прокачной штуцер. Насосом создать давление в бачке. После чего можно прокачивать педалью. Как по книжке, с шлангом и банкой.

Если соорудить дополнительное уплотнение крышки, т.е. сделать ее совсем герметичной, то наверно можно прокачать одним насосом, я не заморачивался.

чет ты много наговорил, на самом деле на спор сделаю все за 30минут без доп.приспособ и тисков, кстати. Лишнее все это. Но еще раз повторю, ибо это самое главное в процессе, при любом способе исполнения. Использовать брендовую тормозуху. Я годам не суюсь в гидроприводы. Езжу много. в год тридцатник минимум

никакой. просто лью и катаюсь вот впервые этой зимой жижа вытекла так и стал репу чесать. И то думаю произошло больше от того что ездил по морозу, а резинки старые да еще задубевшие от сильного минуса. Это я про НГ.

А лью черепаху т.к. не видел на форуме обсуждения ТЖ. Так сказать-по умолчанию.

Заметте , что я даже слова такого не сказал :-)) Мой резюм по ентому поводу неизменен :-)). Нефиг терять время на поиски неопознаваемых манжеток, растворяя их неизвестными жижами :-))..Смена цилинда в сборе на заводской и использование максимально-возможно-брендовой ТЖ дает хоть какой-то шанс закрыть проблему на какое-то время.
P/S/ Для следящих за. Пробег перевалил за 20000. Начался медленный убыль жижи из бачка :-). Будет ли эксперимент продожен заменой манжеты или пойду по пути собственной рекомендации сверху- еще не решил. Если есть любопытные предложения по эксперементированию на МНЕ - готов послушать :-)

До победного конца! :-) Тьфу, до полного вытекания ;-)))
После дай оценку целесообрзности замены тормозухи на Тосол.
Нам подождать? Мы потерпим ;-)

Рекомендацию я могу дать уже :-). При невозможности или нежелании по каким либо причинам покупать новые РЦС или ГЦС и желании использовать ноунеймовские манжеты целесообразно НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЖ поскольку она на 98 проц эти манжеты скушает, а вместо неё использовать Тосол до тех пор пока не поставится все штатное и не зальется нормальная ТЖ :-)) Никаких вредных последствий для работы привода сцепления от этого не будет НИ ПО КАКИМ ПАРАМЕТРАМ :-).
PS Манжеты неизвестного происхождения вполне могут развалиться и в тосоле, просто вероятность этого меньше :-))

На трасее думаю вам будет непросто её достать в нужном колличестве и нужного качества( кстати она содержит аммиак -небезвредный для резины :-))а тосол под рукой всегда есть - отлить стакан из системы охлаждения - не фокус. Совету про использование тосола в экстримальных ситуациях - лет 40. Я просто попробовал откатать на нем по максимуму, и кстати продолжаю ездить - пробег больше 20000 :-))

Предыдущие года - Бош, сейчас менял на Мобил магазинчик с Бошем испарился :( на РОС и прочие черепашки забей. Я не со зла, я просто не люблю раз в месяц гидроприводы перебирать, это опыт. Из недостатков моей Волги с чем трудно бороться это ржавчина.. но она 98 года, тут просто менять придется крылья-двери, но мучаться из-за гидроприводов это все из-за глупости

у меня история-то какая с 1990 года никто ни в какие приводы не совался. А тут смотрю очевидно ведет. Ну и забил холодно же. А оно взяло вытекло. Вот и перебрал. В смысле не свой. У знакомого донор мотора гниет на кирпичиках, а по сцеплению нареканий не было, вот я и скрутил под переборку.

Черепашки оттуда что года полтора назад был в любимый Скептиком АРЗ5 (я не был в курсе его приключений) где мне его и залили при замене ГТЦ, а я с тех пор по инерции.

Как узнать какой Мобил совместим с нашими манжетами? Если не засовывать через гайку как не повредить манжеты?

И вот кстати у меня в старом РЦС износилось тонкое метал.кольцо (клапан) и шайба фиксирующая толкатель. Они бывают отдельно?

я как-то видел ремкомплект с мет.шайбами. но когда надо фик попадется. а в чем проблема? Ну купи ты новый, ну ведь дешевое все у нас. По поводу манжет. ну полно способов, от оправки из мет. банки от пива, до вообще простейших. Просто берешь нитку и обматываешь юбку манжете, потом нитку вытащишь.. ну даже если оборвется, то хрен с ней, но это маловероятно

спасибо! у меня просто новый РЦС полгода продержался. При пробеге не больше 10 тык в год. Вот и решил освоить переборку, хоть что это такое понять =) пока прокатился все пучком, тьфу-тьфу.

Про способ с ниткой большое спасибо за идею. Оправку думал , не нашел ничего близкого.

Эх-х-х. темнота. [em]всё гораздо проще, читай мои поправки ниже. [/em]

[em]1. Обязательны к применению тиски, разные плоскогубцы в т.ч. те чтобы снимать внутреннее упорное кольцо[/em]
[strong][em]угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами[/em][/strong][em][/em]
[em]2. Правильные манжеты КЗРТ (Кострома) есть только в Нижнем, следующие по правильности ЯРТИ, которые просто лучше чем нонейм.[/em]
[strong][em]КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ[/em][/strong][em][/em]
[em]3. Манжеты на 31029 и 3110 разные, но в сборе с поршнем подходят от одного к другому[/em]
[strong][em]поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил[/em][/strong][em][/em]
[em]4. ГЦС в сборе подошел от 3110 мне на 2410 без замены медной трубки[/em]
[strong][em]не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка. [/em][/strong][em][/em]
[em]5. Если пытаться открутить старую медную трубку не меняя ее то обязателен прокачной ключ, зажимающийся винтом, и много WD40 + терпение[/em]
[strong][em]угу, а ещё лучше придержать саму трубку пассатижами[/em][/strong][em][/em]
[em]6. Чтобы не порвать манжеты, надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра. Откуда снимать, поймете когда попытаетесь засунуть все в сборе обратно. Я работал бормашиной. Есть пикч.[/em]
[strong][em]а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна. [/em][/strong][em][/em]
[em]7. При правильной толщине манжеты, в цилиндр без снятой фаски она не полезет совсем, а со снятой фаской придется прилично надавить, но внутри она должна свободно возвращаться пружиной.[/em]
[strong][em]читай выше[/em][/strong][em][/em]
[em]8. При сборке надо все засунуть по месту, и теперь самое главное вернуть на место стопорное кольцо. Зажимаем в тиски цилиндр, суем внутренности, сверху придавливаем толкателем, закрываем шайбой толкателя, начинаем ставить кольцо одной рукой. Как только половина кольца вошла в паз, можно сосредоточиться на нем и больше не придерживать толкатель. Постепенно засовываем остальное кольцо в паз, нажимая например тонкими плоскогубцами по периметру кольца.[/em]
[strong][em]не-е-е. надо поставить сначало кольцо, а вот с противоположной стороны опустить поршень и всё остальное и затянуть гайку в тисках. [/em][/strong][em][/em]
[em]9. Для прокачки без собутыльника надо испортить крышку бачка, заделав туда вентиль от бескамерной шины. Приоткрыть прокачной штуцер. Насосом создать давление в бачке. После чего можно прокачивать педалью. Как по книжке, с шлангом и банкой.[/em]
[strong][em]вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера. [/em][/strong][em][/em]
[em]Если соорудить дополнительное уплотнение крышки, т.е. сделать ее совсем герметичной, то наверно можно прокачать одним насосом, я не заморачивался.[/em]

Класс! А у меня тогда встречные вопросы > угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами

++ Я в книжке читал что не рекомендуется так поступать, поэтому и не стал.

> КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ

++ Пожалуйста. С примерами. Я оч мало магов знаю. Сегодня взял в Кэмпе в Ясенево. Там хотя бы была инфа о заводе. Но качество все равно хреновое. Половина манжет жесткие. Манжеты клапана имеют облой. В Техкоме нонейм с бахромой на фаске.

> поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил

++ в общем у меня стоил 2410. Купил манжеты 3110 и ремкомплект 029. Чтоб была куча всего разного. Манжеты 3110 на поршне 2410 болтались. Манжеты 029 на поршне 3110 ходили внутри цилиндра туго и плохо надевались. Поршни имеют слегка разную форму. Штангель показал отличие в диаметре порядка 1 мм (порядка т.к. манжеты не жесткие).

В итоге подобрал по усилию перемещения что цилиндр берем 3110 туда поршень 2410 с его манжетой.

> не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка.
+ ух ты! это видимо 3110 старого выпуска была. В моей 2410 к цилиндру был прикручен угловой штуцер а к нему трабка. А то что с 3110 скрутил - там просто в торец трубка ввертывалась. Подошло.

3110 хз какого года была. там стоял микас 5.4 но ДПКВ уже один и находится где ему положено быть, и обшивки дверей дутые.

> надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра.
> а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна.

я снял фаску таким образом что манжета до нее не доходит. Она портится только один раз-при засовывании. Причем совал конечно смазанную.

> вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера.

имхо тоже акробатика. у меня трубка прикручивается только когда цилиндр установлен. Но когда он установлен я не могу нажать на шток для этого нужен собутыльник.

> время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива.

с поездкой в Кемп на другой конец города на метро 6 часов без пива но с обедом. Больше всего достало снять-поставить т.к. трубка прикипела (с 1990 года никто ее не откручивал). И шумка моторного щита картонная родная не давала как следует подлезть к креплению.

А у меня тогда встречные ответы [em]> угу, только при снятом с машины цилиндре надо зажав в тиски открутить гайку с противоположной стороны и все потроха высыпятся на улицу сами[/em]

[em]++ Я в книжке читал что не рекомендуется так поступать, поэтому и не стал. [/em]

[em] Это они потому так пишут, что там медное кольцо стоит и не везде можно его найти для замены, однако при закручивании можно деформированное кольцо отжечь и поставить, работа совсем не сложная. [/em]

[em]> КЗРТ раяно как и ЯРТИ есть в наличие в Московских магазинах, как выбирать манжеты подробно расписано в FAQ[/em]

[em]++ Пожалуйста. С примерами. Я оч мало магов знаю. Сегодня взял в Кэмпе в Ясенево. Там хотя бы была инфа о заводе. Но качество все равно хреновое. Половина манжет жесткие. Манжеты клапана имеют облой. В Техкоме нонейм с бахромой на фаске.[/em]

[em] облой и бахрома не показатель кочества, фотографию правильных манжет поищи в конференции, [strong]ЮЮ [/strong]в этом году выкладывал . [/em]

[em]> поподробнее про разницу, что-то я начиная с 2401 никакой разницы для манжет ГЦС не заметил[/em]

[em]++ в общем у меня стоил 2410. Купил манжеты 3110 и ремкомплект 029. Чтоб была куча всего разного. Манжеты 3110 на поршне 2410 болтались. Манжеты 029 на поршне 3110 ходили внутри цилиндра туго и плохо надевались. Поршни имеют слегка разную форму. Штангель показал отличие в диаметре порядка 1 мм (порядка т.к. манжеты не жесткие).[/em]

[em]В итоге подобрал по усилию перемещения что цилиндр берем 3110 туда поршень 2410 с его манжетой. [/em]

[em] Э-э-э батенька, так вы колхоз купили кооперативный, стандартный размер манжет для РЦС 24х18 мм (внешний/внутренний диаметр), а для ГЦС 22х16мм, в если что-то болтается или наоборот туго надевается, то либо брак поршня либо брак в размерности манжеты. [/em]

[em]> не всё так просто, для 2410/31029 к цилиндру прикручивается медная трубка, а вот на 3110 в зависимости от года выпуска может быть как медная трубка, так и стальная с штуцером меньшего диаметра, на 31105 только стальная трубка. [/em]

[em]+ ух ты! это видимо 3110 старого выпуска была. В моей 2410 к цилиндру был прикручен угловой штуцер а к нему трабка. А то что с 3110 скрутил - там просто в торец трубка ввертывалась. Подошло.[/em]

[em] угловой штуцер ставился на 2410 и на 3102 на остальных так как я написал выше. [/em]

[em]3110 хз какого года была. там стоял микас 5.4 но ДПКВ уже один и находится где ему положено быть, и обшивки дверей дутые.[/em]

[em]> надо аккуратно снять фаску с поршня и с кромки цилиндра.[/em]
[em]> а вот этого ненадо, этим ты только снижаешь срок службы манжет, адо ГАЙКУ на цилиндре отркутить, тогда и бормашинка ненужна. [/em]

[em]я снял фаску таким образом что манжета до нее не доходит. Она портится только один раз-при засовывании. Причем совал конечно смазанную.[/em]

[em] при установке манжета не должна портиться и фаска не должна срезаться иначе долго не проживёт. [/em]

[em]> вот только ненадо этого, достаточно перед установкой залить в бачок ГТЖ, надавливая руками на шток и прижимая пальцем отверстие под трубку добиваемся начала вытекания ГТЖ из цилиндра, устанавливаем цилиндр, прикручиваем трубку не затягивая, доливаем полный бачок, затягиваем штуцер трубки и резко нажав несколько раз на педаль получаем рабочее сцепление, для полной прокачки достаточно просто открутить прокачной штуцер на РЦС и дождаться когда жидкость без пузырей воздуха начнёт самотёком вытекать из штуцера. [/em]

[em]имхо тоже акробатика. у меня трубка прикручивается только когда цилиндр установлен. Но когда он установлен я не могу нажать на шток для этого нужен собутыльник.[/em]

[em]надо читать внимательно, я же написал что [strong][/strong][/em][strong]ЗАЛИВАТЬ ТОРМОЗУХУ И ПРОКАЧИВАТЬ САМ ЦИЛИНДР НАДО В РУКАХ, А ПОТОМ УЖЕ ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ. [/strong] [strong][/strong]

[em]> время на переборку вместе со снять/поставить ровно 30 минут без пива. [/em]

[em]с поездкой в Кемп на другой конец города на метро 6 часов без пива но с обедом. Больше всего достало снять-поставить т.к. трубка прикипела (с 1990 года никто ее не откручивал). И шумка моторного щита картонная родная не давала как следует подлезть к креплению.[/em]

[em] Э-э-э, дарагой, зачем так далеко ездить за резинкой стоимостью 5 рублей? [/em]

про вышеизложенное фотки манжет видел. но что толку. если я их не видел живьем в магазине. В ближайших вообще нет ни одной (Приорова,Михалковская). Техком у Речного - там задубевшие с изрезанной кромкой. Это вообще в любом Техкоме. Есть еще почти у самой кольцевой, в районе Речного, там еще перекресток с круговым движением, но туда ехать автобусом окачуришься.

Насчет кооператива - хз посмотрим как будет себя вести. Но факт на 2410 поршне болтается а на 3110 сидит как влитая. Одна и та же манжета. Родной ГЦС не мог быть кооперативным т.к. стоял с завода, но болталось как раз на нем.

Про соседний ответ, пиво употребляю в литровых бутылках, называется эль, бутылки утилизируются немедленно.

Про способ прокачки понял. Спасибо. Я читая не учел что там на выходной дырке клапан и поэтому МОСК стал думать о другом.

Ага, почти сосед ненадо ехать на Приорова, я покупаю или на Дмитровском ш. 131 или в Автокомисе на Лескова 22, проблем никогда небыло если знать что покупать.
Гы, а на 4-м Лихачёвском бываю чуть ли ни кождый день по работе, но не долго. час-два в день и хорош.

Только через гайку и делать Я уложусь и в 15 мин и даже быстрее - у меня все интсрументя на-стреме :-))но толку НОЛЬ поскольку ПРАВИЛЬНЫХ манжет в природе в развалах НЕ СУЩЕСТВУНТ - пустая трата времени. -)))

Головка из большого набора, водопроводная труба (штатная :-)) L=1 м ( лежит в багажнике :-)) Дреннажная канализионная решетка в асфальте( есть почти везде- моё личное ноу-хау :-)))). Передняя часть цилиндра, там где шпильки, намертво фиксируется в решетке, а перевернуть Землю с помощью метрового рычага мне что-то ни разу не удалось :-))

такие надо, (пикч) от фрезерного станка. Можно мелочёвку зажимать, а можно и центральный болт в рессоре сменить. Захват супер широкий.

Верстак должен быть забетонирован или насмерть приварен к окружающим конструкциям..Я от отсутствие оного когда то и начал широкомасштабные поиски закончившиеся..пардон. в канализации :-)))

Выделение детали в таблице

Прокрутка картинки

Увеличить масштаб

Оказалось манжета ГЦС на поршень бывает двух видов: широкая, с внутренним диаметром где-то 12-13мм и узкая, с внутренним диаметром 15мм.

У себя из ГЦС вместе с обратным клапаном, который там исправно работал ХЗ сколько, кстати, извлек узкую манжету. Поскольку рабочая поверхность в цилиндре была почти идеальной, решил перебрать его и поставил на поршень широкую манжету (она нормально села в паз) из "ремкомплекта привода сцепления для Волги" . Поршень еле затолкал внутрь, а когда все собрал, прикрутил цилиндр на место, залил тормозуху и нажал на педаль, педаль провалилась в пол и подниматься никак не хотела. Околонаучные методы поднимания педали не помогли, так что сильно злясь на себя, снял ГЦС опять и не сливая тормозуху попытался прокачать его в руках. Все закончилось тем, что поршень вроде стал возвращаться до половины, но при этом гнать тормозуху под пыльник. Разобрал ГЦС - кромка манжеты надорвана. Списав неудачу на неаккуратную сборку поставил еще одну такую же манжету и опять начал в руках прокачивать - опять потекла тормозуха под пыльник и разборка опять показала порванную манжету. Тогда решил купить манжету по образцу своей. В магазине сказали она "Газелевская". Неожиданно оказавшись позавчера в гараже добил начатое. Поставил на поршень узкую манжету, собрал ГЦС, не забыв про обратный клапан, поставил на машину, начал прокачивать. Вроде все шло нормально, но тут под давлением закапало из под медного уплотнительного кольца под большой гайкой в торце цилиндра - ее я тоже откручивал. Опять снял ГЦС и со злости потянул эту гайку пока тянулось. Вот тогда течь перестало. Дальше - все по процедуре. Единственное, что не понравилось посде прокачки - скрип под днищем при выжимании педали. Такое впечатление, что вилка трет по шарику опоры на сухую.

Позавчера же обратил внимание на шейку под манжету в поршеньке. У меня она со ступенькой, в более глубокую часть нормально укладывается узкая манжета, поршенек без проблем заталкивается в цилиндр со стороны стопорного кольца. В мануале шейка на поршеньке никаких ступенек не имеет. Решил изучить вопрос глобально и пересмотрел все свои мануалы (в т.ч. Газель и Соболь) и каталоги деталей. Оказалось, что про поршень со ступенькой в пазу под манжету книги ничего не знают - интересно, от чего он? Зато обнаружил другую интересную вещь: мануалы на Волгу после 98г, Газель и Соболь единодушно утверждают, что в ГЦС стоит обратный клапан!. На самом деле там кроме клапана еще стоит манжета с перепускной прорезью, так что все будет работать. Размышляя, зачем это сделали (даже на 31029 этого клапана штатно небыло) решил, что скорее всего такая конструкция должна способствовать более плавному включению сцепления. Еще понравилось, что при отсоединении трубопровода от прокачанного ГЦС из него практически не вытекла тормозная жидкость. Когда до этого снимал ГЦС без клапана, то все его содержимое за глухой манжетой вытекло на брызговик.

Что касается РЦС - то внутри его конструкция никак не менялась. Отличия имеются только снаружи: у РЦС под 406 двигатель штуцер прокачки расположен сверху и смотрит вперед под углом. Имхо такой РЦС на 402м интересен в плане истребления на двигателе соединений типа "стальной болт - внутренняя резьба в алюминии".

Sha, Один фиг это всё москвичёфская деталь. с газовскими вариациями, которые они каждый раз вносят сами незная зачем, но после очередного стакана.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Merlin, если они есчо и тросеги начнут делать
Менять заипешсо, так хоть течет, но работаед.
У меня, прошлым летом, месяца два текло из РЦС, а полностью сломалось за 10 метроф до места замены Все перебрал и пока жижу не доливал еще.

Кста, корейцы (SsangYong "Rexton", "Kyron") с гидравлическим сцеплением.

_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?

Dima_2401, Дауны тоже с гидравликой, а опеля и форды преимущественно с тросом. на аудях гидравллика.

это вопрос религии. на вазе на класике гидра, на зубилах трос.

А не знает ли кто-нибудь (или не может ли измерить с приемлимой точностью) диаметр компенсационного отверстия в ГЦС? А то похоже я из-за него чуть на замену ведомого диска сцепления не попал.
По осени заменил ГЦС (и РЦС до кучи), чьи не знаю, у продавцов один хрен правды не добьешься. К РЦСу прилагался шток ну очень длинный, с ним сцепление размыкалось едва на педаль надавишь. Поставил котроткий шток, от родного, что с машиной был от ГАЗа. Вроде получшало, но ненадолго. С месяц назад заметил что сцепление опять размыкается едва до педали дотронешься, а с неделю назад и пробуксовывать стало. Причем то пробуксует слегка (когда энергично на 2-3 передаче разгоняешься), а иногда и нет. Я уж решил что пора менять ведомый диск, хотя пробег едва за 70 ткм, а по мануалу к 2410 помню что ходить ему под 120, на машинах такси 60-80. Я ж не таксист, чего ему стереться так рано? Вобщем уже морально приготовил себя к съему коробки и всего остального для замены ведомого диска, и тут в мануале попалась одна из причин пробуксовки сцепления - перекрыте этого отверстия кромкой манжеты. С утра сегодня совал в ГЦС проволочку в надежде обнаружить его и узнать не перекрыто ли - бестолку. Временно поставил старый ГЦС (родной газовский), в котором манжеты больше 3-х месяцев не живут и он начинет течь в салон, лет ему уже 14-й, т.ч. неудивительно. Так вот, размыкаться сцепление стало когда педаль почти у пола, пробуксовкой сцепления и не пахнет! Разобрал этот новый ГЦС, а там мало того, что это отверстие загорожено пластмассовым штуцером, которым бачок к корпусу привинчен, так оно еще и. Хрен его знает чем его сверлили, диаметр отверстия на глаз - 0,5-0,7 мм., может и меньше. Такое не только манжетой перекроется - любой соринкой попавшей туда. Думаю рассверлить его и зачистить потом зеркало цилиндра "нулевкой", вопрос до какого диаметра его рассверлить. Здравые мысли и полезные советы по теме приветствуются .

Продолжаются мои мучения со сцеплением.
Имел неосторожность купить ГЦТС от ГАЗ-66 (давно уже, и перебрать успел раз сто, так что совет сдать назад не канает). Мало того, что качество ужасающее, так он ещё похоже и б/у. Оказалось, что компенсационное отверстие (то, что крошечное) рассверлено где-то до 3-4мм. Вопрос -- зачем ?!
Хочу разобраться в механизме работы этого отверстия.
Насколько я понимаю, крошечным оно делается для того, чтобы при прямом ходе поршня как можно меньше жидкости уходило в бачок. Время работы сцепления по сравнению со временем его простоя значительно меньше, поэтому несмотря на малый размер отверстия жидкость успевает наполнить цилиндр. Это верно ?
Ещё я понял, что размер отверстия влияет на кол-во жидкости, уходящее при накачке в бачок. И как следствие, на ход штока РЦС (поскольку жидкости в рабочий цилиндр поступает меньше, то и ход его меньше).
Думаю пофиксить отверстие холодной сваркой -- замазать и проколоть дырочку, потом шлифануть дрелью с мощной тряпкой.
----------------
Второй вопрос. Не знаю какой цилиндр ставить. На старом рабочая часть вся как бы поедена. Царапин нет, но она вся в микро-язвочках. На "новом" есть царапина. Правда, он работал относительно нормально с царапиной, но думаю, может какое-нить ХАДО в него налить, чтобы зарастить её ? И заодно на старом ?

компенсационное отверстие для того, чтобы при возврате поршня небыло сопротивления!

Не тотлько. Если мне не изменяет склероз, оно для дозировки рабочего объема жидкости при нажатии на педаль. Через большую заднюю дыру жидкость попадает перед поршнем, потом, при надавливании манжета вначале перекрывает большую дыру, но жидкость выходит через компенсационное, а как его перекрывает кромка, начинает толкать поршень РЦС.
При резком отпускании сцепления ничего интересного не происходит, т.к. педаль убегает вперед поршня ГЦС, а его выдавливает жидкостью за счет работы пружин. Когда кромка доходит до компенсационного, в него может выплюнуть пузырь, если он есть, часть жидкости. Собственно и все.
Заделыватьхолодной сваркой можно, но наглухо. Лучше пересверливать полностью. Вначале троечкой не до конца, а потом уже и окончательно миллиметровым.

Ну по поводу цилиндров максимум что можно купить это фенокс. на них написанно. все радотает исправно. Повнимательно нужно относиться е регулировкам педали ,выбору штоков. Ну и смотреть возратные пружины в цилиндрах. накрайняк можно на вилку натянуть еще пружину как в жигулях. Очень сильно например зависит момет включения от регулировке педали. Им я обычно и делаю под себя.

у меня была другая проблема проявилась она зимой. Как застрянешь где начинаешь в раскачку выбираться после 2-3 качка сцепление отказывалось выключаться и приходилось глушить двигло вырубать передачу и начинать все с начала. Ну а сегодня оно вообще отказалось выключаться. хорошо есть донор 2410 поехал снял ГЦС поставил и проблему как рукой сняло. Оказалось протерлась манжета и перепускала тормозуху вот такой вот коленкор.

У меня такая же проблема с сцеплением в пробке после 3 качков на сцепление выбиваю передачу. Получается меняем ГЦС и проблема уйдет ??

Кто сейчас на конференции

Читайте также: