Инструкция по настройке дисплея ручки газа электровелосипеда

Обновлено: 03.07.2024

Для входа в настройки следует нажать на 3 сек одновременно на две кнопки "S+" и "S -".
Для выбора парамера ( Р01 - P16) следует коротко нажимать кнопку включения.
Для изменения выбранного параметра в сторону умеличения, коротко нажмите "S+", для уменьшения
"S -"

Рекомендуемые значения основных параметров:

Р01- яркость подсветки дисплея

Р02- единицы измерения "0"км, "1" мили

Р03- Напряжение батареи 24, 36, 48 Вольт, (дисплей подходит для контроллеров с разным рабочим напряжением)

Р04- Время засыпания (отключения) при простое от 1 до 60 минут. При значении "0" не засыпает.

Р05- 2 режима регулировки помощи, "0"- 3 уровня помощи, "1"- 5 уровней помощи двигателем .

Р06- реальный диаметр колеса в дюймах с точностью 0.1 (зависит от установленной шины, давления в ней и реальной нарузки)

Р07- корректировка показаний скорости - рекомендуемое значение 6 (или 1 для некоторых моторов. Зависит от количества магнитов на роторе мотора для датчика скорости).

Р08 – ограничение скорости, 50- без ограничения (работает только со спец контроллерами);

Р09- "0" все работает автономно, "1" ручка газа работает только после начала движения.

Р10- "0"-отключает ручку газа, "1"-отключает датчик помощи, "2"-включает все.

Р11- Количество вращений педалями для срабатываняи помощи педалированию. 1-включение помощи начинается сразу с вращением педалей.

Р12- плавность разгона в режиме помощи педалированию, " 0"- максимально плавно, "5"-сразу полный газ. Рекомендуемое значение - 0.

Р14 – ограничение потребляемого тока, по умолчанию 15A (работает только со спец контроллерами).

Р15 – минимальное напряжение при достижении которго контроллер отключатся.

Ручка газа является весьма ответственным приспособлением на индивидуальном электротранспорте. Не мешало бы знать о ней побольше — не правда ли? В этой теме мы будем разбираться, как вся эта аппаратура работает, также обсудим разновидности ручки газа и некоторые другие полезные нюансы.

Содержание:

Общие сведения.
Принцип работы ручки газа и системы PAS.
Главные плюсы ручки газа.
Разновидности ручек газа.
Подключение акселератора к контроллеру.
Проверяем работу акселератора.
Почему акселератор может не работать.
Ремонт рукояти газа.
Замена ручки газа.
Приобретаем ручку газа на Aliexpress.

Общие сведения

Ручка газа (РГ) на индивидуальных средствах передвижения предназначена для манипуляций силовым агрегатом. К ней подведён провод запитки на 5 V, а внутри присутствует датчик Холла (ДХ). В зависимости от того, на какой угол повёрнута рукоятка, датчик может выдавать 0-4,2 Вольта. Отталкиваясь от этого, контроллер регулирует энергоснабжение моторизированного колеса.

Акселератор приводит мотор в движение и выключает его, регулирует подачу энергии на силовой агрегат, воздействует на тягу и скорость езды. Помимо акселератора, управление двигателем может принимать на себя система PAS (Pedal Assist System). При желании, данное оснащение можно юзать и без применения РГ, однако контроль мощности будет менее удобным.

Принцип работы ручки газа и системы PAS

Если использовать только акселератор, то скорость езды регулируется посредством дросселя. Применение электрического привода при данном управлении не имеет зависимости от педалирования — педали можно вообще не задействовать. Дроссель функционирует как педаль газа в обычной машине.

Все ручки газа устроены практически идентично. На корпусе прикреплён постоянный магнит, внутри присутствует ДХ. В зависимости от текущей позиции рычага акселератора, датчик определяет положение магнита, изменяет своё напряжение на выходе и подаёт управляющий сигнал на контроллер. Тот в свою очередь, соответствующе регулирует скорость езды.

Акселератор устанавливается на руле электробайка справа. Во избежание поломки рукояти, при старте не вращайте её резко до предела. Кроме того, мягкий старт благоприятно сказывается на функционировании компонентов электроники.

Главные плюсы ручки газа

✅ Можно чётко регулировать скорость передвижения, убавляя либо повышая мощность силового агрегата.

✅ Можно стартовать с комфортом.

Разновидности ручек газа

Все модели предназначены для стандартной толщины руля в 22,2 миллиметра и бывают следующих конструкций:

Курковые или рычажные

На полную руку

Это вариации мотоциклетного типа. Они предусматривают кручение почти всей рукояти, за исключением зафиксированной основы. В распоряжении некоторых моделей имеются замок зажигания и сигнализатор демонстрирующий заряд электронакопителя.

На полруки

Подключение акселератора к контроллеру

Для данной процедуры используются классические разъёмы. На контроллере это тёмный разъём с шестью гнёздами. Такой же есть и у рукояти газа, оборудованной клавишей включения питания и сигнализатор заряда источника питания.

Если разъёмы отличаются, то выявить предназначение проводков возможно по их цвету:

Проверяем работу акселератора

После замены либо первичного монтажа рукояти газа, её нужно продиагностировать по такому алгоритму:

1. Чуть поднимаем ведущее колесо.

2. Жмём на клавишу включения электрокомпонентов.

3. Плавно воздействуем на рычаг либо поворачиваем грипсу, в зависимости от того, какого типа конструкция акселератора.

4. Если имеют место неисправности, находим и устраняем причину их возникновения.

5. Если орган управления функционирует корректно, то далее испытываем его в режиме размеренной езды.

Почему акселератор может не работать

Несмотря на то, что устройство данного гаджета довольно простое и надёжное, всё же иногда случаются недоразумения, когда рукоять отказывается выполнять свои прямые обязанности.

Причины могут быть такими:

отпаялся проводок;
отклеился магнит;
ДХ выпал из гнезда;
имели место скачки напряжения;
небрежное обращение с аппаратурой;
механические повреждения;
утрата герметичности и проникновение в систему влаги;
естественный износ.

Ремонт рукояти газа

Чаще всего, нужно менять сломавшийся ДХ. Выявить неисправную деталь просто: при включении электробайка уровень заряда аккумуляторной батареи рукоять демонстрирует, однако при повышении газа никакой реакции не наблюдается.

В этом случае ищем у контроллера разъём с присоединённой РГ. От неё должно исходить 6 проводков. Далее подаём энергию на контроллер и находим тестером линию на 5 V. Чаще всего это провода чёрного и красного цвета. Третий же, подключённый на этой линии провод является сигнальным.

Итак, проводим процедуру замены ДХ:

1. Разбираем ручку акселератора: снимаем окошко, поддеваем чем-то плоским и стягиваем резиновую рубашку, аккуратно снимаем пластиковые фиксаторы. Тут главное всё нужно делать без спешки, так как можно что-то нечаянно испортить. Снимаем возвратную пружину, отворачиваем винтики и изымаем крышку корпуса.

2. Внутри расположены кнопка включения, сигнализатор зарядки АКБ, а также нужный нам ДХ. Извлекаем деталь и находим на ней номер. Устанавливаем точно такой же новый элемент. Снимаем с ножек ДХ термоусадку и отпаиваем проводки. Далее приспосабливаем новую термоусадку и подпаиваем выводы нового ДХ. По окончанию пайки, подтягиваем термоусадку к датчику и прогреваем феном. Выполняем подобное со всеми тремя проводками.

3. Припаянный ДХ ставим на место и скрупулёзно укладываем проводку.

4. Перед тем как собирать рукоять акселератора, неплохо бы было обработать трущиеся компоненты смазкой без растворителей. Это позволит снизить износ на пластинке и продлить срок эксплуатации акселератора.

5. Следующий шаг — сборка конструкции в обратном порядке.

6. Далее проверяем собранное изделие на работоспособность.

Если кому-то не совсем понятно, как разобрать и собрать рукоять газа для замены ДХ, привожу видео, в котором всё наглядно продемонстрировано:

Замена ручки газа

Бывают такие ситуации, когда акселератор проще и надёжнее полностью заменить, чем ремонтировать. К примеру, это могут быть значительные повреждения либо попадание влаги в систему. Также причиной может стать неудачный ремонт.

Итак, меняем:

1. Снимаем старые грипсы.

2. Фиксируем ручку шурупом, воспользовавшись 6-гранником на 2,5 миллиметров.

3. При внедрении рычажной конструкции, нужно удостовериться, что при такой её позиции будет удобно юзать клавишу включения электроники и орудовать рычагом с помощью большого пальца, расположив часть руки на грипсе.

Приобретаем ручку газа на Aliexpress

Ну и наконец, что же можно выбрать, если вы решите поставить акселератор. Далее я приведу вам подборку рукояток газа с различным функционалом и приемлемым качеством, которые подходят как для электрических велосипедов, так и для электросамокатов. Да и на другой индивидуальный электротранспорт можно установить эти приспособления.

Рассматривать будем достойные варианты на Aliexpress, учитывая рейтинг продавца и стоимость. Все гаджеты оснащены датчиком Холла — эта система отличается повышенной надёжностью, поэтому проработает намного дольше резистивных вариаций. Встроенный вольтметр даст возможность отслеживать уровень заряда аккумулятора. Тумблеры и кнопки позволят задействовать функции контроллера. К примеру, включение зажигания, круиз-контроль и другие, либо управление осветительным прибором.

Акселератор мотоциклетного типа (половинчатый) с вольтметром и замком зажигания

Характеристики

Подключение

В отличие от курковых разновидностей, с такой аппаратурой удобнее ездить по плохим дорогам, так как она позволяет обхватывать себя полностью, всеми пальцами. Загнутый влево корпус с замком зажигания может помешать совместной установке с некоторыми моделями монеток переключателя скоростей — учитывайте это при выборе.

Акселератор с курком под большой палец, вольтметром и тумблером

Характеристики и подсоединение идентичны предыдущей модели. Загнутый влево корпус с замком зажигания может помешать совместной установке с некоторыми моделями монеток переключателя скоростей — учитывайте это при выборе.

Акселератор с курком под большой палец и вольтметром

Подключение

Акселератор с курком под большой палец, вольтметром, тумблером и кнопкой без фиксации

Подключение

Заключение

Ну что же, как видим, приспособление действительно стоящее, но, нужно разбираться во всех этих премудростях. Думается, приведённая выше информация сослужит вам добрую службу.

Устройство представляет собой дополнение к рукоятке газа электрического велосипеда или самоката (например, Kugoo G2 PRO), имитирующее работу контроллера в режиме регулирования тока, когда как контроллер на самом деле управляется напряжением с датчика холла.
Это большинство недорогих контроллеров для электровелосипедов, включая (и особенно) программируемые INFINEON серии 2 и 3, где на мощностях более 1 кВт становится заметен очень разрушительный эффект, когда при включении 30% угла ручки газа вся мощность контроллера пускается на то, чтобы МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО создать 30% максимальной скорости.
Если это делается из неподвижного положения ( 0 км/ч), то, даже, если 30% это всего 20 км/ч, то всё равно на эту задачу будет затрачиваться полная мощность!
Результат - резкий рывок на старте, который сказывается на долговечности редуктора и В ОСОБЕННОСТИ ФРИВИЛА редукторного мотора. На нагрузках >2кВт подобные устройства или иные методы смягчения стартового рывка просто необходимы.

Что даёт данное устройство?
- Плавный пуск после долгого стояния на месте, НО в то же время:
- Быстрый набор оборотов после кратковременного сброса газа и последующего резкого роста.
В общем, если в потоке машин на 50 км/ч, вы по необходимости на 1 секунду сбросили газ и снова нажали на полную, то возобновление былых оборотов произойдёт без того ожидания, какое было бы, если бы вы стартовали с 0 км/ч.*
- в отличие от контроллеров с токовым управлением, нет строгой необходимости отпускать газ при отрыве от земли при спрыгивании, например, т.к. при управлении скоростью при снятии нагрузки значительного прироста скорости вращения колеса не будет и нет риска повредить редуктор.

На ГРАФИКЕ ОСЦИЛЛОГРАФА разгон после стоянки - слева и разгон после кратковременно сброса газа при движении со значительной скоростью - справа.
Для обеспечения безопасности уровень сигнала на выходе устройства сбрасывается мгновенно вслед за уменьшением его на ручке газа, а подъем зависит от предыдущего состояния во времени.
- Для всех этих эффектов НЕ требуется реального датчика скорости мотора, токового шунта и изменения схематики контроллера.
- Устройство имеет небольшие размеры, поэтому может быть помещено как в рукоятку газа, если позволяет конструктив, так и в непосредственной близости от контроллера. Возможно сделать кнопки и индикаторный светодиод выносными.

Первая схема и прошивка (с оленекодом, уж простите) для платы ARDUINO PRO MINI. (По сравнению с кодом на Attiny13, здесь пока не исправлено много недоработок.)

* - всех этих бед не знают те, у кого контроллеры с токовым управлением (VESC, Ядрёный, VECTOR и другие). Там на любой скор

Я правильно понял, что Вы в SL5 использовали покрытие свободных участков в качестве связей вместо привычных проводников намеренно?

Ну, да - в качестве нулевого общего проводника или земли. Устройство ещё не собирал, т.к. у меня пока нет нужных компонентов - контроллёра и программатора. Ещё нужно разобраться как происходит процесс прошивки, и что, и какие проги для этого надо. Я так понял, что в прошивке для Attiny13 кнопки не работают? И получается проводники для них можно исключить из печатной платы?

Из прог для залития HEX, EEP и правки фьюзов мне больше всего понравилась AVRDUDESS 2.4.
Попробовал много разных.

Ещё можно минуя программатор USBasp, загружать через Ардуино Nano3, используя его как ArduinoISP-программатор.

Радик, если будут вопросы, пиши.
Плату лучше поместить туда, где сухо. Курок не похож на такое место. Лучше наверное в сумку к контроллеру, тогда это можно оформить просто как переходник. Находясь в курке, после сильного дождя и на сильном морозе у меня подглючивало - сама нажималась кнопка уменьшения плавности. Подтягивающие резисторы у меня стояли 6.8К. Поэтому в обновлённой схеме я и указал 4.7К.

Я тоже платку нарисовал под свой кондёр в RC-фильтре и под невыносные кнопочки как в некоторых мобилках.

Если с реализацией варианта на Attiny13A в готовом железе не будет, есть мысль, пойти немного дальше, перейти на Attiny85 и добавить режим автокалибровки диапазона работы ручки газа (чтобы не корректировать пороги под разные случаи в прошивке), включаемый, например зажатием сразу обеих кнопок. Затем по задумке надо пару-тройку раз нажать полный газ (с поднятым колесом, естественно, если байк в сборе) в течении, например, 10 секунд. Полученный минимум и максимум овтоматически записались бы в калибровку..
Сейчас просто лично моих знаний не хватает на допиливание этого в Attiny13A, т.к. я и так ужимаясь еле то, что есть впихнул, заняв 1014 байт из 1024.

Для герметичности можно просто покрыть лаком, а кнопки замазать густой силиконовой или другой смазкой для водооталкивания.

Кстати, не подскажешь как сортировать по внутреннему сопротивлению и ёмкости большое количество литиевых аккумуляторов 18650 перед их сборкой в батарею, если у них эти параметры будут немного отличаться? Планирую сделать батарею 15S 8P. Как-то онлайн калькулятор видел, где вписывались значения замеренной ёмкости и вроде сопротивлений, а затем он сортировал их в нужные группы. Не могу найти этот калькулятор. Или хотя бы узнать принцип по какому происходит сортировка.

Радик, я вот собрал и снял ещё видосик-тест, хотя, суть в принципе уже ясна думаю. Снимал ещё само создание от и до, но села батарейка и файл получился битый. Теперь, если получится восстановить, то сделаю "как я это делал"..

По поводу ячеек.
Если брать оригиналы, то в принципе можно не измерять. Сколько я коробок перебрал, по импедансу расхождение +/- 0.5мОм, что на 15-40 мОм ерунда. С ёмкостью тоже самое в принципе. Это, кстати, ещё одна из причин, почему мы с командой, с которой этим всем занимаемся, отказались от дешёвых китайцев - перебирать каждый раз по нескольку коробок ну слишком жёстко, тем более, после проверки ёмкости уже ингибитор в банках разрушается и хранятся они меньше. А так в холодильнике при +5 могут и несколько лет пролежать нормально.
Поэтому сейчас по сути этим не занимаемся.
Для проверки вн. сопротивления я использую YR1030, хотя сейчас бы я конечно уже взял последнюю модель YR1035. Есть на Али и удовольствие не очень дешёвое. YR1030 с аксуссуарами стоило ок. 3500 р.
Для измерения ёмкости от простых несколько-слотовых зарядок с этой функцией (опусы и т.п.), до аймаксов или icharger'ов или их аналогов. Но это уже другие деньги. Для одного раза лучше поискать у знакомых.
120 банок прогонять по ёмкости это конечно затянется..
По поводу распределения в сборке:
Надо будет разбивать по 15 шт их уровень того или иного параметра, лучше взять ёмкость за основу, если осмелишься измерять или если есть риск, что она разнится сильно в выборке. И затем раскидывать все 15 по последовательным блокам.
Пример:
Допустим есть 15 плохих и 105 хороших.
Надо, чтобы в одном последовательном блоке было 14 хороших и 1 (то есть поровну) плохих.
Естественно, что идеально одинаково 15 плохих и 105 хороших не будет, поэтому надо понимать, что просто все последовательные блоки должны быть равной ёмкости.
Вручную довольно геморройная задача правильно всё раскидать.
Но вполне может помочь эксельчик с 15 столбиками по 8 строк и одной свободной (для манипуляции копипаста). А снизу черта и суммы ёмкостей, 15 штук.

P.s. если надумал паять, а не варить лентой, забей на все таблицы - после пайки ёмкости банок довольно рандомно подрежутся.

применив менее тугоплавкий припой ПОСК 50-18 с кадмием, и мощный паяльник, чтоб процесс происходил максимально быстро без перегрева. Мне не очень нравится сварка в виду её необслуживаемости и неремонтопригодности. А к аккумам сначала припаяю относительно тонкие провода, а затем их припаяю на медную шинку, чтоб в случае чего они смогли сработать в качестве предохранителей, сформировав блоки по 8 штук. Заизолирую их, замажу теплопроводным герметиком, а затем шинками последовательно соединю в конечную батарею.

Я, кстати, пока изучаю тему элелева в целом, думаю может вообще взять контроллёр с токовым управлением? Такой как, например, Ядрёный контроллёр 6F на 2-4КВт.

Радик, есть Ядрёный, есть там же на форуме его достойный конкурент VECTOR. Какой из них лучше я пока однозначно для себя не решил. И у того и у того есть масса хороших фишек. И примерно стоимость близка. Для Вектора родного экрана нет (есть сторонняя разработка без герметичности, зато недорогая) уже реализовано управление и мониторинг через Андроид-приложение.

Припой с кадмием это прям зло (я как химик говорю. Он примерно как ртуть токсичен, лучше руками такое не брать. Странно, что он в продаже).
В чём выражается неремонтопригодность батарей со сваркой? У меня и тут в группе целый альбом и на ютубе наоборот показано, как сделать, чтобы было максимально ремонтопригодно. Ленту отодрать от нужной ячейки вполне реально. Зато и необходимость ремонта скорее всего наступит не скоро как раз из-за щадящего способа соединения.

По поводу внутреннего сопротивления ячеек - система самовыравнивающаяся:
Чем больше износ в ячейке с низким внутренним сопротивлением (хотя, это под вопросом ещё, ведь, меньше сопротивление - меньше нагрев), тем скорее её внутреннее сопротивление плдрастёт и станет как у соседей. Тут по одному параметру довольно тяжко выровнять, а матрицу по двум - это вообще вырви мозг будет..
Отношение к шинкам и "предохранителям" у меня однозначно негативное. Слишком долго расписывать, почему так. Я это уже неоднократно Верде делал и никаких толковых контраргументов кроме "новедьутеслытак" никто привести не может.
Не предохраняют они от самых главных КЗ. А тепловых потерь в них куча и это все греет аккумы с торцов и все это надо защищать от механических повреждений ещё больше, чем от КЗ.
В самом мощном аккумулляторном электроинструменте никогда и в голову никому не прийдёт такое делать. Просто хорошая механическая защита решает и минимальные сопротивления во всех переходах. И ни один шуруповёрт ещё не загорался - там банки надёжные используют плюс ко всему.
Мне кажется, что вместо 4 опусов надо было оригинальные акки взять и опусы не понадобились бы и разбирать ничего не надо.
Ты замеришь ёмкость и импеданс, а после пайки там будут совсем другие параметры и сборка выйдет хуже, чем ты можешь представить.
Предлагаю обсуждение, если оно не касается плавного газа, перенести в личку, а тут обсуждать только тему

Ну пайка тоже может происходить достаточно быстро и без перегрева аккумулятора, если подойти к этому моменту ответственно. И по сути какая разница - кратковременно нагревать точечной сваркой свыше 1 тыс гр до оплавления металла в нескольких точках или нагревать по-дольше, но уже до ~ 300? Мне кажется, что эти процессы в данном случае равнозначны. Я как-то разбирал аккумулятор от шурика, еле оторвал эту сварку. В одной из банок даже дырку умудрился сделать. Запял это отверстие, вроде ничего страшного не произошло. Видел недавно видос, про последствия того, как взорвалась аккумуляторная батарея в процессе сварки у одного чувака, но сам автор говорит о запрете именно пайки, что довольно странно - явное несоответствие предмета разговора происшествию. Как наиболее верно предполагают - произошло оплавление пластиковой изоляции на плюсовом контакте (картонные кружочки ведь не использовали) с последующим к.з. на минус и возгоранием. Но сварочника у меня нет, так что буду использовать доступный мне инструментарий. Попробую припоем без кадмия, если не организую вытяжку и в перчатках. Я проводки хотел применять, также и для того, чтоб иметь наименьшую теплоёмкость при пайке - чтоб по-долгу не греть шинку и аккумулятор при их воссоединении (хотя какая шинка? Просто широкая медная пластина толщиной 0,2мм с дырками). Да и с банки я не планирую снимать ток свыше её ёмкости, т.е. не более 3 ампер, или 24 ампер в целом (~1,5квт). Фирменные аккумы всё-таки стоят в 2-2,5 раза дороже. Я уже в очередь встал за ЯК. Маленький размер, мощное железо. Экранчик с кучей настроек мне симпатичен, особенно так необходимый мне плавный старт. Нравится парольная активация. Но есть оперативно решаемые недоработки в ПО. Обещают изготовить через месяц. А ты сколько его ждал? И что не устраивает по сравнению с Vector?

"И по сути какая разница"
- разница без приборов определяется легко. Думаю, тут вопрос в настройке джоулей, а соответственно в количестве испорченного материала внутри. Во всяком случае, после приваривания ленты я мгновенно бросаюсь пальцем к месту сварки и не чувствую вообще никакого поднятия температуры на ленте. Полагаю, что не у всех так, потому что ореолы в местах сварки я видел, но у меня такого нет. Больше походит на результат конденсаторной сварки. Я не заставляю))) Просто, я бы не стал, хотя, могу припаять довольно быстро. Недавно видел ролик, где паяют с микрокаплями кислоты.. Но ведь всё равно её не смывают и всё равно коррозия более вероятна в итоге, чем без разрушающих оксид веществ.

ПРо видос с пожаром из-за сварки, я думаю, что вывод не верный про КЗ на краю. Там самое толстое место как раз - куча сложенных слоёв. Там очень сложно что-то прожечь, что сваркой, что даже КЗ. Если и испортил бы он там что-то сваркой, то это было явно на ровном участке, например, на минусовой клемме. А у поддельных банок как раз стенки тонковаты. Если говорить о предмете разговора и происшествия, то я зажигал батареи с помощью КЗ и знаю, как и где это надо делать. Проще всего на корпус с ровной поверхностью и желательно не от одной банки напряжение, а от всей цепочки. При таком КЗ никакие ниточки-предохранители не спасают, т.к. прожигать будет грубо говоря, напряжение (общая мощность), а не чисто ток.

ЯК я не заказывал, я только изучаю варианты. Всё перечисленное есть и в Векторе, включая плавность с кучей настроек. Также там есть управление силой контроллера, например, фарой. Видео с описаниями есть в соответствующей теме. Их довольно много и тоже, как и с ЯК довольно подробно.. но по другому. Наличие приложения под Андроид, я считаю плюсом. С экранчиком конечно круто, но я оставляю иногда байк, приколотым на толстую калёную цепь и, хоть и не надолго, но экранчик бы в первую очередь был бы в опасности.
В качестве Эксперимента, я купил в Китае Vesc v4.12, попробовать, что такое FOC, настройки на лету, токовое управление и т.д. Он мне обошёлся в 3300 р (Если хорошо поискать, найти можно). Мне понравилось, хотя, пока настроишь это всё, можно повеситься. На самомм деле до конца я пока не доволен. И По мощности Финик EB309 рвёт его как грелку, хотя в VESC заявлены фазные токи до 240А. Я ставил батарейный 50, фазный до 85 и до 120А - допустимые пики.
Инфинеон на 48 Батарейном и 70 фазном не захлёбывается через 30 секунд хорошего подъёма, как это делает "безопасный", весь на защитах (как и в Ядрёном) VESC.

Подозреваю, что ЯК - развитие открытого кода VESC'а, но об этом никто не признается. Василий не разговорчив на эту тему. А вот Контроллер от VVK - это точно аутотентичная разработка..
Ещё мне плюс, что он из моего города и даже есть общие знакомые. У меня план - пообщаться и что-то дельное выяснить, может быть, он согласился бы дать потестить до покупки.. Пока это только идея.

Кстати, если плавный газ на тини ещё актуален, я обновил прошивку до v07, исправил то, что раньше первые 10% всегда нарастали быстро (график я заменил на актуальный). Теперь чётко - плавно от самого нуля после простоя секунд 15-20 в зависимости от степени плавности в настройках.

Удивительно, насколько сильно на пробег электровелосипеда влияет сам факт наличия ручки газа. Ведь когда её нет, и ты вынужден крутить педали, а велосипед тебе помогает - это одно. Но совсем другое, когда она у тебя под рукой, и при езде в горку так и тянет ей воспользоваться!

По факту ручку газа использует большинство российских электровелосипедистов.

Сегодня я предлагаю ознакомиться с разновидностями и устройством ручек газа для электровелосипедов, а также рассмотреть их принцип работы.

Разновидности

В зависимости от того, как осуществляется управление , ручки газа делятся на следующие типы:

Full-twist, или ручка мотоциклетного типа, - когда вращается вся ручка целиком;
Half-twist, когда вращается половина ручки;
Курок, когда сама ручка не вращается, а управление осуществляется большим или указательным пальцем.

Кроме этого, в зависимости от требуемой функциональности , ручки газа бывают:

Как есть, без дополнительных элементов;
С кнопками сигнала и включения света;
С кнопками включения электровелосипеда и выбора режима езды;
Со светодиодными индикаторами;
С индикаторами напряжения батареи;
С жидкокристаллическими дисплеями.

Соответственно, в зависимости от функциональности меняется и количеств проводов, которые идут от ручки газа к контроллеру.

Ручка газа Full-twist

Если посмотреть ручки газа, которые заказываются на Aliexpress чаще всего, - окажется, что это Full-twist (поворачиваемая полностью).

Та часть, из которой выходит провод, крепится на руле при помощи шестигранника, а вся остальная часть вращается.

Единственное преимущество ручки газа этого типа, на мой взгляд, - ощутить себя "как на мотоцикле", но оно перекрывается её большим недостатком.

Огромный минус заключается в том, что за такую ручку невозможно надёжно держаться одновременно с управлением - если во время езды применяется экстренное торможение, велосипедист, двигаясь по инерции, может случайно повернуть её не в сторону отключения, а наоборот - в сторону увеличения газа. Но это по моим ощущениям и исходя из моего опыта.

Кроме того, если просто взять включенный электровелосипед за эту ручку, можно случайно её повернуть и велосипед поедет. Машинально пытаясь его при этом удержать, мы повернём ручку ещё больше. Такие случаи встречаются, причём не редко.

Ручка газа Half-twist

Более безопасной является ручка газа Half-twist, у которой вращается только половина рукоятки, а вторая половина зафиксирована на руле. Таким образом, можно держаться за стационарную половину, а газовать вращающейся половиной.

Недостатком такой ручки газа является то, что при длительной активной езде рука начинает затекать - так как она находится в напряжении из-за необходимости держаться только правой половиной кисти.

Ручка газа куркового типа

Это самая компактная среди ручек газа, как следствие - её легче установить так, чтобы она не мешала другому органу управления - переключателю скоростей.

На самом деле, нет однозначного ответа какая из ручек газа лучше. Кто-то привык ездить на мотоцикле и его полностью устраивает Full-twist, кто-то привык газовать курком, а мне, например, нравится Half-twist.

Ручки газа расширенной функциональности

Некоторые комплекты по электрификации велосипеда не содержат дисплея как отдельного компонента - его функцию выполняет дисплей или индикатор, встроенный в ручку газа.

Например, у этой ручки газа куркового типа есть переключатель для включения велосипеда и индикатор напряжения батареи.

Конечно, при использовании такой ручки газа без отдельного дисплея нельзя будет выбрать степень помощи при ассистентном режиме, но некоторые его просто не используют.

Другой вариант - ручка газа Full-twist со светодиодным индикатором уровня заряда батареи и кнопкой включения света. Хотя, на эту кнопку можно подключить функцию включения контроллера и тоже обойтись без дисплея.

В некоторых случаях вместо кнопки устанавливается замок со встроенными контактами - чтобы нельзя было включить электровелосипед без ключа.

На самом деле, разновидностей довольно много, не буду перечислять их все. Давайте лучше заглянем внутрь некоторых из них и посмотрим как там всё устроено.

Устройство

Для начала вскроем ручку газа куркового типа. Она состоит из вращающейся части, на которой находится сам курок и магнит. Пружина обеспечивает возврат рукоятки.

Когда мы нажимаем на рукоятку, магнит, находящийся на вращающейся части, перемещается мимо датчика Холла, когда отпускаем - пружина заставляет его двигаться в обратном направлении.

В данном случае сам датчик Холла распаян на плате, а плата вставляется в специальный паз в корпусе ручки.

Датчик Холла здесь аналоговый, модель 49Е, в отличие от цифрового, используемого в датчиках тормоза (41F).

Напряжение на выходе датчика зависит от напряжения питания и изменяется пропорционально напряжённости магнитного поля, которое на него действует.

А теперь для сравнения рассмотрим устройство ручки газа со встроенным индикатором напряжения и переключателем. Для того, чтобы добраться до внутренней проводки, откручиваем 5 саморезов на корпусе.

Для неподготовленного читателя этот вид может показаться путаницей проводов, но на самом деле всё очень просто.

Слева находится индикатор напряжения. В исходном положении он ничего не показывает. Когда электровелосипед включен, он отображает напряжении батареи в вольтах, что даёт нам примерное представление о том, когда батарея разрядится и сколько можно ещё на ней проехать.

По жёлтому проводу приходит батарейное напряжение (плюс), далее при включении переключателя оно поступает по красному проводу на индикатор напряжения и по синему проводу возвращается на контроллер электровелосипеда для его включения.

Чёрный провод - это "GND", его ещё называют "земля" или "общий провод". По сути это минус батареи, и он идёт на индикатор напряжения и на центральный контакт датчика Холла.

Приходящий в ручку газа красный провод - это напряжение питания датчика Холла значением +5 вольт. А по зелёному проводу в контроллер поступает выходной сигнал датчика, меняющийся в зависимости от положения рукоятки. По этому сигналу контроллер определяет сколько мощности подавать на двигатель.

Надеюсь, информация была для Вас полезна или просто интересна. СПАСИБО что дочитали до конца. До встречи!

Из покупного:

Спецификации от продавца
Rotational Speed: 200 (kv) RPM/V
Continuous Current: 90A
Max. Current: 100A
Input Voltage: 14.8 — 37V
Max. Efficiency: 98%
No Load Current: 0.9A
Internal Resistance: 74m(Omega)
Power: 2450W
Motor Dimensions (Diameter x Length): 63mm x 72mm
Propeller Dimensions: 19 x 10 /19 x 12/18.5 x 12
Input Battery Types: NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model: Airplane

В первом варианте был Mystery Firedragon 80A, он же Hobbywing, он же Fentium

Но с ним были получены неудовлетворительные результаты. Срывы синхронизации под нагрузкой портили все удовольствие от пользования девайсом.
Позже был куплен Hobbyking SS Series 90-100A
С этим контроллером все намного лучше, незначительные срывы наблюдаются если слишком резко надавить на газ.

наверное самый простой и распространенный.

Китайского бренда HRB с декларированной токоотдачей 50C

Внутри датчик Холла с линейным выходом и система магнитов на подвижном кольце.
Питается от 5 вольт и выдает приблизительно от 0.7 в до 4.6в.

С профилем зуба HTD 5M на 72 и 15зубов шириной 15мм.

— Передняя звездочка б.у. на 50 зубьев, не знаю от какой системы, выбиралась из того что было.
— Перекидка, б.у. для использования в качестве натяжителя цепи.
— Левая чашка каретки с зажимным кольцом (Контрогайка ?)
— И естественно цепь.
— Крепеж в ассортименте.

Старая задняя втулка у меня была.

Теперь по узлам конструкции

От крепления за спицы звездочки передающей усилие на колесо было решено отказаться сразу.
Использовал штатное крепление под дисковый тормоз вместе с диском. Звездочка крепится болтами к диску.
Приношу извинения за пыльный велосипед.

Фривилл (трещетка)

Крепится на чашке от каретки, законтрогаен родным кольцом от чашки.

Задняя втулка используется как промежуточный вал

Установлена в П — образном отрезке профтрубы.

Большое зубчатое колесо

Малое зубчатое колесо

Зафиксировано на валу двигателя 2-мя гужонами.

Двигатель

Крепится штатной крестовиной за L образную конструкцию найденную в закромах.

Натяжитель цепи

Закреплен на боковушке от багажника.

Все смонтировано на структурированной пластине из жесткого алюминия, которая в свою очередь закреплена на боковушках от багажника.

Общий вид

Для самых внимательных

Для чего тут талреп.

По электрической схеме

В сервотестере был удален переменный резистор и вместо него подключен датчик холла из ручки газа.
Также установлен резистор подпора 1ком в цепь кнопки, так как без него наблюдалось переключение режимов, видимо из-за наводок.

На данный момент схема выглядит так.

Чтобы не тянуть силовые провода через весь велосипед, у ваттметра вынесен шунт по методике с этого сайта.

Также разнесен "+" питания и "+" измерительный, в перспективе поставлю изолированный конвертер 5В в 9В (водятся в сетевухах с BNC) так как в текущей схеме всё равно наблюдается некоторое занижение показаний по току.

Батарея эксплуатируется без BMS, для предотвращения переразряда использовал battery monitor настроенный на 3.3 В. По достижении установленного либо меньшего напряжения на любой банке начитает очень громко пищать.

Заряжаю клоном IMAX B6 в режиме Li-Io с балансировкой. Почему не Li-Po? Потому что заряд до 4.1 вольта вместо 4.2 теоретически должен увеличить ресурс батареи.

Что получилось в итоге

Proof

Еще одно видео, движение по прямой, в конце небольшое ускорение(чтобы успеть на зеленый), маршрут.

Выводы

В планах нарастить емкость батареи, установить кожух на привод, навести порядок в электрической части.

Про рекуперацию

Благодарности

Хочу сказать большое спасибо моему куму Андрею, без которого мои безумные идеи никогда бы не были воплощены в металле.

Читайте также: