Хендай солярис провалилась педаль тормоза

Обновлено: 05.07.2024

Содействие увечным и немощным - автоматика отслеживает скорость нажатия на педаль и при хоть и небольшом, но резком нажатии считает ситуацию аварийной и сама увеличивает давление в тормозах. А там уже и антиблокировка срабатывает.

Ну в принципе подходит под описание мой случай, после этого много раз пробывал повторить и когда происходил скрежет и удар, это было резкое торможение или наезд на скользкий участок или влажный при торможении.
Огромное спасибо, за подробное объяснение механики. Удачи!

Так работает АБС, это прерывистое торможение, на машинах без АБС такой же принцип работы педалью на скользкой дороге, чтобы не уйти в юз или занос. Помимо выручки водителя АБС еще и подсказывает своим треском, что надо быть повнимательнее, соблюдать дистанцию, заблаговременно снижать скорость, особенно перед замигавшими зеленым светофорами. Без шуток, это действительно так. И если к подсказкам АБС прислушаться, не доводить до необходимости резкого торможения, то меньше будет шансов влететь в едущего впереди или получить удар сзади.

Позавчера я уже описывал в конфе свою ситуацию. Так вот продолжение. Объяснение причины отказа тормозов (при торможении педаль колом встала, в результате чего машина разбита) тем, что я типа задел педаль и шток вышел, а потом не вошел прямо, меня не устроило. Вчера я опять поехал в Атлек-2. Там меня внимательно выслушали и отправили на тормозной стенд в Алтек-1. Как и ожидалось, стенд показал что тормоза исправны (за исключением незначительных отклонений). Сегодня с утра с распечаткой со стенда опять приезжаю в сервис. Машину загоняют на подъемник и начинают искать причину (я в это время уезжаю на работу). Через 1,5 часа мне звонят и говорят можно приезжать за своим авто, неисправность устранена.

Может петицию какую-нибуджь составить? :) В представительство ТАГАЗ-а, например. Может объяснят, в чем здесь фикус-пикус такой?

думаю, что если придет 5 человек и напишет, то результат какой-то будет. Писать можно о том, что наблюдали глюки с жесткой педалью.

Кстати а какая на Акценте стоит ABS Понятно что корейский BOSH. Интересует номер BOSH. Насколько он древний.

то-же было похожее Господа, у меня на акценте то-же один раз было нечто похожее. Поскольку с АБС первая машина, решил что так и надло. А было примерно следующее . Торможу, правое переднее колесо попадает на большой металический люк. Срабатывает АБС , но не как обычно трещит почти до остановки. А потрещала чуть и вот после этого педаль будто уперлась . АБС не трещит, машина не тормозит. Поскольку скорость почти убрал. Я отпустил и снова нажал педаль тормоза все сработало как надо ( уже без АБС )дотормозил до конца.
Может это действительно глюки АБС и сэтим надо разбираться более серьезно .

Мне кажется. А кстати что за машина? Прочитав все,и учитывая что устройство системы примерно как у всех - возможных вариантов несколько:
- Если правда есть люфт штока - он мог заклинить. Попробуй понажимать педаль с перекосом, вбок.
- АБС имеет возможность поставить педаль колом, но это чудовищный глюк.
- А не простой ли перегрев колодок? Ехал активно до аварии? Это хоть и не зубила, но если жидкость вскипела и колодки раскалились - педаль колом и тормозит очень слабо, как по льду катишься с заблокированными колесами.

И мне кажется. Что вариант м.б. только один - ¹ 2
> А кстати что за машина? Прочитав все,и учитывая что устройство системы примерно как у всех - возможных вариантов несколько:
> - Если правда есть люфт штока - он мог заклинить. Попробуй понажимать педаль с перекосом, вбок.
+++Очень малореально. Какой бы не был перекос, хороший топ по педали продавит любой перекос. А вытащить педаль вверх, чтобы толкатель уперся в пол. Кто его тогда на место потом поставил?
> - АБС имеет возможность поставить педаль колом, но это чудовищный глюк.
+++Добавлю: только АБС имеет такую возможность
> - А не простой ли перегрев колодок? Ехал активно до аварии? Это хоть и не зубила, но если жидкость вскипела и колодки раскалились - педаль колом и тормозит очень слабо, как по льду катишься с заблокированными колесами.
+++Не совсем так. Если колодки раскалились - педаль колом и тормозит очень слабо, но тормозит и чувствуется какая-никакая связь между педалью и торможением. А если жидкость вскипела - то педаль падает В ПОЛ (точь-в-точь как при завоздушивании контура)

был другой опыт На восьмере я спокойно вообще не ездил. тормоза отказывали переодически - педаль колом, но именно на том конце шланга, т.е. нажимается почти нормально но эффекта почти нет. Происходило обычно через несколько секунд после очередного торможения со 120 до нуля.
Может это конечно колодки "текли" а не жидкость кипела, но то что перегрев - это точно.

А по поводу заклинивания - я как то раз пытался тормозной циллиндр сжать струпциной, а он переклинил. Сколько я не жал - бестолку!! Никакой хороший топ тут не поможет. Но это должно быть повторяемо.

Хуже с АБС - я бы её отключил нах, простите мой французский

А я со своими тормозами так и не разобрался. В алтеке-2 на нулевом ТО поднимал вопрос, что иногда даже при незначительном торможении и (как правило) неровности срабатывает АБС и что самое неприятное не перестаёт колотить вплоть до полного отпускарния педали тормоза. На мой вопрс должен ли ТАК работать АБС сказали, что вроде- как не должен, но хайскан ошибок не показал. Посоветовали привыкнуть к езде с АБСом (предыдущаа машина была без АБС) Но по моим ощущениям такого быть не должно, т. к. торможу-то далеко не "в пол" и до блокирования колёс далеко)а доказать я никак этот глюк не могутак как бывает это раз в 3 дня. Но ездить как - то неприятно. А в последнее время появился какой-то непориятный свист при торможении. А машине года нет.

А свист (или, м.быть, это скрежет) не сзади? Вариант рассуждений: ошибок нет, значит АБС работает правильно. Раз она работает правильно и срабатывает иногда даже при незначительном торможении, значит иногда даже при незначительном торможении одно из колес подклинивает. По моему опыту, подклинивание скорее характерно для барабанных механизмов: заусенцы, грязь приводят зачастую к "закусыванию" передней (по ходу движения) колодки набегающей рабочей поверхностью барабана. Частенько заклинивание колодки вызывается вялотекущей из раб. т. цилиндра тормозухой: подгорая на колодке, она превращается в смолистое липкое отложение. Все это дело сопровождается скрежетом при торможении (в начальных стадиях проходит после первых км поездки, в далеко зашедших случаях можно словить конкретного клина на ходу!)

> В алтеке-2 на нулевом ТО поднимал вопрос, что иногда даже при незначительном торможении и (как правило) неровности срабатывает АБС и что самое неприятное не перестаёт колотить вплоть до полного отпускарния педали тормоза. На мой вопрс должен ли ТАК работать АБС сказали, что вроде- как не должен, но хайскан ошибок не показал. Посоветовали привыкнуть к езде с АБСом (предыдущаа машина была без АБС) Но по моим ощущениям такого быть не должно, т. к. торможу-то далеко не "в пол" и до блокирования колёс далеко)а доказать я никак этот глюк не могутак как бывает это раз в 3 дня. Но ездить как - то неприятно. А в последнее время появился какой-то непориятный свист при торможении. А машине года нет.

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Читайте также: