Греется oss ecu mitsubishi

Обновлено: 05.07.2024

Проблемка такая : на аккорде сменил двигу F20z2 на F22b (vtec)
Установил турбу t4
Родной мозг стоял p0k он не понимает втека, поэтому сделал кнопку.
Естественно двигатель падает в чек, как только давление становится положительным.
Всяческие клапана на MAP не помогли.
Заказал на ибее чипованный мозг: пришёл P06, судя по пропайкам - переделанный из автомата на мех, и добавлен втек.
Но с ним двиг вообще не заводится (не щёлкает главное реле, не работает бензонасос, постоянно горит чек).
Самодиагностика не отзывается.
Питание приходит., на реле 12в уходит .,
Может кто подскажет куда смотреть.

давай какие ошибки надыбал хобд ( только полная версия может это делать ) ,
скинуть клемму с акб на время предполагаю результата никакого ?

не надо гадать и лазить во все места в поисках проблемы , по номеру ошибки сразу станет ясно что и где чинить )

скидывание клеммы результата естественно не даёт, в первую очередь попробовано.
с хобдом - пока сложно. с ходу не получилось - не нашел среди профилей ни minicab ни imiev. Гараж подземный, интернета как и связи соответственно нет. Вернулся домой, посмотрел видеоинструкцию обновил шаблоны (после обнавления почему-то аш два шаблона "imiev 2010" и "i-miev 2010", какая разница - хз :) ) в следующий раз (надеюсь что завтра) попробую снова. Я так понимаю нужно сразу купить платную версию, ибо от бесплатной в данном случае не много толку?
С платной версией такая фигня - где-то прочитал что необходим интернет для проверки лицензии, в гараже соответственно его нет. Т.е. в гараже платной версией тоже не получится воспользоваться? Нужно на улицу выезжать чтобы поймать интернет?

Вопрос: по использованию адаптера (konnwei) - для работы с ним миникаб должен быть в каком положении? выключен? включен? включен и заведен?

Ps сегодняшние эксперименты - дают неутешительные прогнозы: если на машине чуть прокатиться или потратить заряд с помошью штатного отопителя например - автомобиль начинает заряжаться нормально, но до уровня 26-27км пробега по прогнозометру, далее автомобиль пищит (штатной пищалкой) и заряд останавливается.
Проверил 12и вольтовый акк вольтметном и токовыми клещами - всё нормально заряжается вместе с ВВБ и перестаёт заряжаться вместе в ВВБ.
Всё это на мой взгляд намекает что в зарядном модуле всё работает, но в ВВБ проблемы с какой-то из ячеек (или с несколькими) и мозг просто не даёт продолжить зарядку.

Предохранитель инвертора я не нашел чтобы проверить - он в багажнике под большой крышкой, в щели которая от двух высоковольтных коробок в сторону переда автомобиля? Там есть что-то похожее но не удалось туда дотянуться. Или где он? Хотя с моей точки зрения - инвертор же это для работы электродвигателя? Двигатель работает, значит и предохранитель тут не причем я так мыслю.

А предохранитель зарядного устройства - это под водительским сиденьем, где блок предохранителей там два предохранителя с рисунком сетевой вилки - это они? Их проверил они в норме. Только по картинке должен быть один 10А а второй 15А а по факту оба на 10А стоят, но раз не перегорел, то думаю ничего страшного.

Выход зарядного устройства и вход DC/DC это одна точка и за ней стоит предохранитель на 20А и находится он в правом блоке (в инверторе). Там есть маленькая крышка, через которую можно до него добраться. Но вам это не нужно, если машина включается и заряжается. Разберитесь с адаптером или вызовите автоэлектрика с лаунчем или сканматиком, точно будете знать проблему. Не разбирайте батарею без предварительной диагностики. Очень редко, но бывают проблемы с кан-шиной батареи, без сканера их не увидеть.

Никакую, совсем, что странно, просто при втакании j1772 щелкали контакторы батареи, но через несколько секунд не дождавшись напряжения на сглаживающем кондере все отключалось, ай миев 2011года.

Тоже возникла проблема с зарядкой.
Когда подключаешь зарядку происходит следующее: включается, зарядная мощность за несколько секунд поднимается до примерно 3 квт - всё как и должно быть. Но затем еще через несколько секунд зарядная мощность начинает падать с этих 3 квт до примерно 14 ватт и так и стоит на этих 14 Вт. По времени так: включение - прошло 5 сек, мощность начинает расти - прошло еще 5 сек, мощность 3 квт - сразу по достижению макс мощности, мощность начинает стремительно снижаться - прошло 5 секунд, мощность 14 ватт. Итого после включения мощность от нуля вырастает до 3 квт, потом падает до 12-15 Вт и всё это происходит секунд за 15. Всю эту мощность смотрю по ваттметру на розетке.
Если оставить зарядку включенной, на этих 14 Вт так и стоит.
Если подключить зарядку дуосида - все точно так же.
Напряжение 12в аккум - 13.2 вольт, скидывание клеммы ничего не меняет.
Появилась эта проблема сегодня, ездил по городу, поставил в гараж, через несколько часов включил зарядку и тут такое.
В батарее осталось 30% заряда, Ready включается, машина ездит.

При тестировании в программе Х431Про выдает следующие ошибки:
"Измеритель" - ошибка U1116 (вр пр/отсут KOS CAN)
ETACS - ошибка U1508 Вр. пр/отсут LIN P/W(DR) и U1509 Вр. пр/отсут LIN P/W(AS)
Непонятно связаны ли эти ошибки с зарядкой, т.к. 1508 и 1509 вообще относятся к стеклоподъемникам.

Также некоторое время назад заметил что помпа (которая включается когда включаешь машину или когда ставишь на зарядку) стала работать с другим звуком, не так как раньше. Звук такой что как будто помпа пытается и не может протолкнуть тосол, как будто она работает рывками. А раньше всегда был нормальный обычный звук. Но это изменение звука произошло еще несколько недель назад, а не сегодня.

На табло никаких знаков ошибки не загорается, горит только красный знак зарядки, причем горит постоянно (как было бы при нормальной зарядке), не моргает.

По поводу ошибки KOS CAN, как я понял KOS - это бесключевой доступ, иммобилайзер, но на миникабах - простой ключ, иммобилайзера не бывает.
У меня есть китайский лаунч и Х431 про, но я делал ими только "быстрое тестирование", а надо видимо заходить в конкретные разделы и искать там.
В прошлом апреле у меня была проблема с зарядкой, но совсем другая, я здесь о ней писал и она тогда прошла сама собой. После этого и до сего времени никаких проблем с зарядкой не было.

Гараж теплый? Может конденсат где-то накопился? Всякие непонятные глюки часто бывают из-за воды.
Чадемо есть у вас в городе? Будет через тот порт заряжаться?

Также некоторое время назад заметил что помпа (которая включается когда включаешь машину или когда ставишь на зарядку) стала работать с другим звуком, не так как раньше. Звук такой что как будто помпа пытается и не может протолкнуть тосол, как будто она работает рывками. А раньше всегда был нормальный обычный звук. Но это изменение звука произошло еще несколько недель назад, а не сегодня.

А какая температура была на улице до гаража? И какая в Гараже перед включением на зарядку? Вполне может быть что подмёрз антифриз. Может быть он где то подтекает, и возникла воздушная пробка. А ещё я неоднократно читал о ошибках возникших из за конденсата и устранённых после просушки разъёмов и/или обработки WD40.

Гараж теплый? Может конденсат где-то накопился? Всякие непонятные глюки часто бывают из-за воды.
Чадемо есть у вас в городе? Будет через тот порт заряжаться?

Да, теплый, примерно +15 +20 градусов в гараже. Чадемо нету в городе.
Да, возможно из-за влаги где-то в машине.

На улице около -30, в гараже +20. Но я стараюсь сразу после холода не ставить на зарядку, а подождать какое-то время, чтобы батарея отогрелась в тепле.

В общем все прошло само и стало нормально. Вчера спустя еще пару часов я вышел в гараж и включил зарядку и она стала нормально заряжать и батарея зарядилась. Возможно помогло длительное скидывание клеммы (эти два часа клемма была скинута), а возможно машина сама по себе пришла в себя за пару часов и стала заряжаться.

-30 - +20. Слишком серьёзный перепад. Думаю проблема именно в перепаде и конденсате. Я бы понизил перепад до 30, и проверил результат. На такой экстрим не рассчитана ни одна бытовая электроника. Даже в космосе на эту тему случаются проблемы.

Вернулся домой, посмотрел видеоинструкцию обновил шаблоны (после обнавления почему-то аш два шаблона "imiev 2010" и "i-miev 2010", какая разница - хз :) )

разнице нету , сделайте себе сами как вам надо , это просто шаблоны ,
второй профиль появился по просьбе разработчика , т.к. мне надо было протестировать новую версию хобдрайва с нуля.
по этому было всё создано с нуля , а ппрофиль по ходу сам залетел на сервак , не вникал , эти оба под 88 ячеек .
по части интернета , я сделал примерно так : купил лицензию через форум , не плей ,
после дома подключился к инету и проверил ( активировал ) лицуху , после всё работает примерно 90 дней до следущей проверки лицухи , можно так же лиц. привязать к мобиле ( имей или хз там чего ) боле проверки не требуются.
вроде так , по части видит ошибки и трёт то тут да , может только лицензия всё это делать ( 300 руб говно вопрос.. ),
ошибки тиреть надо на вкл. зажиг ( не реди ) , сканировать и подобное на любом ( вкл. или заведена - реди )
примерно так , если что какие ещё вопросы то спрашивайте .

по соображениям для нормальной работы можно сказать любого авто темпер должен быть тот при котором авто находится максимально долго и не менее чем в 4 раза должно быть больше ,
по этой логике лучше в зимнее время температуру стоянки лучше не привышать отметку в -1 , чтоб не поймать конденсат.
другое дело когда надо комфортные условия для ремонта и да же в этом случае лучше удобная тёплая одежда помогает с температурой +5 - +10 градусов , если это не лакокрасочные работы ) .

А ещё я неоднократно читал о ошибках возникших из за конденсата и устранённых после просушки разъёмов и/или обработки WD40.

а можно уточнить - какие именно разъемы? А то может мне стоит тоже просушить и обработать, на всякий случай так сказать :) перепад температуру у меня небольшой +4 - 15 максимум, но с вентиляцией в кооперативе проблемы, и гараж бывает влажный при определенном стечении факторов.

по части интернета , я сделал примерно так : купил лицензию через форум , не плей ,
после дома подключился к инету и проверил ( активировал ) лицуху , после всё работает примерно 90 дней до следущей проверки лицухи ,

Спасибо. Буду пробовать сделать так же.

А тем временем вести с полей такие: сегодня нужно было съездить за плиточным клеем и мелочевкой, 3км всего нужно было проехать, думал осилит раз прогнозометр 26-27 показывал. В итоге через 1,5км прогнозометр показывал 25км, и вылезла черепаха. На черепахе осилил метров 10-20, дальше-всё, в отруб. После скидывания клемы прогнозометр показывает пробег 0. В гараж вернулся на тросу. В гараже пытаюсь поставить на зарядку - не встаёт, через несколько секунд щелкают релюшки в машине и лампочка зарядки на дуосиде то горит типа заряжено то вообще не горит (когда как).
Разобрался с коннвеем и хобрайвом, удалось получить информацию о ячейках и сделать скриншоты (часть из них под спойлером, но я все экраны на всякий случай заскриншотил, хотя половина показаний мне и не понятна)

И сразу я так понимаю видно проблемную ячейку - в 7й группе 3й элемент. 3.310вольта всего, когда у остальных 4.085 (плюс минус 5 тысячных вольта).
Очевидный вывод что именно она компостирует мозг. Но почему же она разряжена когда остальные заряжены, и почему не встает на зарядку.
Я предположил что ячейка не принимает заряд, и зарядник отрубает зарядку. Немного довольный тем что хоть что-то стало понятно, засобирался домой.
Воткнул опять зарядник в розетку ни на что не надеясь, а она возьми да начни заряжаться :) судя по ваттметру (450-700ватт потребление из розетки) зарядка не основная а балансировочная. Смотрю на экран хобдрайва - напряжение на проблемной ячейке начинает потихоньку расти (примерно на 5 тысячных вольта в 2-3минуты заряда). Росло оно росло, подросло на 50 тысячных вольта остальные ячейки без изменений (я так понимаю они и так заряжены), ну думаю пойду домой пусть балансируются, чтобы она подтянулась до уровня остальных - это явно не один час займёт. Перед тем как уйти нужно было перевоткнуть вилку в другую розетку (пока эксперементировал - втыкал в более удобную, но она обесточивается с выключением света, на зарядке нужно оставлять в другой розетке, если что такую кривую электрику смастерил не я а предыдущий хозяин гаража :) ), и всё - опять не встаёт на зарядку. Тыкал тыкал перевтыкал перевтыкал - не встаёт на зарядку.
Опять стало ничего не понятно - почему так проиходит. Если штатное зарядное устройство всё-таки умеет вытягивать ячейку из такого сильного дизбаланса - то почему оно этого не делает при постановке на зарядку. А если не умеет - то почему один раз всё-таки получилось? :)

Ps на последок пара вопросов по экранам хобдрайва: не нашел где посмотреть SOH, количество быстрых и медленных зарядок. Я где-то не там смотрел? Или эти данные появятся в платной версии? Или их вообще нет?
На экране Charge (последний скрин под спойлером) параметр "текущий объем" следует понимать как остаточная емкость батарии? а "остаточный объём" следует понимать как остаточная заряженность батареи? Или что значат эти параметры? Всякие "режим EV sub1", "режим EV sub2" и "заряд управл" для меня вообще загадка :) может быть есть какой-то мануал по экранам хобдрайва? Чтобы правильно понимать то что он показывает.
Ну и последнее - второй и третий скриншоты под спойлером - экран "CMU1" значение "разница напр. CMU1" постоянно прыгает от 0,08в до 0,11в (в это время зарядка отключена, автомобиль не заведен) это нормально? На экранах остальных групп ячеек таких прыжком замечено не было.

Проблема такая:
- неустойчивый холостой ход
- при нажатии на педаль газа мотор впадает в задумчивость, а потом начинает веселиться: может увеличить обороты, может не увеличить - "живёт сам по себе"
Автомобиль середины 2000-х годов. Что самое примечательное: раньше машина была с правым рулём, а потом её переделали на левый. Вот такую клиент и купил. Постоянно вылезала ошибка и по датчику положения дроссельной заслонки, и по датчику положения педали газа. Прикидываю инструментарий для работы, что потребуется для изучения этих неисправностей:

1: Сканер MUT 3

2: "Голова и предыдущие наработки".

Как и полагается, переговорил с клиентом. Узнал много интересного:
- Как только возникли эти неисправности, клиент ездил в какой-то автосервис
- Авто осмотрели и приговорили: "Меняй дроссельную заслонку и будет работать как раньше".
- Поменял. Результата никакого
- В другом автосервисе сказали, что в предыдущем автосервисе одни дураки живут и сказали, что надо заменить датчик положения педали газа - и вот теперь-то точно всё будет хорошо.
- Поменял. Результата никакого.
В третий автосервис решил не соваться, так как деньги из кошелька утекали, а решение проблемы оставалось где-то за горизонтом. Меня нашёл по простой поисковой схеме:
- позвонил знакомому
- знакомый позвонил своему знакомому
- тот позвонил другому знакомому
- и звонков через 10 клиент вышел на меня.

Слышал, что админ форума Легион-Автодата создаёт какую-то "Базу адресов автодиагностов" - дело хорошее, пусть клиенты находят автосервисы побыстрее и понадёжнее.

Подключил сканер. Посмотрел на монитор. Ещё раз посмотрел. Стал наблюдать: картина рисовалась интересная, смотрите на показания:

Прыгают, да? А почему прыгают? И MAP SESOR не должен иметь такие величины. Ерунда натуральная. Каким путём сейчас надо пойти, чтобы не шагать далеко?
Конечно, открыть схемы и понять, куда в первую очередь ткнуться.

Причём, ткнуться надо аккуратно и умно, чтобы не получилось так, как иногда бывает:

Для этого надо ещё раз взглянуть на подсказки:
- где и что проверять

- какой контакт и чему соответствует

- как проверять, какие должны быть показания

Почему именно так? А смотрите:
- так называемый "метод исключения", когда мы "смотрим сверху" на все цепи, и при помощи проверок определяем: "здесь исправно", а "здесь неисправно.
- и отсекаем лишнее

Так и здесь:
- проверил проводимость и нужные параметры между блоком управления и датчиком положения педали

Это есть и в памяти, и в методичках:
Датчики положения педали акселератора (APS - ACCELERATION POSITION SENSOR). Эти датчики предназначены для определения положения педали акселератора. Устроены аналогично датчикам положения дроссельной заслонки

Применяются датчики двух различных типов:
• контактные
• бесконтактные (эффект Холла).

В нашем случае применяются датчики контактного типа. Это потенциометр со скользящим контактом.

Конструктивно внутри корпуса размещены два потенциометра. Выходное напряжение основного и резервного датчика различно (отличается в 2 раза), это ниже на рисунке:

- проверил проводимость и нужные параметры между блоком управления и датчиком положения дроссельной заслонки.
- используя свой девайс "Имититор сигналов 0-5 вольт" провёл все необходимые измерения.

Но показания на мониторе как прыгали, так и продолжают прыгать.
Говорю клиенту, что "у вас могут быть проблемы с блоком управления". Неожиданно, да?

Почему так сказал? Ну сами посудите: если одно и второе исправны, то какое слабое звено? А клиент сомневается. Недоволен. Ну конечно, он-то надеялся что неисправность плёвая и решается пассами рук под капотом. Увы, такое бывает лишь в кино и в других автосервисах. У меня связка "приборы-голова" работает точно.

А клиент продолжает сомневаться… а я пытаюсь объяснить простыми словами:
- Смотрите: здесь исправно? Исправно, сами видели. Проводка между блоками, контакты - здесь исправно? Исправно, сами видели. Что тогда остаётся? Какое у нас слабое звено?

Клиент сомневается … понятное дело - оплата чудодейственных пассов руками под капотом, это одна цена, а покупать, да за свои кровные деньги нечто электронное - другая цена. Но делать нечего. Делаю вывод:
- Ищите электронщика, который вам сможет пропаять контакты в блоке управления.
- Контакты? И всё?

Клиент обрадовался: между словами "паять" и покупать" лежит много денег из его кошелька. Уехал. Где-то пропаял. Всё заработало.
Так что, если к "методике" прибавить "логику" - получится хороший результат!

Видео по теме:

Электронный блок управления АКПП или РКПП необходим для определения текущей нагрузки на трансмиссию с последующей подачей сигналов на исполнительные механизмы – именно ЭБУ определяет, когда и на какую передачу переключаться коробке-автомат. Сегодня мы разберем основные признаки и причины неисправности электронного блока управления.

Причины выхода из строя ЭБУ АКПП: что нужно знать?

Короткое замыкание или скачки напряжения в электропитании.
Увеличенная вибронагруженность трансмиссии.
Последствия механического удара или ремонта.
Перегрев трансмиссии или самого блока.
Программная ошибка в ПО или загрузка некорректной прошивки.

Как определить проблему с ЭБУ: коротко о главном

При проявлении любых признаков неисправности ЭБУ рекомендуется в оперативном порядке обратиться в квалифицированным автосервис для диагностики всей электроники автомобиля. Оперативное устранение причины неисправности позволит существенно сэкономить на ремонте трансмиссии и увеличит срок эксплуатации транспортного средства.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

Читайте также: